Plaza Florencia
En la Sacristía se exponen obras de la colección privada de Isabel la Católica, lo cual demuestra su excelente criterio plástico Hay allí obras flamencas, italianas y españolas de Memling, Van der Weyden y Botticelli entre otros) También se exhiben el cetro y la corona de Isabel y la espada de Fernando.
Saliendo de la capilla, verán a su derecha la Lonja (antigua Bolsa, 1581) de estilo plateresco, y al lado el Sagrario, un edifício de planta cuadrada y cúpula renacentista que ocupa d lugar de una antigua mezquita.
Enfrente, hacia su izquierda, está lo que NO queda de la farmosa Madraza (Universidad) de Jusufl. Lo que sí queda (el Mihrab)está oculto tras una extravagante fachada barroca. Al lado el edificio que se v e es el antiguo Cabildo de estilo barroco granadino.
Siguiendo hacia el este (su izquierda, claro) desembocarán en la Plaza de Bib Rambla, en el lugar de la puerta árabe del mismo nombre. En épocas moras se solía reunir allí una multitud abigarrada para ver a los encantadores de serpientes, contorsionistas, músicos y bailarines. El mismo espectáculo e idéntica concurrencia que aún hoy acude a la Plaza de Djemaa el Fna en Marrakech.
Calle granada
En el crucero, separado del resto por una hermosa reja de hierro forjado del Maestro Bartolomé, se pueden ver los mausoleos reales. La sepultura a la derecha de los Reyes Catól icos es obra del genovés Fancelli.
Cuando la infanta Isabel en procura de marido, debió optar entre el Duque de Gloucester, el de Guyenne y don Fernando de Aragón, eligió este último partido notoriamente menos ventajoso. Tal vez haya influido en su decisión la descripción de Fray Coca a quién mandó en un reconocimiento in situ de los candidatos. Este, con un olfato que hace honor a su nombre, insinuó que posiblemente el Duque de Guyenne no fuese exageradamente varonil, pero de don Fernando subrayó con entusiasmo sus “piernas bien torneadas’”, un detalle importante en esas épocas de calzas cortas, moda nefasta para los patizambos. Vean, pues, las torneadas piernas de don Fernando y juzguen si valía la pena.
A la izquierda descansan Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Esta hija de los reyes católicos tampoco tuvo una vida conyugal demasiado apacible, torturada por celos más que justif icados. Con menos resignación que su madre, persiguió a una de las conquistas de su marido por los corredores del Palacio tijera en mano. La sepultura es obra del español Ordúñez. El retablo del altar interesa por la naturalidad renacentista de sus personales. Los bajorrelieves describen episodios de la loma de Granada y la conversión forzada de los moros.
En el brazo izquierdo del transepto valdría la pena ver (si estuviese mejor iluminado), el triptico de La Pasión del flamenco Bouts,
Plaza granada
Buen día. Son las ocho menos cuarto, así que a preparar las valijas. Luego de un buen baño (quién sabe si en su próxima posada les espera un baño tan cómodo), bajen a desayunar en el propio Hotel en Granada donde, por una módica suma, se podrán sentir ct uno Abder Rahman I. atendido por silenciosos y diligentes camareros.
Salgan a la calle y dirijan sus pasos hacia la CATEDRAL sobre la Plaza de Pasiegas, un edificio bastante deslucido en su exterior. Fue comenzada en 1532 en un estilo gótico atrasadísimo > continuado en estilo renacentista. La fachada, del siglo XVII, es bastante triste. Tampoco es demasiado brillante la torre a la que le faltan 21 metros de su altura proyectada.
De todos modos entren y recórranla. Verán que las 5 naves que componen el interior tienen unas proporciones bastante imponentes (116 metros de longitud) y están sostenidas por 20 enormes pilares con columnas corintias adosadas. Curiosamente se demolió el coro para permitir una visión sin obstáculos del espacio, precisamente aquí donde no hay nada demasiado estimulante para apreciar, excepto tal vez, la astuta unión de las naves con la cúpula que corona el ábside circular, la cual a su vez descansa sobre una serie de arcos de medio punto.
Los vitrales del siglo XVI representan escenas del Nuevo Testamento. Isabel y Fernando arrodillados junto a los pilares del gran arco de acceso a la Capilla son obra de Pedro de Mena. Los medallones con las esculturas en madera de las cabezas de Adán y Eva pertenecen a A. Cano, coloreados más tarde por Ulloa. Salgan de la Catedral y visiten ahora la CAPILLA REAL que en 1505 construyó Enrique Egas en estilo gótico florido, para albergar los restos mortales de los Reyes Católicos. La reina en su testamento había establecido expresamente su deseo de ser enterrada en Granada “en un sepulcro
humilde en el Convento de Santa Isabel”. Pero por si acaso, y seguramente conciente de la inclinación de Fernando hacia las aventuras fáciles (y es difícil cerrar los ojos cuando se deben criar los hijos naturales junto con los legítimos), agregó:
“Si el rey prefiriese sepultarme en algún otro lugar, que mi cuerpo sea trasladado y colocado junto a su lado, para que la unión que hemos gozado en vida, se represente por la de nuestros cuerpos en tierra”, asegurándose así que al menos muerto, dormiría junto aella.
Muerto Fernando en 1516(Isabel había muerto en 1504), ambos cuerpos fueron ubicados allí con gran pompa en el año 1521. Carlos V amenazó con reconstruir la capilla que hallaba demasiado estrecha para abarcar lagloria de sus abuelos, pero se contentó con agregar una fachada exterior sobre la Plaza de la lonja. La fachada de la Capilla es de estilo renacentista, en cambio el interiores un acabado ejemplo de gótico isabelino, con sus bóvedas nervadas y el escudo de los Reyes Católicos (flecha y yugo, de triste memoria pues más tarde fue apropiado por la Falange como símbolo), como efecto decorativo.
Granada fotos
Por el este las murallas se interrumpen en la puerta bien conservada, llamada de Monaita. Continuando por el camino Nuevo de San Nicolás, llegarán finalmente a la iglesia del mismo nombre, de cuya explanada podrán disfrutar de la vista realmente espléndida de la Alhambra encendida en vivos colores iluminada por el crepúsculo.
¿Que todavía no es la hora del crepúsculo? Perfecto. Entonces tomen al noreste un par de cuadras hasta la IGLESIA DE SAN SALVADOR (siglo XVI), edificada sóbre la Mezquita Mayor de Granada (conserva una pila árabe en el patio)
Vuelvan a SAN NICOLÁS, extasíense con la vista realmente inolvidable y luego regresen hasta el Darro.
Supongo que no tendré que explicarles como bajar. De todos modos ha anochecido y usted no podrá leer el nombre de las calles. Por otra parte, los veo algo nerviosos por la creciente oscuridad, así que me fiaré de su instinto y de sus piernas súbitamente juveniles para que lleguen a destino. Por si acaso, recuerden que siguiendo siempre hacia abajo en algún momento van a llegar al Río. Una vez que hayan llegado al Darro diríjanse a la Plaza Nueva. Verán que en el laberinto de calles que se extiende entre el costado Norte de dicha Plaza y su hotel, hay mucha atmósfera y unos cuantos restaurantes sumamente económicos y muy concurridos. Si quisieran trasnochar, podrían ir a ver algún espectáculo flamenco. Yo fui una vez a los Jardines del Neptuno en la calle Araibal porque hacía un calor de locos y el espectáculo (que no estaba nada mal), era al aire libre. Pero ustedes piensen en los templos romanos transformados en iglesias visigóticas, éstas a su vez transformadas en palacios árabes, solo para volver a ser iglesias renacentistas. O sea que si todo es mutante ¿Cómo puedo yo saber si los Jardines
Paseo generalife
Pasado el segundo puente, verán a su izquierda la IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (estilo renacentista), y a su derecha la CASA DE CASTRIL, que aloja el Museo Arqueológico. Se trata de una edificación renacentista con portal plateresco. No se preocupe. Está cerrado, pero si no lo estuviera podrían aprender algo de pintura granadina antigua y moderna, además de admirar el artesonado techo. Sobre la calle de la Zafra, que avanza perpendicularmente al Darro, pasando por el Museo, verán el convento de SANTA CATALINA DE ZAFRA, antiguo palacio árabe transformado -en 1520- al estilo renacentista. En el interior de la iglesiaquedan algunas columnas con capiteles y decoración morisca. Siguiendo algunas cuadras por la calle de la Zafra podrán ver la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES en un estilo gótico completamente disfrazado en el siglo XIX. Conserva, sin embargo, una hermosa torre del siglo XIII.
En el N° 39 del Paseo están los baños árabes de EL BAÑUELO.del siglo XII, aunque, ¡oh!, restaurados en el siglo XX. Interesantes capiteles visigóticos, árabes, y románicos.
Se pasan aún dos puentes antes de ver, a su izquierda, la torrecon azulejos de la IGLESIA DE SANTA ANA, de estilo mudejar con pórtico plateresco. De allí, dejando el Darro (es decir, el Darro los deja a ustedes porque se termina allí) doblen a la derecha y luego de pasar frente a la REAL CANCILLERÍA (siglo XVI) renacentista con influencia barroca, tomen por la calle de San José. Ustedes están entrando en el Barrio de Alcazaba Cadima construido en el lugar que ocupaba originalmente la ciudad romana de Iliberis. Esta calle conduce a la IGLESIA DE SAN JOSÉ (1500), asentada sobre la Mezquita Mayor de la Alcazaba. El minarete del siglo XII es el único que queda en Granada de la época almorávide. Continuando siempre por la misma calle de San José, desembocaran frente a las iglesias de San Miguel el Bajo y Santa Isabel la Real, convento fundado por la reina Católica (pórtico gótico isabelino) instalado en Dar el Horra, el palacio de Aixa. Como verán, dos damas de armas tomar, unidas en un mismo complejo arquitectónico. A pocos pasos de allí se ven las murallas que limitan el barrio del ALBAICIN, de nombre poco tranquilizador (del árabe Raba del Bayyzin, dueños de facones).
GENERALIFE
El GENERALIFE solía ser la casa de veraneo de los sultanes, dónde al parecer descansaban de su agitada vida matrimonial, ya que el harén permanecía en la Alhambra. Según los cuentos de la Alhambra, es precisamente en el Generante donde se recluye el Príncipe, lejos del amor. Siendo una residencia de campo, el Generaliie presenta una solución arquitectónica mucho más despojada que la Alhambra, aunque las sucesivas reconstrucciones han hecho lo imposible por ocultar su aspecto original.
Los jardines en terrazas son sumamente hermosos y están adornados con fuentes y juegos de agua. La vía de los cipreses y de las Adelfas llevan al Palacete que tiene un mirador con una magnífica vista sobre la ciudad.
Si pudiera salir del Generalife por el antiguo camino que lo unía con el Alhambra y desembocaba frente a la Puerta de Hierro, se ahorraría tener que volver hasta la entrada principal de los jardines. Lamentablemente esa salida está clausurada probablemente.. De todos modos, de un lado o del otro, tomen la Cuesta del Rey que, bordeando las murallas orientales de la Alhambra por un lado, y los jardines del Generalife por el otro, desciende hasta el Darro. Pasen por el puente y lleguen hasta el Paseo de los Tristes en la otra orilla.
Si aún no se saturaron de estucos y azulejos, tomen por la Cuesta del Chapiz que nace perpendicularmente al Darro y sigan hasta el N° 14 dónde se levanta la CASA DEL CHAPIZ, casa particular de una familia morisca de comienzos del siglo XVI. con mezcla de elementos cristianos y árabes rodeando un patio con arcadas.
Siguiendo algunas cuadras más por la misma cuesta del Chapiz ustedes desembocarían en el Sacro Monte y sus cuevas gitanas “for export”.
En mi opinión, mejor no lo hagan. De todos modos verán que, surgiendo como hongos después de la lluvia, aparecerán a su paso obsequiosos guías ofreciendo introducirlos a los misterios de las auténticas cuevas gitanas.
“Come, visit gypsies, gitanos in cueva ¿understand? Very typical…tipic….fotos…”
Es inútil que protesten diciendo que hablan castellano. No les van a creer. Y en realidad tienen razón. Ellos.
Si en una de esas usted estuviese solo, las ofertas que recibiría serían aun más tentadoras y algo más explícitas.
En fin Sigan mi consejo y regresen por donde vinieron hasta las orillas del Darro y disfruten de la sucesión de hermosas vistas de las fortificaciones y torres de la Alhambra.
Visitar granada
En el ángulo sureste se eleva la Torre de la Rauda (o del cementerio), llamada así con un sentido algo misógeno pues se supone que alojaba al Harén.
Al sur del patio de los leones se abre la SALA DE ABENCERAGES con cúpulas de estalactitas. La decoración de los muros fue enteramente rehecha en el siglo X VI. Su nombre procede de una poderosa familia de ese nombre, supuestamente contrarios a Boabdil. Sabiendo eso. el Rey usurpador los habría atraído al Palacio, pasando a cuchillo a 36 de sus invitados. Sin embargo hay guías (de cuyos bolsillos sule asomar sospechosamente alguna novela de Corín Tellado). que sostienen una versión más erótica de los hechos. Según ellos, a pesar de la diligente supervisión de los eunucos, una de las favoritas del harén habría tenido amores con un príncipe, Enterado el rey, hizo matar a 36 príncipes, ya porque no pudo averiguar cual de el los fue el culpable, ya porque sospechaba que habían sido los 36. Finalmente al Oeste, la Sala de los Mozárabes ha sido dañada por el fuego en 1591, y más dañada aún por las reparaciones posteriores.
De aquí en más pueden pasaren su camino de retorno, por el Patio de los Arrayanes observando de paso la galeríaque la cierra por el sur, en cuyo piso superior también se dice que se alojaba el Harén.
En fin, que si en esas épocas hubiesen habido guías como ésta, este tipo de dudas no se suscitaría. Antes de salir, pueden optar por visitar las torres para lo cual deberán pagar un billete extra.
Podrán recorrer sucesivamente la Torre de las Damas, la del Mihrab, la de los Picos, ladelaCautivay lade las Infantas. Alguna torre, más bien parece un pequeño palacete. La Torre de los Picos y la del Candil protegían la Puerta de Hierro que comunicaba la Alhambra con el Generalife.
Ahora sí, retornen hasta el Patio del Aljibe y salgan por la Puerta de la Justicia. Pero en lugar de vol ver hasta la Puerta de las Granadas, desciendan por la Cuesta del Medio que arranca a su izquierda hasta la vía vehicular que, luego de pasar frente al Hotel Washington Irving, conduce a un portón que da acceso a los jardines del Generalife (nuevo billete).
Jardin Alhambra
Vuelvan a los aposentos de Carlos V y rodeen los Jardines de Daraxa en el sentido de las agujas del reloj. Al sur pasarán por la Sala de los Secretos cubierta por una cúpula azul y de curiosos efectos acústicos.. Al oeste del jardín, en el subsuelo, se accede a los baños. Se trata de una serie de salas de distinto tamaño cubiertas con cúpulas perforadas.. La decoración de este sector fue completamente modificada en el siglo XIX. Por lo demás, la disposición de los baños sigue el modelo de los baños romanos (tepidarium, caldarium, etc..).
Volviendo a la galería superior, se pasa a la SALA DE LAS DOS HERMANAS, una de las habitaciones más hermosas del Palacio, probablemente llamada así por dos planchas de mármol de igual tamaño sobre el pavimento. Son notables los azulejos y el refinado trabajo del estucado, la caligrafía recubierta de oro y la majestuosa cúpula al veolada (la mayor en su género). Aquí solía estar la ánfora manca que ustedes vieron el Museo de Carlos V. La ventana frente a la puerta tiene la única celosía original del palacio.
De aquí se pasa a la SALA DE LOS AJIMECES cubierta de una hermosa cúpula y que se comunica con el mirador de Daraxa por medio de una cascada de estalactitas. Lo del mirador es relati vo desde que Carlos V estropeó la vista con sus habitaciones. De la sala de las Dos Hermanas pasen al sitio más fotografiado de la Alhambra: el PATIO DE LOS
LEONES. El patio en cuestión está rodeado de 128 columnas de mármol apareadas o no alternadamente. Los capiteles están esculpidos y sostienen arcadas de estilo v altura
variable. Los pabellones y galerías que la circundan están profusamente decorados y presentan arcos, cúpulas, nichos y columnatas para todos los gustos. La fuente de los 12 leones fue algo criticada por el aspecto poco leonino de sus animalitos. Hoy en día son considerados como verdaderos ejemplos de abstracción escultórica. Un poema didáctico de IbmZamrak esculpido en la pila canta loas al sofisticado sistema de abastecimiento y desagüe. Un sano precedente que debería ser imitado en nuestros hogares para que los sanitarios no demuelan la casa cada vez que tienen que cambiar el cuerito de la canilla
Al este del patio se pasa a la SALA DE LOS REYES, dividida en 3 estancias comunicadas entre sí por arcos adornados con estalactitas. En las cúpulas se conservan unas extrañas pinturas sobrecuero de origen discutible, aunque probablemente hay an sido ejecutadas en la época cristiana Representan las distracciones de señores cristianos o de príncipes moros, vaya uno a saber.
PATIO DE LOS ARRAYANES
Del ángulo sureste un corredor lleva al PATIO DE LOS ARRAYANES con un estanque enmarcado entre dos pórticos de siete arcos sostenidos por columnas de mármol. Desde el pórtico norte, trascruzar la Sala de la Barca se llega a la Torre de Comares que aloja el salón de Embajadores. Lo de la Barca no tiene nada que ver con la navegación sino con la palabra árabe “bakrakha” que significa bendición. Pero bueno… de errores de traducción está la historia plagada. Piense no más en ese camello surrealista tratando de atravesar el ojo de una aguja, obstaculizando con su obcecada torpeza el camino al Reino de los Cielos de tantos millonarios. Sin embargo si usted hablara arameo, sabría que “soga” y “camello” suenan muy parecido. De ahí en adelante .saque sus propias conclusiones.
La SALA DE LOS EMBAJADORES, donde acaban de entrar, es la más amplia de la Alhambra y ocupa todo el interior de la Torre de Comares Se utilizaba para las recepciones reales. De ahí que, de las nueve cámaras que se alojan en el espesor de los muros, la central correspondía al trono.. A 18 metros de altura se eleva la magnífica cúpulade cedro tallado en el que 105 estrellas distintas alineadas en 7 órdenes, simbolizan los siete cielos islámicos. Mire a través de cualquiera de las 8 ventanas y saque una memorable fotografía del Generalife o el Albaicín. La luz que penetra a través de las ventanas superiores ilumina los zócalos revestidos de azulejos con reflejos metálicos. Los muros a su vez están adornados con una decoración que utiliza hábilmente el carácter ornamental de la caligrafía árabe. Se trascriben versos del Corán y alabanzas a distintos reyes.
De esta sala, a la derecha de la entrada, un corredor lleva a los apartamentos de Carlos V . Se trata de dos salas donde se exhiben azulejos, cerámicas, etc. De la primera de las salas se pueden ver los jardines de Daraxa y el Patio de la Reja.
No. “Reja” no proviene de ninguna palabra árabe, mi amigo. Proviene de esa reja de hierro que, si se calzara los lentes, podría ver allí en la parte superior. Ahora si usted por no molestarse en cambiarse los lentes, en lugar de estar leyendo este manual, se ha puesto a escuchar a algún guía rodeado de turistas, no se sorprenda si oye que detrás de esas rejas penaba su encierro Juana la Loca madre de Carlos V. Eso es parte del anecdotario apócrifo de la Alhambra así que simplemente no lo crea.
Una galería conduce hasta el Peinador de la Reina dónde lo más simpático resultan los grafittis históricos (de 1823 en adelante). Si no quiere ir preso, evite agregar su aporte a los ilustres antecedentes.
MEXUAR
Al ALCÁZAR se accede por una puerta frente al ángulo norte del Palacio de Carlos V. El Alcázar fue construido en el siglo X VI con una profusa decoración cuya riqueza caracteriza
al período de decadencia de la arquitectura morisca. El resultado, sin embargo, es de tal armonía que logró concitar la admiración de los Reyes Católicos (aunque no la de su nieto Carlos V). Hasta 1700se siguieron los trabajos de manutención y reparación de los monumentos. Sin embargo, súbitamente, se perdió todo interés y la Alhambra fue dejada en el absoluto abandono.
Tan es así que pronto fue ocupada por menesterosos y gitanos, felizmente analfabetos o al menos no proclives a los grafittis, cosa que preservó en algo los delicados trabajos de estucado. Irónicamente, en las salas dónde en épocas de esplendor los sultanes se entretenían con música y bailes, en esos años se cocinaba en ollas de cobre cuyo humo estropeó parte de la decoración. Por esas veleidades del ser humano, coincidiendo con la publicación de Cuentos de la Alhambra, a partir de 1831 nuevamente renació el interés por la Alhambra.. Los gitanos volvieron a sus cuevas del Sacromonte, y se emprendieron nuevos trabajos de restauración, a veces tan destructivos o más) que el humo de las ollas.
Luegodel vestíbulo penetren en el MEXUAR construido por Isamil I para administrar la justicia y transformado por (adivinen quién) en Capilla. Si tienen dudas del autor del atentado, observen la decoración árabe mezclada con ladivisa de Carlos V. De la capilla se pasa al Patio del Mexuar, limitado al Norte por el Cuarto Dorado cuyo techo renacentista fue una restauración de los Reyes Católicos, Al sur en cambio se abren dos puertas adinteladas (una accedía a la zona administrativa y la otra a la residencia real). La decoración de ese muro es un verdadero muestrario del mejor arte granadino.