Paris Francia
Sin embargo mal que le pese a estos otros dioses que se han hundido en el olvido, Borvo sobrevive en el nombre de numerosas estaciones termales como Bourbonne, Bourbon Lancy, etc. La misteriosa cofradía de los Druidas también es de origen galo. Dado su procedencia de ese pueblo extravagante, no es de extrañar que en lugar de las ofrendas habituales a otros pueblos, los druidas celebraran el solsticio de invierno recogiendo muérdago de los robles y el de verano prendiendo hogueras. Ambas costumbres han perdurado hasta ahora en el tradicional muérdago de fin de año y las fogatas de San Juan.
Los primitivos galos eran un pueblo aparentemente pacífico que se limitaba a aislarse de sus enemigos en caso de peligro, destruyendo los dos puentes que unían a la isla con el resto del mundo. Un estratagema tan infantil no podía dar resultado con los romanos que, de la mano de Julio César, conquistaron fácilmente las Galias. César, que solía ser clemente con los vencidos, empleó mano de hierro con los galos, cuyas arcas saqueó sin consideración en su propio beneficio personal, además de tomar, por supuesto, miles y miles de prisioneros.
Los galos se rebelaron y lucharon desesperadamente durante 10 años, conducidos brillantemente por Vercingetorix. Finalmente en el 52 AC se vieron obligados a capitular y un millón de galos fueron vendidos como esclavos y durante cinco siglos permanecieron provincia romana.
Viajes al Sena Paris
Al penetrar al interior a uno, acostumbrado a las perspectivas en profundidad de las iglesias, le llama la atención esa vocación cuadrada de la planta de St. Severin. En realidad esa innovación se deba a las ampliaciones que se desarrollaron hacia ambos lados.
Los tres primeros tramos de la nave están apoyados sobre pequeños pilares cuyos capiteles fueron muy dañados con la vestimenta que les impuso Le Brun. Observen el triforium, el más antiguo de París. Si no saben cuál es el triforium, simplemente no se preocupen por su edad y sigan adelante recorriendo la nave de estilo gótico florido. Como sí saben cuáles son los pilares, admiren en particular la ornamentación del 4o y 8o Pilar de la izquierda.
El doble ambulatorio del coro es uno de los logros arquitectónicos de la Iglesia, así como los vitrales del siglo XV.
Saliendo por una pequeña puerta a la derecha se pasa al pequeño cementerio.
Si usted nunca vio una galería (siglo XV) sobre cuyo techo se amontonan los huesos cuando el cementerio se llena, esta es su única oportunidad en París.
Fue en ese cementerio, en el sugerente marco de las pilas de huesos que se amontonaban, donde se llevó a cabo la primera operación de cálculo renal del que se tenga noticia. Sucedió en el año 1474 siendo el paciente un condenado a muerte a quien el rey Luis XI prometió indultar si se dejaba operar. El hombre, para quien una operación al riñon sin anestesia debía resultar una panacea comparada con las habituales torturas, aceptó agradeciendo a Dios por haberlo bendecido con un cólico nefrítico.
La operación resultó un éxito y el paciente salvó su cuello, se curó del riñon y milagrosamente no se pescó ninguna infección. Un verdadero milagro de uno de los San Severinos.
De la iglesia de St. Severin podrán seguir la calle del mismo nombre hasta la cercana rué de la Harpe (hacia su derecha), que desemboca en la Place St. Michel, la que reconocerán por una fuente de Davioud que no acrecentará su cultura artística.
Ante ustedes el Sena con sus pintorescos muelles y puentes que unen ambas orillas. Las dos islas que están viendo son la lie de la Cité y la lie St. Louis. En la primera nació París como una humilde aldea celta llamada Lutecia. De esos galos no se sabe gran cosa excepto que adoraban a Borvo, Dios de los Manantiales Calientes. Este extravagante culto los aislaba del resto de la humanidad que creía en divinidades menos frivolas (el sol, la tierra, las tormentas, etc.).
Paris la ciudad del amor
Este honor le causó también algunos sinsabores. Por ejemplo en 1524 los estudiantes algo desconformes con la elección del rector, la saquearon y destrozaron. Lo cual no es de extrañar considerando que años antes estudió allí el famoso poeta Francois Villon. Este, cuando no se emborrachaba, frecuentaba burdeles donde se hacía entretener y mantener por la “gorda Margot” a quien explotaba como lo describe en una de sus magníficas poesías. Luego se vio envuelto en un asesinato y en el robo del Colegio de Navarra. Debió sufrir tortura y salvó su vida, ya sobre el cadalso, gracias a su fama de poeta. Entre los males que lo aquejaron luego de su muerte se cuenta una obra teatral de su vida escrita por un tal Sarlós,
que lleva el nombre de uno de sus poemas más conocidos “La balada de los colgados”.
En el siglo XVII la Iglesia estaba en plena decadencia física. El portal y dos de las naves amenazaban derrumbarse. Ante eso se optó por demoler las naves y reconstruir la fachada en un horrible estilo dórico. Durante la Revolución, hasta 1805, sirvió de comercio para la venta de sal. Finalmente fue dedicada al culto griego de donde le viene ese ligero aire bizantino.
A pesar de las reparaciones y cubriendo con un piadoso manto de olvido el horrible portal, el exterior conserva su carácter primitivo con sus contrafuertes, ventanas ojivales y el ábside con los absidiolos. Delante del portal norte se extiende la placita de Rene Viviani, de donde se obtiene una vista inolvidable sobre Notre Dame. Allí se encuentra el árbol más antiguo de la ciudad, una falsa acacia traída de América y planta de allí en 1601.
El interior impresiona por su simplicidad. La bóveda sobre la nave central es de 1651, pero el techado de las naves laterales es gótico.
Al dejar la iglesia tomen por la me Galande hasta la rué Saint Jacques y por ésta a la izquierda hasta la vecina rué de Parcheminerie. Esta calle es llamada así (como habrán adivinado gracias a sus conocimientos del francés) porque sobre ella se ubicaban los escribas medievales a quienes se les podía encargar la copia de manuscritos. La iglesia ante ustedes es la de ST. SEVERIN.
Al igual que St. Julien que es disputada por al menos tres Julianes, St. Severin también tiene al menos dos posibles santos en su haber.
Se supone que fue fundada en el siglo VI para honrar aun Severino que indujo al nieto del rey Clovis a hacerse monje, o a otro suizo que curó al mismo Clovis de una enfermedad pertinaz. De una forma u otra los normandos liquidaron la cuestión y la iglesia al mismo tiempo.
Fue reconstruida en el siglo XI y ampliada en el XUI, aunque se respetó la fachada románica. Las obras en un estilo gótico florido se continuaron hasta 1530.
Lamentablemente en 1681 la Grande Madmoiselle, prima de Luis XW, gastó parte de su inmensa fortuna en estropear el edificio encargándole a le Brun la “modernización ” del coro y la nave. Cosa que éste cumplió forrando todo lo que pudo con mármoles y madera. Si la Gran Dama hubiese nacido un siglo después, la guillotina hubiera castigado su mal gusto para alborozo de los amantes del arte.
El ábside y las fachadas laterales se caracterizan por el techo en forma de dientes de sierra. Los portales están bien decorados y las gárgolas imitan pájaros y otras bestias.
El portal principal es del siglo 13 pero traído aquí de otra iglesia destruida en 1839. Las ventanas la balaustrada y la roseta son del siglo XV.
Al pie de la torre se ve lo que fue la entrada original a la iglesia. En el tímpano hay un San Martín acanallo. Esa conocida afición equina del Santo, impulsó a los peregrinos a congraciarse con él, clavando una herradura de caballo sobre sus puertas.
Viaje a Paris
Paguen su billete y suban a visitar el Museo que desde 1844 aloja algunas interesantísimas obras del período medieval expuestas en el marco adecuado. Entre notables tapices se destaca por su fama “La Dama del Unicornio”. Ya que pagaron, no dejen de ver la capilla con su bóveda florida y la escalera de piedra que conduce al jardín.
Salgan del Museo y rodéenlo hacia la izquierda hasta llegar al Boulevard St. Germain que, junto con el St. Michel, forman las dos arterias principales del Quartier Latin.
Tomen por St. Germain a la derecha unos 100 metros hasta la rué des Anglais, y luego por ésta una cuadra hasta la rué Galande (a su izquierda) la que, finalmente los conducirá hasta la pequeña Iglesia de SAINT JULIEN LE PAUVRE. En el portal del N°42 hay un bajorrelieve de San Julián el Hospitalario, probablemente traído allí desde la iglesia. Antes de llegar verán a su derecha la rué Fouarre cuya curiosidad reside en su nombre.
¿Desconcertados con su francés básico, eh? Admito que fue una maldad de mi parte.
Resulta que a pesar de su aspecto humilde, la Iglesia de Saint Julien supo ser durante la Edad Media sede de la Universidad de Filosofía y Humanidades. Y siendo que los retaceos al presupuesto universitario son tan antiguos como el abecedario, los propios estudiantes debían acarrear la paja sobre la que se sentaban durante las clases. Parte de su asiento se perdía en el acarreo, de donde el nombre de la calle.
Como ven, la lglesia tiene un encanto muy especial, aunque debido a la proximidad de la majestuosa silueta de Notre Dame, parece aún más pequeña de lo que es.
Fue construida en el siglo VI en el cruce de dos i mportantes rutas romanas y a poco de fundada fue ya escenario de un extraño suicidio colectivo. Parece que un tal Phatir, judío converso, contrató a 20 mercenarios para ayudarle a asesinar a un correligionario que por su amistad con el rey no había sido obligado a laconversión. Cumplida la tarea que, considerando que eran 20, no debió haber resultado demasiado fatigosa, todos se refugiaron en la Iglesia de St. Julien. El Rey Chilpérico, en una decisión que seguramente no pasó a la jurisprudencia, perdonó al instigador pero decretó que el asilo divino no se extendía a los otros 20. Estos, sabiendo que las condenas eran precedidas de terribles sesiones de tortura, decidieron suicidarse. Dada la falta de práctica para tal acto irrepetible nombraron a uno de ellos para que los fuera estrangulando.
Luego de este inicio truculento la Iglesia sobrevivió sin sobresaltos hasta que la invasión normanda del siglo IV la redujo a escombros.
A partir de 1170 se inició la reconstrucción teniendo ya como modelo a Notre Dame. Claro que dadas las escasas disponibilidades de los monjes de Longpont se debieron contentar con mantenerse dentro de los límites del edificio viejo. Sin embargo pronto fue sede universitaria y lugar de reunión de la Asamblea Uni versitaria que cada 3 meses nombraba delegados a la Facultad de Artes que a su vez elegían al Rector.
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Paseando por Paris
Habiendo satisfecho su nostalgia, deshagan las valijas, lávense los dientes y salgan a la rué Cujas a conquistar París. Luego de caminar unos pasos hacia su izquierda, se darán cuenta que están sobre el Boulevard Saint Michel por la multitud que circula por ella, porque ya vinieron por ahí arrastrando su valija desde el Metro, y porque el nombre está claramente indicado en los carteles correspondientes.
Si se dirigen hacia el Sena (que está a su derecha), en un par de cuadras llegarán a la Rué des Ecoles. Si cruzaran el Boulevard Saint Michel y tomaran por Rué de l’Ecole de Medecine (que lleva justamente a la Facultad de Medicina) en el N° 5 podrían ver la sede de la antigua Corporación de los Barberos-Cirujanos. Una curiosa acumulación de funciones en una sola persona que explica por sí sola la razón de que M. Gillette figure entre los grandes inventores-benefactores de la humanidad.
Como esta profunda reflexión la pueden hacer sin cruzar la calle, sigan otracuadray verán a la derecha la Rué Sommerard donde se levanta el MUSEO CLUNY.
Se trata de un edificio curioso tanto por su historia, como por su arquitectura.
En su origen en el siglo II fue un edificio galoromano que se ha dado por llamar “Palacio de las Termas”, aunque lo único seguro es que allí nunca funcionaron termas y tampoco fue palacio imperial.
En el siguiente siglo los bárbaros destruyeron el edificio (apenas quedan aún unos restos) sumiéndola en una larga siesta del que la despertaron los monjes de Cluny que adquirieron las ruinas para edificar allí su residencia.
Dada la época (siglo XIV y XV), se construyó en un estilo gótico florido, pero en un arranque de frivolidad arquitectónica se le agregaron elementos militares (el muro almenado y las torrecillas en el patio principal).
Entre sus huéspedes famosos se cuenta a María de Inglaterra. Esta, de 16 años, había recién enviudado de (cincuentón) Luis XII luego de apenas tres tórridos meses de vida conyugal. Conociendo las ambiciones de la precoz viuda, el nuevo rey Francisco I, pensó que era prudente dejarla fuera de circulación hasta que pasaron los nueve meses de su viudez, para evitar algún posible embarazo que ella pudiera adjudicar
al finado y por ello pretender al trono de Francia. A pesar de los muros almenados y la vigilancia de los monjes, la inconsolable viuda logró introducir en el Cluny al joven duque de Suffolk con el plausible propósito de reforzar la simiente algo alicaída del rey muerto. Francisco I, quien no se fiaba de mujeres ni de monjes irrumpió en la habitación en pleno operativo “heredero” y los hizo casar y volverse a Inglaterra.
Lo que demuestra que una buena cerradura podría haber cambiado el curso de la historia.
Luego, en una vuelta de tuerca algo teatral, se alojó allí el Cardenal Mazarino quien mantuvo un interminable romance con la otoñal viuda de Luis XIII quien supo de amores más ardorosos de la mano de Alejandro Dumas en los Tres Mosqueteros.
Luego de ese historial romántico el monasterio se dedicó a tareas menos terrenales hastaque, durante la Revolución volvió a manos del Pueblo. Una lavandera ocupó el lugar de la reina María y un herrero el de Mazarino. La anacrónica torre al fin tuvo algún sentido y se la utilizó para observatorio astronómico, descubriéndose 21 planetas desde el la. En cuanto a las ruinas romanas, fueron cubiertas con tierra y se plantaron manzanos y lechugas sobre ellas.
Actualmente remozado, libre de lechugas, se puede apreciar el patio de Honor con su simpática fuente del siglo XV. Desde allí tienen una visión de conjunto del edificio, las ventanas góticas y la hermosa balaustrada adornada con gárgolas que corre bajo el techo.
Paris
Bonjour París!!
Aquí estamos al final del viaje y aún juntos. Es cierto que la guía está algo deteriorada, tiene migas de pan entre las páginas y alguna mancha de grasa que es difícil atribuir al caviar. Incluso alguna página está sospechosamente arrugada (espero que debido a un accidente involuntario y no a un gesto intempestivo al finalizar alguna jornada especialmente agotadora).
Claro que si ustedes hubiesen decidido hacer el viaje a la inversa, París podría ser su primera escala europea. En ese caso (en el que, su desprolijidad ya no es tan justificable) ustedes estarán en el Aeropuerto Charles de Gaulle con la mirada fija en la cinta transportadora de equipajes, esperando que asomen sus valijas.
Si luego de una prudente espera, ese acontecimiento no fructifica, busque a cualquier otra persona que se esté mesando los cabellos y haga la correspondiente denuncia. Es un poco frustrante sentirse la única persona a la que le han extraviado sus pertenencias. Sin duda que el mejor medio para viajar a esta ciudad es en cruceros.
De todos modos no desespere: probablemente sus compras de Macys están girando alegremente en la cinta transportadora de algún aeropuerto africano o del Oriente. Y aún más, posiblemente recupere todo luego de un par de días. Recuerde, de todas formas, que la compañía aérea lo va a resarcir de su pérdida y que la Tarjeta de Crédito o su Tarjeta de Asistencia también cubren esta eventualidad. En pocas palabras, rece para que se le pierda el equipaje.
De Charles de Gaulle un ágil servicio de autobuses lo llevará a la Terminal Aérea de Maillot, en el Palacio de los Congresos (metro Pte. Maillot). Si te decides a viajar en cruceros te recomendamos viajar en Cruceros royal caribbean.
Si usted hubiese llegado de cualquier ciudad europea, posiblemente en lugar de Charles de Gaulle, ahora estaría en idéntica actitud de expectativa en el Aeropuerto de Orly.
El mismo servicio de autobuses esta vez lo llevará a la Terminal Aérea más céntrica de les Invalides (Metro Invalides).
En un caso de extrema indigencia, (difícil de justificar si siguieron mis consejos en cuanto a hoteles y restaurantes),
podrán ahorrar unos tristes francos tomando un autobús de línea que, pasando por debajo de Orly, los llevará a la Place d’Italie.
Si, en cambio, llegaron en tren, ahora estarán en una de las cuatro estaciones de París (Gare de 1′ Est, du Nord, St. Lazare o Montpamasse) dependiendo de su procedencia. El índice de criminalidad de las estaciones no supera el del resto de la ciudad, así que parece innecesario que se aferren a su valija con un entusiasmo digno del tesoro de los Romanoff. Esa actitud un tanto naif suele atraer el interés de los ladrones que normal mente ni los hubiesen mirado considerando su aspecto poco próspero a esta altura del viaje.
De todos estos puntos (Les Invalides, Place d’ Italie, Porte Maillot y las estaciones de ferrocarril) hay un excelente y bien señalizado servicio de metro hasta la Estación St. Michel, (en el Barrio Latino) en cuyas proximidades, sobre larue Cujas, se habrán de alojar ustedes.
¿Por qué en el Barrio Latino?
El Barrio Latino es el sector bohemio y estudiantil de París, por lo cual está repleto de hotelitos de precio accesible y de restaurantes variados y económicos. Por otra parte a lo largo del Boulevard St. Michel, la animación que dura las 24 horas del día, constituye un espectáculo renovado y principalmente, gratis.
Otras zonas igualmente animadas de la ciudad, están sujetas a horarios más definidos. Por ejemplo los alrededores de l’Opera mueren a partir de las 22:00 que es cuando recién se despierta la zona de Montmartre. Los Champs Elysées se toman desérticas cerca de las23:00hora a la que, por otra parte, los metros se retiran a su descanso nocturno.
¿Y por qué justamente el Hotel Saint Michel?
Simplemente por motivos sentimentales. Tradicionalmente y a lo largo de más de 40 años, muchos rioplatenses y fundamentalmente uruguayos, han ido a parar al hotel de Mme. Salvage. Para muchas generaciones que ya no se cuecen en el primer hervor(más bien necesitan una olla de presión) Mme Salvage, sus horribles gatos y sus amores y odios sin explicación, constituyen un hecho inseparable de París. Visitar el Saint Michel es como reencontrarse con un trozo de la reciente historia del país.
Torcello
Para aquellos que se interesan más por la arena que por Visconti, seguramente las playas no son nada del otro mundo y para mejor están en su mayoría reservadas por los hoteles. De entre estos los más famosos y fotografiados son el Hotel Des Bainsy el imposible neo-bizantino Exelsior.
En realidad, si yo tuviese que optar, en lugar del Lido iría a visitar TORCELLO, una especie de ciudad-cadáver que aún conserva de su glorioso pasado la Iglesia de Sta. María Madre de Dios y Santa Fosca rodeada de una galería aporticada. Mirándola se pueden hacer una idea de cómo debió ser la primitiva construcción de la Basílica de San Marco de la misma época (860, ampliada en el 1008).
Habiendo descansado y luego de cambiarse de ropa (o no), salgan del Hotel y bordeando la Procurado Vecchie intenten dirigirse al Oeste. Luego de varios intentos infructuosos con la práctica que ya habrán adquirido, sin duda lograrán llegar a LA FENICE
De los primitivos teatros que había en la ciudad, y a no queda ninguno a pesar de que el espectáculo, de la mano de Goldoni, había adquirido una enorme popularidad. Según decía un contemporáneo “para oír a un actor célebre el pueblo escalaba muros, echaba abajo puertas y salvaba de un salto los canales” Y aunque uno no puede dejar de sospechar que el testimonio debía ser de un cercano pariente de dicho actor, igual es seguro que el veneciano gustaba del teatro. Tanto Palladio como Sansovino habían construido teatros que luego fueron demolidos. La música, otra pasión de los venecianos, pronto se mezcló con la representación teatral dando origen a la ópera. Y tan fanáticos se volvieron los venecianos de este género que hasta llegaron a llamar a cierto año “el año de la Todi” tan solo porque durante su transcurso la famosa soprano portuguesa había cantado en Venecia.
El Teatro de la Fenice recién fue inaugurado en el año 1792. De todos modos logró incendiarse de manera que en el 1836 solo quedaban sus cimientos. Enseguida fue reconstruido respetando el estilo recargado de tallas doradas y estucos que ustedes están viendo ahora. Y como las luces se están apagando disfruten del espectáculo.
Bueno. Su señora tiene razón. Usted no tenía ninguna derecho a decirle eso. ¿Cómo iba a saber ella que lo que daban era el Fausto de Goethe en versión integral y no la ópera Fausto de Gounod? Si usted hubiera disfrutado como ella cuando la actriz dijo “prego” no seguiría rezongando por los cuarenta dólares que pagaron por las entradas. Un precio regalado considerando que la versión en italiano antiguo duró casi cuatro horas y media.
Pero no se preocupen. Se dice que para que los turistas se lleven un buen recuerdo de la ciudad, en Venecia todas las camas matrimoniales en todos los hoteles tienen caída hacia el centro. Imposible no hacer las paces en esas circunstancias.
Buenas noches.
BURANO
Menos peligroso pero igualmente reconfortante le resultará visitar la encantadora Iglesia de Santa María y Donato, del siglo XII. Es de planta basilical con tres naves. El techo es de principios del siglo XV. Son excelentes los mosaicos del pavimento y el gran mosaico de la cuenca del ábside.
El ábside tiene una simpática solución de falso pórtico con nichos en la Planta Baja y una encantadora galería superior. El campanile de base cuadrada en la plaza soporta con resignación a un horrible Monumento a los Caídos.
Ahora podrán al fin regresar al hotel para descansar unos minutos antes de dirigirse al Teatro o, si les sobra el tiempo, tomar el vaporetto hasta BURANO, una isla de pescadores donde, al fin, podrán caminar sin ver aparecer un Tiziano o un Tintoretto agazapado detrás de algún árbol.
¿Y el LIDO?
¿Qué quiere que le diga? El Lido tiene su encanto, claro. Más que nada para los nostálgicos del reciente pasado entre las dos guerras. Posee una atmósfera entre decadente y romántica. En realidad es casi imposible imaginarse un marco más adecuado para aquella memorable “Muerte en Venecia” de Visconti donde un Dirk Bogarde agonizabajunto al mar.
ISLA DE MURANO
Alejados de la peligrosa influencia del Canal, si se sienten a salvo de las tentaciones pueden recorrer el camino de hormigas turistas que los llevará serpenteando hasta la Piazza. De allí seguirán hasta la Riva dei Schiavoni para tomar el vaporetto que, via Fondamenta Nuove los llevará a la ISLA DE MURANO.
Si no se tienen fe, tomen un vaporetto del Puente hasta la Riva dei Schiavoni y luego las conexiones indicadas en el párrafo anterior.
MURANO gozaba de cierta autonomía y algún privilegio especial como el que un noble veneciano pudiera casar-se con la hija de un vidriero sin por eso menoscabar su nobleza. La isla alcanzó su máximo esplendor cuando el arte de vidrio se impuso en toda Europa. Por miedo a los incendios todas las vidrierías de Venecia se habían establecido en Murano.
En la Fondamenta Marco Giustiniani se halla el Palacio GIUSTINIANI que aloja precisamente el Museo del Vidrio y del Cristal con algunos notables ejemplos.
Al salir será invitado insistentemente en todos los idiomas del mundo, a que vea “gratis, free, freí, etc. ” el trabajo de soplado del vidrio.
Aunque usted diga con señas que solo habla hotentote, igual lo invitarán en ese idioma aque vea uno de los talleres. En sí el espectáculo es interesante, siempre y cuando logre luego zafar sin comparar nada. Hay quien lo ha logrado luego de ser insultado en todos los idiomas del mundo civilizado y notante.
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