Alhambra Granada
Vuelvan a la calle de Elvira y sigan recorriéndola hacia la derecha hasta llegar a la Plaza Nueva a pocas cuadras de su hotel. A la izquierda de la Plaza observarán la Audiencia del
siglo XVI y a la derecha la calle de Gomérez que los ha de conducir a la ALHAMBRA, elevada unos 150 metros sobre una colina escarpada.
Esta calle desemboca en la Puerta de las Granadas del siglo XVI, que ocupa el lugar de la puerta árabe original.
Más allá de la Puerta se seguirá por la Alameda de la Alhambra que se abre en tres vías. A la derecha la Cuesta de las Cruces lleva alas Torres Bermejas desde dónde se obtiene una hermosa vista de las fortificaciones. Al centro está la ruta vehicular que lleva al Generalife. A la izquierda sale la Cuesta Empedrada que deberán tomar ustedes. Primero pasarán ante el Pilar de Carlos V, una fuente de 1545 con las armas imperiales. Luego seguirán hasta la PUERTA DE LA JUSTICIA de 1348. En el arco mis alto de esta puerta, esculpido sobre mármol, verán una mano abierta que simboliza los cinco principios fundamentales de la ley Mahometana. En el segundo arco se representa la llave que Ala le dio a Mahoma para abrir y cerrar las puertas del cielo. Este segundo arco aún conserva sus puertas primitivas con curiosos herrajes árabes. Al salir verán un altar cristiano con retablo de 1588 y más adelante sobre un muro una inscripción del siglo XVI recordando la toma de Granada. Siguiendo el camino que tuerce a la derecha llegarán a la Puerta del Vino, de la segunda muralla.
Hotel Granada
Ustedes están recorriendo ahora la Avenida de Calvo Sotelo. A su derecha verán el arbolado paseo del Triunfo y sobre la Plaza Bailen, la estatua de Mariana Pineda en el lugar donde fue ejecutada en 1831. García Lorca inmortalizó su heroísmo y su amor traicionado para mayor gloria de una Margarita Xirgú en la plenitud de su arte. Luego pasarán por el Hospital Real para desembocar en el Arco de Elvira, antigua puerta de las fortificaciones árabes del siglo XII. Allí nace la calle de Elvira, la más antigua de la ciudad, que ustedes recorrerán hasta su esquina con la calle Cetti Meriem, dónde en el N°.6 se levanta el tradicional hotel Inglaterra que he seleccionado para alojarlos en Granada.
Como verán se trata de un hotel hecho a propósito para servir de escenografía a una película de Visconti.
Tiene varios pisos que rodean un patio cubierto por un lucemaño y un extraño ascensor que fiel a su nombre, sólo asciende, y del que uno espera ver aparecer en cualquier momento a M. Poirot o a Mrs. Marple. Es decir, también baja, claro, solo que ese es un acto que realiza obcecadamente con sus puertas herméticamente cerradas.
Instálense pues sin más trámite, bajen por las escaleras y salgan a la calle. En el N° 9 de la misma calle encontrarán el restaurante “La Nueva Bodega“.
Verán que los precios son sumamente razonables, máxime si comen en el bar, lo cual además tiene (a ventaja suplementaria de que les van a atender más rápido, ¿Cómo “qué apuro hay”? ¿Que “total siendo mediodía todo está cerrado”? Bueno. Tengo una sorpresa para ustedes. La Alhambra permanece abierta todo el día, así que dejen de buscar vanos pretextos para justificar su molicie y comiencen YA la conquista de Granada.
Granada
Desde el venerable hombre de Naenderthal granadino (hallado en la cueva del Pinar, a pesar de su apellido poco castizo), hasta el inolvidable García Lorca (nacido en Fuente vaqueros y asesinado en Fuente Grande), son muchos los que para bien o mal han hecho la historia de Granada.
MOHAMMED BEN YUSUF NASR fundó la dinastía Nasri que, luego de la caída de Córdoba en 1237, gobernó durante 250 años el último estado árabe que aun subsistía en España con capital en Granada. En ese período la ciudad alcanzó un esplendor intelectual marcado por la Alhambra y la Universidad de Madraza.
MOULEY ABOUL HASSAN con sus devaneos amorosos dio el puntapié final a un desmembramiento que ya se venía preparando desde hacía años. Entusiasta adherente a las costumbres conyugales algo permisivas de los musulmanes, conoció bíblicamente (y embarazó enseguida) a una hermosa cristiana con un frondoso pasado árabe, llamada Zoraya. Su mujer, la reina Aixa que tenía una visión más occidental y cristiana de la fidel idad conyugal y probablemente eraconciente de la relati va facilidad con que el Corán permite desembarazarse de las esposas molestas, huyó a Guadix con su hijo Boabdil
BOABDIL destronó a su padre a instancias de su madre y desencadenó una polémica que tuvo algunas instancias menos dialécticas (por ejemplo la masacre de 36 jefes de la poderosa familia de los Abencerages en una sal a del Palacio, sospechosos de complicad con el rey derrocado. Boabdil cayó prisionero de Fernando el Católico a quién reconoció como soberano. El 2 de enero de 1492 entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos y partió en exilio. En el camino a Motril echó una última mirada a Granada, con lágrimas en los ojos, ante lo cual su madre, mujer de agallas y poco dada a enternecerse, le habría dicho:
“Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre”.
Y si no lo dijo, por lo que se sabe de el la, bien podría haberlo dicho. De todos modos el supuesto lugar se bautizó con el poético nombre de “Suspiro del Moro”.
LOS REYES CATÓLICOS, con un criterio económico juntaron en el mismo año de 1492 la definitiva derrota de los árabes, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, facilitando la tarea de los organizadores del aniversario de cada uno de estos acontecimientos.
CARLOS V hizo lo posible por estropear la Alhambra insertándole un imposible palacio renacentista. No lo logró.
UN SOLDADO ANÓNIMO ESPAÑOL cortó la mecha de la carga explosiva que los franceses habían colocado debajo de los cimientos de la Alhambra, salvándola de ser reducida a escombros.
WASHINGTON IRVING le hizo concebir fantasías veladamente eróticas a miles de americanas sedientas de exotismo con sus Cuentos de la Alhambra, logrando un éxito de público que luego ningún otro intento de promoción lograría superar.
Claro que lo que ustedes están viendo al ingresar a la ciudad no tiene mucho que ver con esas pasadas grandezas. Sucede que, luegode una relativa prosperidad hasta mediados del siglo XVI, la ciudad cayó en un rápido deterioro como consecuencia de la rebelion de Alpujarra. Alpujarra es la región montañosa donde se refugiaron los moros, luego de ser gentilmente invitados a convertirse al cristianismo o convertirse al cristianismo. Ellos que habían creído en la promesa de Isabel de que sus creencias serían respetadas, rumiaron su humillación durante casi un siglo, sin dejar en tanto de emprender elaborados trabajos de irrigación que enriquecieron la producción agrícola de la zona. Finalmente en 1571 se alzaron en armas, siendo aniquilados por Juan de Austria. Felipe DI en 1609terminaría la obra de los Reyes Católicos, echándolos definitivamente del suelo español.
Esta expulsión tuvo como consecuencia inmediata el abandono de los trabajos de irrigación, el empobrecimiento de las tierras y la decadencia de Granada que, recién a comienzos del siglo XX logró en parte su recuperación.
Medina Azahara
Si por una de esas casual idades tuviesen que permanecer un día más en Córdoba, podrían…
¿Qué por qué deberían quedarse otro día en Córdoba’.’
Y yo que sé. Esta es una guía, no su carta astral. Pero suponga que eso sucede. En ese caso le aconsejo hacer una visita a las ruinas de MEDINA AZAHARA a escasos 6 kilómetros de la ciudad. Tomen pues el auto, bajen hasta el Guadalquivir, tomen a la derecha bordeando el Río hasta la avenida de Vallallano que nace de inmediato luego que pasaron el Alcázar. Sigan por ésta hasta que loscarteles les indiquen el entronque de la carretera 431 que los llevará a las ruinas del palacio que en 935 Abd el Rahman III edificó en homenaje a su favorita. El palacio se asienta al pie de la sierra y se distribuía en tres terrazas superpuestas. En la superior estaba el Alcázar Califal. Seguía en la del medio las dependencias administrativas y una mezquita en la inferior. De las ruinas que dejaron los bereberes que saquearon el palacio a poco de terminado, se están rescatando dos pabellones de la parte superior. Según cronistas de la época, el salón del trono y el salón dorado estaban decorados con arcos de marfil y ébano, adornos de oro iluminados por una alberca llena de mercurio que reflejaba los rayos del sol.
Si su esposa le recuerda que usted le regaló una batidora como homenaje a su cumpleaños, acepte el reproche con dignidad.
Para seguir a GRANADA su próxima etapa, deberán regresar a Córdoba y recorrer 172 kilómetros por la carretera N432. Buen viaje y maneje con cuidado.
Guadalquivir
Bien. Terminada la visita del Alcázar, podrán recorrer lentamente la orílla del Guadalquivir, aspirando el aire perfumado, mientras las luces de la ciudad se van encendiendo lentamente y…
¿Cómo?
¿Que tiene hambre?
Evidentemente usted es un romántico incurable, mi amigo.
Lamentablemente son apenas las 19:00, así que si el aire perfumado le da hambre, trate de respirar por la boca y de todos modos vaya caminando por la orilla del río. Al llegar al Puente Romano, crúcelo, observando de paso en el agua los restos del molino árabe (Abolafia) que elevaba el agua para los jardines
del Alcázar. A mitad del puente se topará con su infaltable San Rafael. Sobre la otra orilla verá LA
CALAHORRA, fortificación árabe ampliada por Enrique II (antes de serlo), para defenderse de su hermanastro, nuestro viejo conocido el rey Pedro el Cruel, aquién finalmente asesinó en Montiel. Y si usted es de aquellos ingenuos que creen que los cambios históricos se realizan al son de frases solemnes, le voy a trascribir las cariñosas palabras con que don Enrique, bastardo de Alfonso I, recibió a don Pedro.
Visita España
En fin, volviendo a la Judería actual, sigan la calle de Valladores, que es el nombre que toma la de San Felipe, hasta la CASA DEL INDIANO, un palacio edificado en un estilo mudejar isabelino (fines del siglo XV). La calle de Fernández Ruano lleva a la Puerta de Almodóvar, una vieja puerta morisca restaurada en el siglo XIX.
De allí tomen por la calle de Maimonides que los conducirá a la SINAGOGA del siglo XIV. Es ésta una de las tres que se conservan en España. Las otras dos están en Toledo y espero que aún se acuerden de haberlas visitado. Esta se trata de una pieza de planta cuadrada abierta en un costado para dar lugar al balcón dónde oraban las mujeres. También se puede ver el hueco para el tabernáculo.
La parte superior de los muros tiene hermosos estucos mudejares mezclados con caracteres hebreos. Siguiendo hasta lacontigua plaza de Bulas, verán el Museo Taurino, instalado en una hermosa casa sevillana.
Para ser visitado únicamente por incondicionales de los toreros. A la vuelta, el Zoco reúne artesanos (algunos sudacas también) alrededor de un patio.
Allí mismo, durante algunas noches, se realizan espectáculos flamencos. De la Plaza de Bulas unacallecita lleva a la Plaza del Hospital, dónde se puede visitar la capilla ojival mudejar de San Bartolomé (siglo XIH), con sus muros cubiertos de azulejo y adornados con estucado. Luego encuentren la calle Comedias. La calle de laJudería desemboca en la calle Torrijosque bordea la mezquita por el oeste.
A la izquierda verán entonces las sucesivas puertas (de la Leche, de los Deanes, de San Esteban, de San Miguel y del Palacio).
A la derecha el portal gótico de San Jacinto formaba parte de la Casa de Expósitos dónde se solía dejar a los niños bandonados. Enseguida se ve el PALACIO EPISCOPAL varias veces reconstruido y elevado sobre el lugar del Alcázar
de los reyes árabes. Al llegar a la calle Amador de los Ríos, doblen a la derecha para acceder al ALCÁZAR construido por Alfonso XI en 1328. En cada esquina de su planta cuadrada se elevaba una torre, de las que aun permanece en pie la de los Leones (la más antigua, por la que se accede Alcazar,la del Homenaje, de planta cuadrangular y la del Río, cilindrica. La Torre de la Vela desapareció en el siglo pasado. Del Alcázar original quedan el patio morisco, los antiguos baños y los hermosos jardines árabes ornados de fuentes. Son particularmente interesantes los bellísimos mosaicos romanos y un sarcófago de mármol del siglo III. Desde las torres se disfruta de una hermosa vista sobre el Guadalquivir y los jardines del Alcázar. Aquí se alojaron los Reyes Católicos y también aquí se alojó Boabdil (aunque contra su voluntad), luego que cayó prisionero.
Casas de la juderia
Dos hechos dan la pauta de la influencia judía entre los monarcas árabes. El primero se refiere a Abderrahman, el pri mer constructor de la Mezquita. Siendo Ebn Habib gobernador de Al Magreb, apareció por allí Abderrahman, huérfano y único sobreviviente de su familia masacrada en Damasco. Traía sobre la frente los dos rizos de los elegidos. Pero como Ebn Habib también se había dejado dos rizos jugueteando con la idea de convertirse en Señor de la España árabe, al verlo aparecer se le ocurrió la nada original idea de mandarlo asesinar. Y así lo hubiese hecho de no mediar la opinión de su consejero judío, quién dijo textualmente: “si lo matas, ciertamente que él no será el predestinado, y si lo dejas puede que lo sea”
Para entender el por qué Ebn Habib interpretó que eso significaba que debía dejarlo vivir, habría que internarse en los sutiles vericuetos del alma árabe. Pero el hecho es que así lo hizo. De lo que se desprenden dos cosas:
1) Abderrahman debió quedar eternamente agradecido al que le salvó la vida (en particular) y a los judíos (en general)..
2) Los árabes discriminaban a los pelados, quienes evidentemente no podían ostentar los dos rizos sobre la frente.
El otro hecho en que intervino un judío, se refiere a otro sonado caso de discriminación. Esta vez contra los gordos y por parte de los cristianos. Sucedió en el año 958, cuando doña Toda, reina de Navarra, se dirigió a Córdoba (famosa por sus
médicos), pidiendo ayuda para su nieto don Sancho. Al parecer éste, desagradablemente obeso, fue destronado por su excesiva adiposidad. Abderrahman III designó a Joseph, un judío, para el tratamiento y el consiguiente cobro de los honorarios que consistía en 10 castillos. Y no sólo logró éste hacer adelgazar
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Durante la monarquía visigótica, los judíos no vivieron en el mejor de los mundos. Claro que no siempre pasaron las de Caín pero a menudo tuvieron que sufrir los bruscos cambios de humor del soberano de turno. Por ejemplo Ervigio, ya los favorecía concediendo a los conversos títulos de nobleza, ya los condenaba a ser siervos de sus propios siervos y sus hijos arrancados de su lado en caso de comprobarse que seguían la ley de Moisés.
Aparte de las veleidades reales, los judíos resentían los hábitos sexuales algo licenciosos de los visigodos, según surge de los concilios toledanos que hablan de “todo linaje de aberraciones y de crímenes, incluso el más feo y abominable de iodos los vicios que mancha y envilecen la naturaleza humana”
En fin, que siendo los judíos más bien Victorianos en sus costumbres sexuales, no es de extrañar que pensaran que los árabes invasores eran el castigo de Jehová. Una especie de reedición de como había manejado casos similares (léase Sodoma y Gomorra). Por otro lado, estando dotados de buena memoria, no les debe haber resultado desagradable vengarse de las muchas y repetidas afrentas de los cristianos, aliándose con los moros.
Y tan así fue, que los árabes a menudo dejaron en manos dejudíos la guarda de ciudades o fortalezas que iban rescatando del poder de los visigodos que se habían atomizado en luchas intestinas. Esta travesura se la harían pagar con creces los reyes de la reconquista.
Juderia
Por la calle de Jesús María, regresen a la Plaza de las Tendillas para tomar esta vez a la izquierda la calle de Gondomar. Esta simpática calle protegida del sol por toldos los llevará hasta la Iglesia de San Nicolás, cuya torre octogonal con decoración mudejar sobresale sobre las demás torres de la ciudad. De allí al sur, la calle de San Felipe pasa por el Estado Mayor (ex Oratorio del siglo XVI) cuya fachada se atribuye a Berruguete. Siguiendo por la misma calle ustedes van, a
ingresar en la JUDERÍA, un barrio encantador con callejuelas estrechas y pequeños rincones inesperados.
Para entender la amplitud e importancia de la Judería, de lo cual da pauta su ubicación tan cercana a la Mezquita, habrá que sacarse las anteojeras históricas y recordar que la irreconciliable enemistad entre judíos y árabes no era
tal cosa en los albores del dominio moro en España. Todo lo contrario, más bien.
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Del ángulo sureste de la Plaza, la calle del Conde Priego lleva hasta el MONUMENTO A MANOLETE a quién, según los entendidos, la mala suerte enfrentó a un toro tuerto.
Parecería que éste (el toro) por ver mal, en lugar de fascinarse con sus verónicas, le encajó la fatal cornada que lo catapultó al Olimpo de los ídolos cordobeses. La Iglesia de Santa Marina que le sirve de fondo es una interesante construcción gótica en tres naves con un campanario renacentista.
El interior (que usted se cuidará de no visitar) fue transformado en un estilo barroco en 1751.
Hacia el Sur, la calle Morales lleva al Palacio del Marques de Viana de estilo clásico con 14 patios, escalera con techo artesonado, etc. En los salones se exhiben trabajos cordobeses en cuero, filigranas, etc.
De allí, tomando la calle Juan Rufo por dos cuadras, y luego doblando a la izquierda por la calle de Santa María, se llega al convento de Santa Marta con fachada ojival florido. Rodeando el convento, media cuadra hacia el sur, van a desembocar en la calle de San Pablo. Sigan por ella hasta la PLAZA DE TENDILLAS, verdadero centro neurálgico de la ciudad. Del ángulo sudeste de la Plaza, la calle de Homachuelos lleva a la Iglesia de la Compañía (1564) de estilo jesuítico. Esta iglesia junto con la de la Victoria de 1780, rodean la Plaza de El Salvador, adornada con un infaltable San Rafael.
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