Si por una de esas casual idades tuviesen que permanecer un día más en Córdoba, podrían…
¿Qué por qué deberían quedarse otro día en Córdoba’.’
Y yo que sé. Esta es una guía, no su carta astral. Pero suponga que eso sucede. En ese caso le aconsejo hacer una visita a las ruinas de MEDINA AZAHARA a escasos 6 kilómetros de la ciudad. Tomen pues el auto, bajen hasta el Guadalquivir, tomen a la derecha bordeando el Río hasta la avenida de Vallallano que nace de inmediato luego que pasaron el Alcázar. Sigan por ésta hasta que loscarteles les indiquen el entronque de la carretera 431 que los llevará a las ruinas del palacio que en 935 Abd el Rahman III edificó en homenaje a su favorita. El palacio se asienta al pie de la sierra y se distribuía en tres terrazas superpuestas. En la superior estaba el Alcázar Califal. Seguía en la del medio las dependencias administrativas y una mezquita en la inferior. De las ruinas que dejaron los bereberes que saquearon el palacio a poco de terminado, se están rescatando dos pabellones de la parte superior. Según cronistas de la época, el salón del trono y el salón dorado estaban decorados con arcos de marfil y ébano, adornos de oro iluminados por una alberca llena de mercurio que reflejaba los rayos del sol.
Si su esposa le recuerda que usted le regaló una batidora como homenaje a su cumpleaños, acepte el reproche con dignidad.
Para seguir a GRANADA su próxima etapa, deberán regresar a Córdoba y recorrer 172 kilómetros por la carretera N432. Buen viaje y maneje con cuidado.

Bien. Terminada la visita del Alcázar, podrán recorrer lentamente la orílla del Guadalquivir, aspirando el aire perfumado, mientras las luces de la ciudad se van encendiendo lentamente y…
¿Cómo?
¿Que tiene hambre?
Evidentemente usted es un romántico incurable, mi amigo.
Lamentablemente son apenas las 19:00, así que si el aire perfumado le da hambre, trate de respirar por la boca y de todos modos vaya caminando por la orilla del río. Al llegar al Puente Romano, crúcelo, observando de paso en el agua los restos del molino árabe (Abolafia) que elevaba el agua para los jardines
del Alcázar. A mitad del puente se topará con su infaltable San Rafael. Sobre la otra orilla verá LA
CALAHORRA, fortificación árabe ampliada por Enrique II (antes de serlo), para defenderse de su hermanastro, nuestro viejo conocido el rey Pedro el Cruel, aquién finalmente asesinó en Montiel. Y si usted es de aquellos ingenuos que creen que los cambios históricos se realizan al son de frases solemnes, le voy a trascribir las cariñosas palabras con que don Enrique, bastardo de Alfonso I, recibió a don Pedro.

En fin, volviendo a la Judería actual, sigan la calle de Valladores, que es el nombre que toma la de San Felipe, hasta la CASA DEL INDIANO, un palacio edificado en un estilo mudejar isabelino (fines del siglo XV). La calle de Fernández Ruano lleva a la Puerta de Almodóvar, una vieja puerta morisca restaurada en el siglo XIX.
De allí tomen por la calle de Maimonides que los conducirá a la SINAGOGA del siglo XIV. Es ésta una de las tres que se conservan en España. Las otras dos están en Toledo y espero que aún se acuerden de haberlas visitado. Esta se trata de una pieza de planta cuadrada abierta en un costado para dar lugar al balcón dónde oraban las mujeres. También se puede ver el hueco para el tabernáculo.
La parte superior de los muros tiene hermosos estucos mudejares mezclados con caracteres hebreos. Siguiendo hasta lacontigua plaza de Bulas, verán el Museo Taurino, instalado en una hermosa casa sevillana.
Para ser visitado únicamente por incondicionales de los toreros. A la vuelta, el Zoco reúne artesanos (algunos sudacas también) alrededor de un patio.
Allí mismo, durante algunas noches, se realizan espectáculos flamencos. De la Plaza de Bulas unacallecita lleva a la Plaza del Hospital, dónde se puede visitar la capilla ojival mudejar de San Bartolomé (siglo XIH), con sus muros cubiertos de azulejo y adornados con estucado. Luego encuentren la calle Comedias. La calle de laJudería desemboca en la calle Torrijosque bordea la mezquita por el oeste.
A la izquierda verán entonces las sucesivas puertas (de la Leche, de los Deanes, de San Esteban, de San Miguel y del Palacio).
A la derecha el portal gótico de San Jacinto formaba parte de la Casa de Expósitos dónde se solía dejar a los niños bandonados. Enseguida se ve el PALACIO EPISCOPAL varias veces reconstruido y elevado sobre el lugar del Alcázar
de los reyes árabes. Al llegar a la calle Amador de los Ríos, doblen a la derecha para acceder al ALCÁZAR construido por Alfonso XI en 1328. En cada esquina de su planta cuadrada se elevaba una torre, de las que aun permanece en pie la de los Leones (la más antigua, por la que se accede Alcazar,la del Homenaje, de planta cuadrangular y la del Río, cilindrica. La Torre de la Vela desapareció en el siglo pasado. Del Alcázar original quedan el patio morisco, los antiguos baños y los hermosos jardines árabes ornados de fuentes. Son particularmente interesantes los bellísimos mosaicos romanos y un sarcófago de mármol del siglo III. Desde las torres se disfruta de una hermosa vista sobre el Guadalquivir y los jardines del Alcázar. Aquí se alojaron los Reyes Católicos y también aquí se alojó Boabdil (aunque contra su voluntad), luego que cayó prisionero.

Dos hechos dan la pauta de la influencia judía entre los monarcas árabes. El primero se refiere a Abderrahman, el pri mer constructor de la Mezquita. Siendo Ebn Habib gobernador de Al Magreb, apareció por allí Abderrahman, huérfano y único sobreviviente de su familia masacrada en Damasco. Traía sobre la frente los dos rizos de los elegidos. Pero como Ebn Habib también se había dejado dos rizos jugueteando con la idea de convertirse en Señor de la España árabe, al verlo aparecer se le ocurrió la nada original idea de mandarlo asesinar. Y así lo hubiese hecho de no mediar la opinión de su consejero judío, quién dijo textualmente: “si lo matas, ciertamente que él no será el predestinado, y si lo dejas puede que lo sea”
Para entender el por qué Ebn Habib interpretó que eso significaba que debía dejarlo vivir, habría que internarse en los sutiles vericuetos del alma árabe. Pero el hecho es que así lo hizo. De lo que se desprenden dos cosas:
1) Abderrahman debió quedar eternamente agradecido al que le salvó la vida (en particular) y a los judíos (en general)..
2) Los árabes discriminaban a los pelados, quienes evidentemente no podían ostentar los dos rizos sobre la frente.
El otro hecho en que intervino un judío, se refiere a otro sonado caso de discriminación. Esta vez contra los gordos y por parte de los cristianos. Sucedió en el año 958, cuando doña Toda, reina de Navarra, se dirigió a Córdoba (famosa por sus
médicos), pidiendo ayuda para su nieto don Sancho. Al parecer éste, desagradablemente obeso, fue destronado por su excesiva adiposidad. Abderrahman III designó a Joseph, un judío, para el tratamiento y el consiguiente cobro de los honorarios que consistía en 10 castillos. Y no sólo logró éste hacer adelgazar

Durante la monarquía visigótica, los judíos no vivieron en el mejor de los mundos. Claro que no siempre pasaron las de Caín pero a menudo tuvieron que sufrir los bruscos cambios de humor del soberano de turno. Por ejemplo Ervigio, ya los favorecía concediendo a los conversos títulos de nobleza, ya los condenaba a ser siervos de sus propios siervos y sus hijos arrancados de su lado en caso de comprobarse que seguían la ley de Moisés.
Aparte de las veleidades reales, los judíos resentían los hábitos sexuales algo licenciosos de los visigodos, según surge de los concilios toledanos que hablan de “todo linaje de aberraciones y de crímenes, incluso el más feo y abominable de iodos los vicios que mancha y envilecen la naturaleza humana”
En fin, que siendo los judíos más bien Victorianos en sus costumbres sexuales, no es de extrañar que pensaran que los árabes invasores eran el castigo de Jehová. Una especie de reedición de como había manejado casos similares (léase Sodoma y Gomorra). Por otro lado, estando dotados de buena memoria, no les debe haber resultado desagradable vengarse de las muchas y repetidas afrentas de los cristianos, aliándose con los moros.
Y tan así fue, que los árabes a menudo dejaron en manos dejudíos la guarda de ciudades o fortalezas que iban rescatando del poder de los visigodos que se habían atomizado en luchas intestinas. Esta travesura se la harían pagar con creces los reyes de la reconquista.

Por la calle de Jesús María, regresen a la Plaza de las Tendillas para tomar esta vez a la izquierda la calle de Gondomar. Esta simpática calle protegida del sol por toldos los llevará hasta la Iglesia de San Nicolás, cuya torre octogonal con decoración mudejar sobresale sobre las demás torres de la ciudad. De allí al sur, la calle de San Felipe pasa por el Estado Mayor (ex Oratorio del siglo XVI) cuya fachada se atribuye a Berruguete. Siguiendo por la misma calle ustedes van, a
ingresar en la JUDERÍA, un barrio encantador con callejuelas estrechas y pequeños rincones inesperados.
Para entender la amplitud e importancia de la Judería, de lo cual da pauta su ubicación tan cercana a la Mezquita, habrá que sacarse las anteojeras históricas y recordar que la irreconciliable enemistad entre judíos y árabes no era
tal cosa en los albores del dominio moro en España. Todo lo contrario, más bien.

Del ángulo sureste de la Plaza, la calle del Conde Priego lleva hasta el MONUMENTO A MANOLETE a quién, según los entendidos, la mala suerte enfrentó a un toro tuerto.
Parecería que éste (el toro) por ver mal, en lugar de fascinarse con sus verónicas, le encajó la fatal cornada que lo catapultó al Olimpo de los ídolos cordobeses. La Iglesia de Santa Marina que le sirve de fondo es una interesante construcción gótica en tres naves con un campanario renacentista.
El interior (que usted se cuidará de no visitar) fue transformado en un estilo barroco en 1751.
Hacia el Sur, la calle Morales lleva al Palacio del Marques de Viana de estilo clásico con 14 patios, escalera con techo artesonado, etc. En los salones se exhiben trabajos cordobeses en cuero, filigranas, etc.
De allí, tomando la calle Juan Rufo por dos cuadras, y luego doblando a la izquierda por la calle de Santa María, se llega al convento de Santa Marta con fachada ojival florido. Rodeando el convento, media cuadra hacia el sur, van a desembocar en la calle de San Pablo. Sigan por ella hasta la PLAZA DE TENDILLAS, verdadero centro neurálgico de la ciudad. Del ángulo sudeste de la Plaza, la calle de Homachuelos lleva a la Iglesia de la Compañía (1564) de estilo jesuítico. Esta iglesia junto con la de la Victoria de 1780, rodean la Plaza de El Salvador, adornada con un infaltable San Rafael.

Bien, tome por la calle San Pablo, acuya derecha se levanta el Palacio, renacentista, de Villalones. A la izquierda está el CONVENTO DE SANTA MARTA con fachada ojival florida. Rodeando el convento, la calle de Juan Rufo lleva a la cuesta de Bailo desde donde se aprecia el portal plateresco de Fernández de Córdoba, del siglo XVI. Y aunque, a esta altura, para usted un portal plateresco, mudejar o churrigueresco debería ser como el a b c, igual le informo que me estoy refiriendo al palacio a su izquierda. La cuesta de Bailo desemboca frente al convento de los Capuchinos del siglo XVII con portal mudejar. Allí, en la Plaza de los Dolores, se levanta el famoso CRISTO DE LOS FAROLES. ¿Por qué.tan famoso?
Y yo que sé. Porque mirándolo bien no tiene, nada de maravillosa esa pequeña cruz rodeada de 8
faroles, sin embargo… Después de todo, ¿usted nunca se preguntó por qué algunos cantantes atraen multitudes aullantes mientras que otros igualmente  buenos o malos arrastran su triste existencia recorriendo boliches ante la indiferencia del público?
Bueno. Con los monumentos pasa algo parecido. Mire si no el caso del “Mannekin Pis”, esa estatuita que cabría en su mesa de luz y que, sin embargo, es más conocida por los turistas que recorren Bruselas, que la magnífica Plaza Mayor.
Dejen entonces que el Cristo goce de su promocionada popularidad y rodeen el Convento para desembocar en la Plaza Colón. A la izquierda verán el antiguo Convento de la Merced, ahora Palacio de la Diputación (1745), con su fachada barroca. A la derecha se eleva la Torre de la Mal muerta, así llamada en honor a una dama asesinada por su esposo, quién habría conseguido el indulto a cambio de la construcción de la torre. Esta historia que ejemplifica la pobre opinión de los españoles respecto a su justicia, en realidad no parece tener mucho asidero a juzgar por la inscripción sobre la torre que establece que ésta fue construida por Enrique III en 1406.

Mirando hacia el Guadalquivir, a mano derecha, verán la nombrada POSADA DEL POTRO (actualmente archivo municipal) mencionada en esa magnífica guía para el viajero por España que es el “Don Quijote“. Se dice que don Miguel de Cervantes se habría alojado allí (posiblemente gratis, gracias a la publicidad que le hacia a la Posada). A mano izquierda, en el antiguo HOSPITAL DE LA CARIDAD (fundada por los Reyes Católicos) se ubica el museo Provincial. Podrán ver el portal plateresco y el porche a doble arcada. No podrán ver el patio florido decorado por estatuas romanas ni los techos artesonados y menos aún la colección de arte cordobés (más algún Goya y Murillo que otro) porque los empleados del museo están haciendo la digestión -como Dios manda- y no caminando. Al lado, tampoco podrán visitar la casa natal de Julio Romero de Torres, con alguna de sus telas más significativas.
La cal le Lucana, que limita la Plaza del Potro por el sureste, llega a la IGLESIA DE SANTIAGO. Esta iglesia es de la época de la Reconquista y conserva una torre-minarete. A la derecha del altar hay una virgen de piedra del siglo XV y en la capilla ojival un interesante retablo del siglo XVI. Regrese por la misma calle hasta la de Valderramas. A la derecha verá la iglesia de San Pedro del siglo XIII -aunque nadie lo diría-excepto por los portales laterales y el ábside. La fachada es Renacentista y en el interior posee una capilla churrigueresca (de los mártires) únicamente para aquellos adictos al estilo. Tomando hacia el noreste se llega hasta la aporticada Plaza de la Corredera, donde en el siglo XVII se hacían corridas de toros. Siguiendo siempre en la misma dirección se arriba al Ayuntamiento y, junto al mismo, podrán ver algunas ruinas que corresponden aun templo romano del Siglo I. Tomando por la calle Capitulares verán a la derecha la iglesia de San Pablo con portada románico-gótica. Si estuviese abierta (y no lo está) podrían ver la virgen de las angustias (una famosa obra de Juan de Mena).
¿Y sabe una cosa, mi amigo?. Le voy a agradecer que deje de mirar la guía con esa mirada de reproche, porque conociéndolo, estoy seguro que -en el fondo- está fel iz por tener un buen pretexto para saltearse la visita de algún museo y alguna iglesia. Y, por otro lado, ¿qué quiere que le haga?.
Si le dejara dormir la siesta de la 1 a las 4:00 y, considerando que usted pretende buena luz para sus dichosas fotos, visitar España le llevaría dos meses.

Abandonen la mezquita, lanzando anatemas contra Carlos V. Siendo más de la 1:00 se les permitirá zambullirse en Los Patios, un simpático y -para mejor- cercano mesón en el número 6 de la misma calle del Cardenal Herrero. Luego de disfrutar de una comida razonablemente módica, haga la sobremesa… caminando.
Por ejemplo, diríjanse al ángulo noreste de la mezquita, donde nace la callejuela de LAS FLORES, desde donde todo el mundo saca una foto de la mezquita encuadrada entre los balcones floridos.
Y bueno… hágalo también usted.
Luego, caminando siempre con un ritmo que respete su digestión, tome por la calle del Magistral González Francés, que bordea la mezquita por su lado occidental, o sea, la que corresponde a la última ampliación. Aproximadamente, frente a la primera de las puertas arranca la calle Martínez Ruker, que formando un ángulo hacia la izquierda se convierte en la calle de Santa Clara. Esta, luego de pasar por la casa de los marqueses del Carpió (S XV) desemboca a pocos metros del ARCO DEL PORTILLO (a su derecha). Este arco es de lo poco que queda de las murallas árabes que dividían la ciudad. Allí nomás se levanta la iglesia de San Francisco (1782) con fachada barroca y claustro gótico restaurado. Abre con un jardín sobre la calle de San Fernando. Ni se le ocurra sacarle fotos. De allí por la calle de Romero Barrios se llega a la PLAZA DEL POTRO, donde verán una estatua de… aunque usted no lo crea: San Rafael. Aunque, claro, más allá está la fuente adornada por un potro.

El MIHRAB tiene un zócalo de mármol que representa el árbol de la vida. Los siete arquillos argelados en la parte superior están también decorados con mosaicos traído de Bizancio. La cúpula labrada fue hecha con una única pieza de mármol. Traten de olvidar por un momento la sacristía decorada al estilo barroco que flanquea al Mihrab por la izquierda.
Finalmente, algunos años más tarde, Almanzor logró desconcertar definitivamente a los fieles. Pues éstos no sólo debían rezar ante un Mihrab mal orientado (de lo cual, si no eran muy duchos en geografía, de pronto ni se daban cuenta), pero ahora además debían hacerle ante un Mihrab destazado del centro del muro,, cosa que era imposible ignorar hasta por el más despistado de los árabes.
Las “obras” del período cristiano fueron en orden de catástrofe decreciente las siguientes:
1) La Catedral, que consiste en una gran nave cuy a elevada mole sobrevuela las naves musulmanas. Está ubicada acontinuación de la Primera Mezquita y fue construida a lo largo de 230 años, en una mezcla de estilos que va del gótico a lo que sea.
2) La Sacristía barroca que alberga el Tesoro donde se destaca la custodia de Enrique de Arfe.
3) La torre del Alminar que oculta en su interior el Minarete árabe.
4) La Capilla Real, al lado de la Capilla de Villaviciosa. Tiene a su favor el haber sido construida en estilo mudejar.
5) Los muros que obstruyen la perspectiva desde el Patio hacia el interior de la mezquita, dejando libre tan solo la Puerta de las Palmas, para peor reconstruida en estilo plateresco en el siglo XVI.
6) La sustitución del magnífico techo artesonado de madera de origen sirio.
7) El hurto de las lámparas de plata que iluminaban el interior de laMezquita.
El cambio de las fuentes de abluciones por una anodina fuente barroca.
9) Se plantaron naranjos.

Bien. Dejemos entonces pasar unos años y supongamos que usted regresa de nuevo a la Mezquita, cincuenta años más tarde. El Patio de las Abluciones estaría igual que antes pero la Mezquita se habrá extendido en su sentido longitudinal 8 arcadas gracias a las ampliaciones emprendidas por Abdherraman II en el año 853. Las nuevas columnas también son de diverso origen (Cartago, el teatro romano de Mérida, etc. etc.). De los capiteles, solo 11 son de estilo árabe, esculpidos especialmente para la ocasión. El Mihrab se ha corrido, naturalmente, y está coronado por una hermosa cúpula sostenida por arcos entrecruzados (el lugar corresponde actualmente a la Capilla de Villlaviciosa).. De paso le informo que usted es muy afortunado por ver la Mezquita en su segunda etapa, pues esta nueva parte es la que más ha sufrido la inserción de la Catedral.
Ese disparate fue obra, naturalmente, de Carlos V, un personaje dotado de unarara intuición arquitectónica. Más que rara, rarísima y que le hacía errar casi siempre.
En un acto de arrojo suicida sin precedentes, el Consejo Municipal de laciudad, al enterarse de la decisión real, se opuso a las reformas. Y a tal punto se jugaron que incluso llegaron a amenazar de muerta al albañil que se prestase a demoler la maravil losa obra de los árabes. Claro que su heroica actitud no tuvo la más mínima respuesta ante la decisión demoledora (en todo el sentido de la palabra) de Carlos V, quién, años después en ocasión de una visita a Córdoba, se limitó a comentar lacónicamente:
-Si hubiese sospechado que esto iba a quedar así, hubiese suspendido las obras.
Pero no lo hizo.
Pero volvamos de nuevo a la Mezquita en su etapa árabe. En el año 966 Alhakem II prácticamente la duplicó en tamaño, agregándole aún 15 nuevas arcadas.
Debió desplazar el KIBLÁ (el vestíbulo de Mihrab) hacia el este, y la techó con 3 cúpulas sostenidas por magníficos arcos entrelazados, apoyados a su vez sobre columnas dobles. Le
agregó celosías de mármol y una hermosa decoración en base a mosaicos bizantinos.

Y? ¿No hay nada que le parezca extraño? Bueno, debería haber supuesto que en su reencarnación árabe usted sería igualmente desorientado como lo es en su cuerpo actual. Pero si su esposa, en lugar de estar prensada entre esas rejas a dónde los musulmanes confinan a sus mujeres (porque hay que admitir que el Corán es tan poco feminista como el Talmud), estuviese a su lado, probablemente le susurraría al oído algo como:
¿Te parece, viejo, que vale la pena de que te hagas una hernia de disco con tantas genuflexiones considerando que la Meca queda para el otro lado?
Porque efectivamente la Mezquita de Córdoba, curiosamente, en lugar de estar orientada hacia la Meca, como cualquier mezquita que se precie, tiene una orientación Norte Sur.
A falta de una explicación más lógica, se dice que Abdheramamn I sentía tanta nostalgia de su Damasco natal, que decidió construir la nueva mezquita con idéntica orientación a la de las mezquitas sirias.
Cuando en 960 Alhakem decidió rectificar el error, el “elfaqui” le respondió con la siguiente máxima sibilina: “El que sigue la tradición acierta”
Esta máxima que (como casi todas) se puede entender de cualquier manera, fué rápidamente interpretada considerando que lo de la tradición a la que hacía referenciael santo hombre, era la de Abdherraman y no la del Corán. Cosa que puede resultar absurdo desde el punto de vista dialéctico, pero que suena impecablemente razonable si lo consideramos desde una visión práctica. Porque, por ejemplo, ¿usted se acuerda de lo que le costó rehacer el baño de su casa? ¿Y el tiempo que le llevó? Bueno. Entonces trate de imaginar lo que significaría cambiar de orientación toda la Mezquita de Córdoba.

Supongamos por un instante que estamos en el año 800 y que usted es un peregrino árabe que visita la ciudad. En ese hipotético caso, usted natural mente querría orar en la famosa Mezquita a la cual penetrará por la Puerta que ocupaba el lugar de la del Perdón. Se encontraría entonces en el PATIO DE LAS ABLUCIONES (que para eso estaba destinado el patio, y no para naranjal). Se quitaría los zapatos, se lavaría los pies y luego….
Si. Se lavaría los pies. Pero no lo tome como una ofensa. Se trata de una costumbre, no una medida higiénica. Acuérdese que está en el siglo VID, o sea que faltan aun 12 siglos para que se inventen los championes. Digamos que se trata de una especie de acto de purificación espiritual.
Mire a su alrededor. ¿Ve que el patio es sensiblemente más pequeño que el de ahora? Lo que sucede es que la galería de la izquierda se hallaba corrida a una posición equidistante con respecto a la Puerta del Perdón. Frente a usted se extienden las 11 majestuosas naves de la Mezquita de Abdehirraman I, pues los muros que se levantarían luego de la reconquista, aun no existían. Por lo tanto, desde el patio, se disfrutaba de la hermosa perspectiva de un verdadero bosque de 110 columnas de mármol y granito con capiteles romanos, paleocristianos bizantinos y yo qué sé qué. Cosa que a usted, que no sabría (que no sabe, en realidad) gran cosa de estilos, seguramente no le llamaría mucho la atención. Lo que sí lo dejaría con la boca abierta, sería la asombrosa innovación del doble arco (superior de medio punto e inferior de herradura) para elevar la altura a casi 10 metros del piso alfombrado.
Al sonar el llamado del Muezzim, usted se inclinaría reverentemente en el sentido del Mihrab ubicado frente a usted sobre el muro que cerraba la Mezquita y que se elevaba aproximadamente a dónde comienza hoy en día la Catedral.

Estacionen, descarguen sus ya demasiados bártulos, miren al futuro con optimismo luego de haberse percatado del precio razonable de su habitación, y luego, higienizados ya, regresen rápidamente a la calle.
Si ustedes dejaron Sevilla a las 8:00 en punto, si no se demoraron más de una hora en Ecija, ahora deberían ser a lo sumó las 11:30. O sea que les quedan dos horas para visitar la
MEZQUITA antes del cierre. En consecuencia apúrense a admirar una de las maravillas de la arquitectura mundial, y la mayor en tamaño luego de la mezquita de la Meca con sus 232400 metros cuadrados.
Su construcción se inició en el año 785 por Abdehrraman I, luego de la destrucción de la iglesia visigótica de San Vicente que se levantaba allí. Es interesante hacer notar que Abdehrraman indemnizó generosamente a los cristianos por su iglesia, actitud encomiable que ciertamente no fue imitada por éstos cuando les tocó ser los demoledores de turno.
La PUERTA DEL PERDÓN que da acceso a la Mezquita se abre a poca distancia de su hotel, precisamente sobre la misma calle del Cardenal Herrero. La Puerta fué realizada en 1377 en el estilo morisco que estaba de moda, como ya se ha visto en el Alcázar de Sevilla. Se encuentra adosada a la TORRE DEL ALMINAR, una construcción de base cuadrada realizada en un anacrónico estilo grecorromano, en el año 1583, en el lugar de la torre de Abdehrraman III. Para colmo de males está coronada por el infaltable San Rafael dorado. Lo mejor de la torre es innegablemente la hermosa vista que se disfruta desde su cima. Lo peor en cambio es la subida (93 metros).

Bien. Crucen el Guadalquivir y a su derecha verán el PUENTE ROMANO del que les hablé. Lo verá usted, porque su mujer, con la mirada rígidamente fija hacia adelante está demasiado ocupada diciéndole:
Cuidado viejo… No mires para el costado cuando manejas… y menos en un puente.. Acordóte que no sabes nadar.
Cuéntele a su esposa que el puente que ella NO va a ver tiene 240 metros de longitud desde la cabeza de puente árabe (la Calahorra), hasta la Puerta del Puente (1561) frente a la Mezquita. Lo sostienen 16 arcos sobre gruesos pilares macizos.
Bordeen el Guadalquivir hasta la Puerta del Puente, pero antes de llegar, doblen a la izquierda por la calle de Torrijos. Habrán dejado a su izquierda un monumento bastante horrible del año 1781, que representa a los santos locales curiosamente mezclados con los productos del país. Todo eso además coronado por un San Rafael dorado.
A su derecha está la Mezquita. Al llegar a lacalle Cardenal Herrero que corre frente a la fachada principal de la misma, busquen el No.6, dónde se encuentra el Hotel Residencial Marisa.

Hay ciudades que se han atenido al precepto bíblico de nacer, crecer y morir. Otras en cambio, como Córdoba, se han empeñado obcecadamente en renacer de sus cenizas como el ave fénix.
Córdoba comenzó su existencia como molino de esos locos fenicios que recorrían los mares en sus endebles embarcaciones. Luego se convirtió en una próspera colonia romana y con el tiempo llegó a ser la capital de Bética, la España romana.
Los vestigios de ese primer período glorioso han sido mayormente reciclados. Por ejemplo muchas de las columnas de la famosas Mezquita son de esa época. Queda sí, el Puente Romano de Octavio Augusto, reconstruido por los moros y luego restaurado varias veces.
Pero si el nombre de Córdoba no está unido a ruinas romanas importantes, al menos tiene el privilegio de haber sido la cuna de Séneca, preceptor de Nerón (por lo cual es un verdadero ídolo para todos aquellos que sostienen que la educación no sirve para nada). Fue un hombre riquísimo que había logrado escapar de la condena a muerte de Calígula argumentando que tenía asma. Un pretexto algo pueril considerando que se trataba de uno de los filósofos más destacados de sus tiempos. Curiosamente le dio resultado y fue indultado. El emperador Claudio, quién sucedió a Calígula luego que éste fuera apuñaleado, lo confinó a Sicilia porque, al parecer, el asma no le impidió mantener un sonado romance con su (de Claudio, claro) tía Julia.
Envenenado Claudio por su mujer Agripina, ésta eligió a Séneca como preceptor de su excesivamente amado hijo Nerón. Y tan bien se llevaron alumno y maestro que incluso Nerón llegó a nombrarlo cónsul. Poco después Nerón lograría superar su complejo de Edipo haciendo asesinar a su madre (¡Qué hermosa era! fueron sus sentidas palabras sobre el cadáver desnudo de Agripina).
Desaparecida su protectora, poco después Séneca fué invitado al suicidio. Esta vez el repetido y poco original argumento del asma no logró salvarlo, así que se empinó la cicuta y se cortó las venas Y para aquellos que sostienen que el suicidio es una inclinación genética, allí está Lucano, primo de Séneca y otro de los famosos hijos de Córdoba. Este cometió el garrafal error de ganar un concurso de poesía donde también intervenía Nerón. Poco después recibió la gentil invitación al suicidio, cosa que cumplió en medio de una alegre fiesta donde, rodeado de público, se cortó las venas sin dejar de recitar sus poemas. Lo más triste es que, por lo que resta de su obra poética, sus versos eran bastante mediocres y realmente no justificaba perder la vida por ellos.
Con la caída del Imperio Romano, Córdoba perdió su importancia y quedó subordinada a Toledo, capital de los visigodos. Pero lejos de marchitarse recordando su esplendoroso pasado, durante el dominio árabe renació con los bríos de una ciudad adolescente. Desde 719 los emires se habían instalado en Córdoba bajo la autoridad del califa de Damasco. En 929 Abdelrraman III se proclama califa y funda el califato de Córdoba. Para entonces la ciudad tiene 300 mil habitantes, una famosa universidad, varios palacios y 300 mezquitas de las cuales queda como testimonio la Gran Mezquita que por sí sola justifica la visita a la ciudad.
Un par de cientos de años más tarde comienza a marchitarse de nuevo con la atomización del califato en pequeños reinos. En 1070 Córdoba es incorporada al reino de Sevilla.
En los caóticos años que siguen, Córdoba aún logra mantener su importancia intelectual gracias al árabe Averroes (matemático, físico, filósofo, médico y yo qué sé que más) famoso por haber hecho conocer a Aristóteles en el Occidente, y el judío Maimónedes. Este último, igualmente inteligente pero mucho más obcecado para desgracia de los demás judíos, se había empeñado en anunciar la llegada del Mesías para el año 1358. Una teoría que era como mentar la proverbial soga en la casa del ahorcado (que en este caso en particular serían dos ahorcados: uno árabe y el otro cristiano). Y aunque los cristianos no necesitaban de sutiles argumentos teológicos para reanudar los progroms (los Anales Toledanos dan cuenta de uno en 1108), pero de todos modos removió la vieja herida producida por la no aceptación de Cristo como el Mesías por parte de los judíos. En cuanto a los árabes, les recordó una promesa hecha supuestamente a Mahoma 5 siglos antes, según la cual, si el Mesías no se asomaba en los siguientes 500 años, los judíos abrazarían la fe musulmana. Como la otra opción era la muerte, muchos (entre ellos Mainómenes) eligieron prudentemente el exilio.
La reconquista cristiana de 1240, lejos de mejorar la situación de la ciudad sumida en un caos político, logró empeorarla. En efecto los trabajos de irrigación de los árabes fueron descuidados,, y la próspera industria del cuero se destruyó poco a poco.