Bien. Ahora les toca visitar la Cartuja, la Iglesia de..
¿Como? Si. Ya sé la hora. Pero les voy a dar una sorpresa que los va acolmar de alegría: la visita que aun les resta la van a hacer cómodamente en coche. Así que regresen al hotel (por ejemplo por la Carrera de Genil hasta la Puerta Real y de allí por la calle de los Reyes Católicos). Paguen la cuenta y luego de revisar los cajones para no olvidarse de nada, partan a buscar el auto. Antes de salir, sin embargo, regresen al baño y recojan el cepillo de dientes que es lo que uno siempre deja para guardar el último momento y luego seolvida.
El tránsito por Granada es relativamente soportable, así que no van a tener mayor problema en llegar hasta la Catedral, rodearla y luego tomar por la calle de San Jerónimo hacia el norte. Pasarán junto a la Iglesia de San Jerónimo de estilo renacentista, con obras de Siloé en la fachada y patios. De allí sigan hasta la iglesia barroca de San Juan de Dios con un retablo churrigueresco difícil de apreciar si no se bajan del coche.
Tomen por la calle de San Juan de Dios hasta el HOSPITAL REAL fundado por los Reyes Católicos. La fachada es renacentista, la decoración plateresca, el pórtico barroco y el conjunto un plomo. Pero bueno, un hospital es -después de todo-un hospital. Un quilómetro más allá llegarán a LA CARTUJA, un convento de 1506. Espero que se tomen la molestia de estacionar porque es difícil que les dejen recorrer el claustro en
automóvil. Del claustro se entra a la lglesia decorada en 1661 con estucados de un barroquismo exhuberante. Detrás del ábside se puede apreciar el Saneta Sanctorum de principios del siglo XVIII, adornado con mármoles policromos. Bajo su cúpula en trompel oeil se encuentra el sagrario.
LA SACRISTÍA de 1727 es u delirio arquitectónico de la etapa final del barroco, donde ya se percibe la proximidad del estilo reposteril del rococó, con sus molduras y balaustradas multiplicadas al infinito. Salgan antes de que su glicemia pase los límites admisibles. Suban al auto y retomen la ruta por la que vinieron por aproximadamente un quilómetro. Al llegar a un cartel que diga “Carretera a Murcia” tómenla.
Si. Ya se que ustedes no van a Murcia. Ya entendí que tienen mucho calor, que están cansados y que quieren remojarse en el mar. Casualmente esta es la misma ruta que GUADIX conduce a Almería sobre la Costa del Sol.. Ahora si no es mucho pedirles, antes de unirse a las huestes de turistas frivolos que han opiado por remojarse en el mar en lugar de hacerlo en la cultura, paren a 7 quilómetros de Granada en PURILLENA, una curiosísima ciudad troglodita excavada en las colinas de tufa. Verán las chimeneas a la altura del camino y se podrán preguntar (recordando con nostalgia el garage de su casa que siempre se inunda apenas llueven dos gotas) qué es lo que pasa cuando llueve en Andalucía.
Y yo que sé. GUADIX está a 59 km. de Granada y..
No. No tiene playas.
Pero., ¿por casualidad ustedes no tienen hambre? Ya me parecía. Bien. Entonces aprovechen para abastecerse de comida en Guadix, famosa porque durante la dominación mora tuvo el privilegio del libre ejercicio del cristianismo.
Vayan a la Plaza Grande de la época de Felipe II, dónde verán distintos comercios dedicados a la venta de comestibles. La Catedral (1510-1796) presenta una interesante evolución del ojival al barroco y, a la vez es una ensalada de ambos estilos. Según como se mire. Quedan unas pocas ruinas de las antiguas murallas y sus torres cuadradas del siglo IX, y casi nada de la Alcazaba del siglo XV. Lo más interesante sin duda es el barrio troglodita. Para visitarlo deberán continuar hasta el final la ruta que conduce a la Iglesia de Santiago.

De aquí la calle del Escudo conduce a la CASA DE TIROS, edificio mudejar con una curiosa fachada ornada de personajes mitológicos disfrazados. Hércules, Teseo, Jasón y Héctor visten togas romanas mientras que Mercurio aparece con el escudo de armas de los Campotejar. Estos Campotejar. dueños de la casa, eran propietarios del Generalife por donación de los Reyes Católicos. La casa, que alberga la oficina de Turismo y un pequeño museo, tiene un zaguán con techo medieval pintado, un patio árabe y una cocina típica andaluz. Lo que NO tiene es la famosa espada de Boabdil, propiedad de la familia como se indica en la fachada. Un curioso caso de honestidad algo inútil, porque la verdad es que bien podrían haber exhibido cualquier espada que ni usted ni yo nos hubiésemos percatado.
Saliendo, tomen a la izquierda por la calle de Sta. Escolástica, hasta la calle de GIRONES y la casa del mismo nombre, con una sala decorada con admirables estucos del siglo XIII. La galería superior, el patio y la escalinata son del siglo XVI. Tomando por la calle de Sto. Domingo hacia el oeste llegarán a la iglesia del mismo nombre (esti lo transición gótico renacentista) y al Cuarto Real de Santo Domingo donde se alojaba el Gran Inquisidor Fray Torquemada cuyos métodos pirotécnico persuasivos deben haber dado excelentes resultados. Al menos a juzgar por Ja ausencia del más mínimo trazo de judería en Granada. Una judería que sin embargo debió ser poderosa y extendida ya que en tiempos de persecución de los árabes almohades a los judíos, eran muchos los que se refugiaron en Granada bajo la protección del ministro judío Samuel Ibn Nagrella
Ahora regresen por la misma calle de Sto. Domingo, pasen delante de la casa de los Girones nuevamente y prosigan hasta la calle de San Matías. Luego tomen por esta última a la izquierda, pasen delante de la iglesia de San Matías y continúen unas cuadras hasta la Plaza de Mariana Pineda. Verán allí la antigua fortaleza árabe de Bib Taubin, actualmente caserna, el Teatro Cervantes y en el centro de la plaza, la estatua de Mariana, ejecutada (ella, no la estatua) en ese preciso lugar.
García Lorca, fascinado por su trágica historia de amor y heroísmo, escribió una obra poco después del estrepitoso fracaso de su primera pieza teatral. No es de extrañar entonces que su nombre (el de García Lorca) fuese mala palabra entre los productores teatrales. Un día providencialmente (providencialmente es un decir porque es bien sabido que no hay seres más insistentes que los autores teatrales empeñados en ofrecer sus piezas) la obra llegó a manos de Margarita Xirgú. Esta leyó la pieza y se enamoró de ella. Poco después la puso en escena en Barcelona con decorados de Barradas. Fue un gran éxito de público.

La ALCAICERÍA, el antiguo mercado árabe de seda desemboca sobre esta plaza. Actualmente se trata de un lugar sumamente peligroso pues se venden allí todo tipo de artesanías, souvenirs, etc. etc. Recuérdele a su señora que si no regresan al hotel antes del mediodía, les van a cobrar una noche extra. ..y que esa talla de madera debe pesar por lo menos cinco quilos y ocupa mas lugar que el par extra de championes que ella no le dejó traer.
Tome (o tomen, si su mujer le hizo caso), el camino de regreso a la Plaza de la Catedral y sigan por la calle que continúa la fachada principal de la catedral hacia laderecha, hasta llegar al cercano CORRALÓN DEL CARBÓN Este es. lo que se suele llamar, un edificio con pasado. A principios del siglo XIV fue mercado de trigo y caravanserrallo. Luego fue transformado en teatro donde se dieron obras de Lope de Rueda entre otros. Finalmente, fiel a su origen utilitario, volvió a transformarse en Carbonería de la ciudad. Sobre el portal y la segunda puerta se leen (si usted lee árabe, claro) inscripciones religiosas

En la Sacristía se exponen obras de la colección privada de Isabel la Católica, lo cual demuestra su excelente criterio plástico Hay allí obras flamencas, italianas y españolas de Memling, Van der Weyden y Botticelli entre otros) También se exhiben el cetro y la corona de Isabel y la espada de Fernando.
Saliendo de la capilla, verán a su derecha la Lonja (antigua Bolsa, 1581) de estilo plateresco, y al lado el Sagrario, un edifício de planta cuadrada y cúpula renacentista que ocupa d lugar de una antigua mezquita.
Enfrente, hacia su izquierda, está lo que NO queda de la farmosa Madraza (Universidad) de Jusufl. Lo que sí queda (el Mihrab)está oculto tras una extravagante fachada barroca. Al lado el edificio que se v e es el antiguo Cabildo de estilo barroco granadino.
Siguiendo hacia el este (su izquierda, claro) desembocarán en la Plaza de Bib Rambla, en el lugar de la puerta árabe del mismo nombre. En épocas moras se solía reunir allí una multitud abigarrada para ver a los encantadores de serpientes, contorsionistas, músicos y bailarines. El mismo espectáculo e idéntica concurrencia que aún hoy acude a la Plaza de Djemaa el Fna en Marrakech.

En el crucero, separado del resto por una hermosa reja de hierro forjado del Maestro Bartolomé, se pueden ver los mausoleos reales. La sepultura a la derecha de los Reyes Catól icos es obra del genovés Fancelli.
Cuando la infanta Isabel en procura de marido, debió optar entre el Duque de Gloucester, el de Guyenne y don Fernando de Aragón, eligió este último partido notoriamente menos ventajoso. Tal vez haya influido en su decisión la descripción de Fray Coca a quién mandó en un reconocimiento in situ de los candidatos. Este, con un olfato que hace honor a su nombre, insinuó que posiblemente el Duque de Guyenne no fuese exageradamente varonil, pero de don Fernando subrayó con entusiasmo sus “piernas bien torneadas’”, un detalle importante en esas épocas de calzas cortas, moda nefasta para los patizambos. Vean, pues, las torneadas piernas de don Fernando y juzguen si valía la pena.
A la izquierda descansan Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Esta hija de los reyes católicos tampoco tuvo una vida conyugal demasiado apacible, torturada por celos más que justif icados. Con menos resignación que su madre, persiguió a una de las conquistas de su marido por los corredores del Palacio tijera en mano. La sepultura es obra del español Ordúñez. El retablo del altar interesa por la naturalidad renacentista de sus personales. Los bajorrelieves describen episodios de la loma de Granada y la conversión forzada de los moros.
En el brazo izquierdo del transepto valdría la pena ver (si estuviese mejor iluminado), el triptico de La Pasión del flamenco Bouts,

Buen día. Son las ocho menos cuarto, así que a preparar las valijas. Luego de un buen baño (quién sabe si en su próxima posada les espera un baño tan cómodo), bajen a desayunar en el propio Hotel en Granada donde, por una módica suma, se podrán sentir ct uno Abder Rahman I. atendido por silenciosos y diligentes camareros.
Salgan a la calle y dirijan sus pasos hacia la CATEDRAL sobre la Plaza de Pasiegas, un edificio bastante deslucido en su exterior. Fue comenzada en 1532 en un estilo gótico atrasadísimo > continuado en estilo renacentista. La fachada, del siglo XVII, es bastante triste. Tampoco es demasiado brillante la torre a la que le faltan 21 metros de su altura proyectada.
De todos modos entren y recórranla. Verán que las 5 naves que componen el interior tienen unas proporciones bastante imponentes (116 metros de longitud) y están sostenidas por 20 enormes pilares con columnas corintias adosadas. Curiosamente se demolió el coro para permitir una visión sin obstáculos del espacio, precisamente aquí donde no hay nada demasiado estimulante para apreciar, excepto tal vez, la astuta unión de las naves con la cúpula que corona el ábside circular, la cual a su vez descansa sobre una serie de arcos de medio punto.
Los vitrales del siglo XVI representan escenas del Nuevo Testamento. Isabel y Fernando arrodillados junto a los pilares del gran arco de acceso a la Capilla son obra de Pedro de Mena. Los medallones con las esculturas en madera de las cabezas de Adán y Eva pertenecen a A. Cano, coloreados más tarde por Ulloa. Salgan de la Catedral y visiten ahora la CAPILLA REAL que en 1505 construyó Enrique Egas en estilo gótico florido, para albergar los restos mortales de los Reyes Católicos. La reina en su testamento había establecido expresamente su deseo de ser enterrada en Granada “en un sepulcro
humilde en el Convento de Santa Isabel”. Pero por si acaso, y seguramente conciente de la inclinación de Fernando hacia las aventuras fáciles (y es difícil cerrar los ojos cuando se deben criar los hijos naturales junto con los legítimos), agregó:
“Si el rey prefiriese sepultarme en algún otro lugar, que mi cuerpo sea trasladado y colocado junto a su lado, para que la unión que hemos gozado en vida, se represente por la de nuestros cuerpos en tierra”, asegurándose así que al menos muerto, dormiría junto aella.
Muerto Fernando en 1516(Isabel había muerto en 1504), ambos cuerpos fueron ubicados allí con gran pompa en el año 1521. Carlos V amenazó con reconstruir la capilla que hallaba demasiado estrecha para abarcar lagloria de sus abuelos, pero se contentó con agregar una fachada exterior sobre la Plaza de la lonja. La fachada de la Capilla es de estilo renacentista, en cambio el interiores un acabado ejemplo de gótico isabelino, con sus bóvedas nervadas y el escudo de los Reyes Católicos (flecha y yugo, de triste memoria pues más tarde fue apropiado por la Falange como símbolo), como efecto decorativo.

Por el este las murallas se interrumpen en la puerta bien conservada, llamada de Monaita. Continuando por el camino Nuevo de San Nicolás, llegarán finalmente a la iglesia del mismo nombre, de cuya explanada podrán disfrutar de la vista realmente espléndida de la Alhambra encendida en vivos colores iluminada por el crepúsculo.
¿Que todavía no es la hora del crepúsculo? Perfecto. Entonces tomen al noreste un par de cuadras hasta la IGLESIA DE SAN SALVADOR (siglo XVI), edificada sóbre la Mezquita Mayor de Granada (conserva una pila árabe en el patio)
Vuelvan a SAN NICOLÁS, extasíense con la vista realmente inolvidable y luego regresen hasta el Darro.
Supongo que no tendré que explicarles como bajar. De todos modos ha anochecido y usted no podrá leer el nombre de las calles. Por otra parte, los veo algo nerviosos por la creciente oscuridad, así que me fiaré de su instinto y de sus piernas súbitamente juveniles para que lleguen a destino. Por si acaso, recuerden que siguiendo siempre hacia abajo en algún momento van a llegar al Río. Una vez que hayan llegado al Darro diríjanse a la Plaza Nueva. Verán que en el laberinto de calles que se extiende entre el costado Norte de dicha Plaza y su hotel, hay mucha atmósfera y unos cuantos restaurantes sumamente económicos y muy concurridos. Si quisieran trasnochar, podrían ir a ver algún espectáculo flamenco. Yo fui una vez a los Jardines del Neptuno en la calle Araibal porque hacía un calor de locos y el espectáculo (que no estaba nada mal), era al aire libre. Pero ustedes piensen en los templos romanos transformados en iglesias visigóticas, éstas a su vez transformadas en palacios árabes, solo para volver a ser iglesias renacentistas. O sea que si todo es mutante ¿Cómo puedo yo saber si los Jardines

Pasado el segundo puente, verán a su izquierda la IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (estilo renacentista), y a su derecha la CASA DE CASTRIL, que aloja el Museo Arqueológico. Se trata de una edificación renacentista con portal plateresco. No se preocupe. Está cerrado, pero si no lo estuviera podrían aprender algo de pintura granadina antigua y moderna, además de admirar el artesonado techo. Sobre la calle de la Zafra, que avanza perpendicularmente al Darro, pasando por el Museo, verán el convento de SANTA CATALINA DE ZAFRA, antiguo palacio árabe transformado -en 1520- al estilo renacentista. En el interior de la iglesiaquedan algunas columnas con capiteles y decoración morisca. Siguiendo algunas cuadras por la calle de la Zafra podrán ver la IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES en un estilo gótico completamente disfrazado en el siglo XIX. Conserva, sin embargo, una hermosa torre del siglo XIII.
En el N° 39 del Paseo están los baños árabes de EL BAÑUELO.del siglo XII, aunque, ¡oh!, restaurados en el siglo XX. Interesantes capiteles visigóticos, árabes, y románicos.
Se pasan aún dos puentes antes de ver, a su izquierda, la torrecon azulejos de la IGLESIA DE SANTA ANA, de estilo mudejar con pórtico plateresco. De allí, dejando el Darro (es decir, el Darro los deja a ustedes porque se termina allí) doblen a la derecha y luego de pasar frente a la REAL CANCILLERÍA (siglo XVI) renacentista con influencia barroca, tomen por la calle de San José. Ustedes están entrando en el Barrio de Alcazaba Cadima construido en el lugar que ocupaba originalmente la ciudad romana de Iliberis. Esta calle conduce a la IGLESIA DE SAN JOSÉ (1500), asentada sobre la Mezquita Mayor de la Alcazaba. El minarete del siglo XII es el único que queda en Granada de la época almorávide. Continuando siempre por la misma calle de San José, desembocaran frente a las iglesias de San Miguel el Bajo y Santa Isabel la Real, convento fundado por la reina Católica (pórtico gótico isabelino) instalado en Dar el Horra, el palacio de Aixa. Como verán, dos damas de armas tomar, unidas en un mismo complejo arquitectónico. A pocos pasos de allí se ven las murallas que limitan el barrio del ALBAICIN, de nombre poco tranquilizador (del árabe Raba del Bayyzin, dueños de facones).

El GENERALIFE solía ser la casa de veraneo de los sultanes, dónde al parecer descansaban de su agitada vida matrimonial, ya que el harén permanecía en la Alhambra. Según los cuentos de la Alhambra, es precisamente en el Generante donde se recluye el Príncipe, lejos del amor. Siendo una residencia de campo, el Generaliie presenta una solución arquitectónica mucho más despojada que la Alhambra, aunque las sucesivas reconstrucciones han hecho lo imposible por ocultar su aspecto original.
Los jardines en terrazas son sumamente hermosos y están adornados con fuentes y juegos de agua. La vía de los cipreses y de las Adelfas llevan al Palacete que tiene un mirador con una magnífica vista sobre la ciudad.
Si pudiera salir del Generalife por el antiguo camino que lo unía con el Alhambra y desembocaba frente a la Puerta de Hierro, se ahorraría tener que volver hasta la entrada principal de los jardines. Lamentablemente esa salida está clausurada probablemente.. De todos modos, de un lado o del otro, tomen la Cuesta del Rey que, bordeando las murallas orientales de la Alhambra por un lado, y los jardines del Generalife por el otro, desciende hasta el Darro. Pasen por el puente y lleguen hasta el Paseo de los Tristes en la otra orilla.
Si aún no se saturaron de estucos y azulejos, tomen por la Cuesta del Chapiz que nace perpendicularmente al Darro y sigan hasta el N° 14 dónde se levanta la CASA DEL CHAPIZ, casa particular de una familia morisca de comienzos del siglo XVI. con mezcla de elementos cristianos y árabes rodeando un patio con arcadas.
Siguiendo algunas cuadras más por la misma cuesta del Chapiz ustedes desembocarían en el Sacro Monte y sus cuevas gitanas “for export”.
En mi opinión, mejor no lo hagan. De todos modos verán que, surgiendo como hongos después de la lluvia, aparecerán a su paso obsequiosos guías ofreciendo introducirlos a los misterios de las auténticas cuevas gitanas.
“Come, visit gypsies, gitanos in cueva ¿understand? Very typical…tipic….fotos…”

Es inútil que protesten diciendo que hablan castellano. No les van a creer. Y en realidad tienen razón. Ellos.
Si en una de esas usted estuviese solo, las ofertas que recibiría serían aun más tentadoras y algo más explícitas.
En fin Sigan mi consejo y regresen por donde vinieron hasta las orillas del Darro y disfruten de la sucesión de hermosas vistas de las fortificaciones y torres de la Alhambra.

En el ángulo sureste se eleva la Torre de la Rauda (o del cementerio), llamada así con un sentido algo misógeno pues se supone que alojaba al Harén.
Al sur del patio de los leones se abre la SALA DE ABENCERAGES con cúpulas de estalactitas. La decoración de los muros fue enteramente rehecha en el siglo X VI. Su nombre procede de una poderosa familia de ese nombre, supuestamente contrarios a Boabdil. Sabiendo eso. el Rey usurpador los habría atraído al Palacio, pasando a cuchillo a 36 de sus invitados. Sin embargo hay guías (de cuyos bolsillos sule asomar sospechosamente alguna novela de Corín Tellado). que sostienen una versión más erótica de los hechos. Según ellos, a pesar de la diligente supervisión de los eunucos, una de las favoritas del harén habría tenido amores con un príncipe, Enterado el rey, hizo matar a 36 príncipes, ya porque no pudo averiguar cual de el los fue el culpable, ya porque sospechaba que habían sido los 36. Finalmente al Oeste, la Sala de los Mozárabes ha sido dañada por el fuego en 1591, y más dañada aún por las reparaciones posteriores.
De aquí en más pueden pasaren su camino de retorno, por el Patio de los Arrayanes observando de paso la galeríaque la cierra por el sur, en cuyo piso superior también se dice que se alojaba el Harén.
En fin, que si en esas épocas hubiesen habido guías como ésta, este tipo de dudas no se suscitaría. Antes de salir, pueden optar por visitar las torres para lo cual deberán pagar un billete extra.
Podrán recorrer sucesivamente la Torre de las Damas, la del Mihrab, la de los Picos, ladelaCautivay lade las Infantas. Alguna torre, más bien parece un pequeño palacete. La Torre de los Picos y la del Candil protegían la Puerta de Hierro que comunicaba la Alhambra con el Generalife.
Ahora sí, retornen hasta el Patio del Aljibe y salgan por la Puerta de la Justicia. Pero en lugar de vol ver hasta la Puerta de las Granadas, desciendan por la Cuesta del Medio que arranca a su izquierda hasta la vía vehicular que, luego de pasar frente al Hotel Washington Irving, conduce a un portón que da acceso a los jardines del Generalife (nuevo billete).

Vuelvan a los aposentos de Carlos V y rodeen los Jardines de Daraxa en el sentido de las agujas del reloj. Al sur pasarán por la Sala de los Secretos cubierta por una cúpula azul y de curiosos efectos acústicos.. Al oeste del jardín, en el subsuelo, se accede a los baños. Se trata de una serie de salas de distinto tamaño cubiertas con cúpulas perforadas.. La decoración de este sector fue completamente modificada en el siglo XIX. Por lo demás, la disposición de los baños sigue el modelo de los baños romanos (tepidarium, caldarium, etc..).
Volviendo a la galería superior, se pasa a la SALA DE LAS DOS HERMANAS, una de las habitaciones más hermosas del Palacio, probablemente llamada así por dos planchas de mármol de igual tamaño sobre el pavimento. Son notables los azulejos y el refinado trabajo del estucado, la caligrafía recubierta de oro y la majestuosa cúpula al veolada (la mayor en su género). Aquí solía estar la ánfora manca que ustedes vieron el Museo de Carlos V. La ventana frente a la puerta tiene la única celosía original del palacio.
De aquí se pasa a la SALA DE LOS AJIMECES cubierta de una hermosa cúpula y que se comunica con el mirador de Daraxa por medio de una cascada de estalactitas. Lo del mirador es relati vo desde que Carlos V estropeó la vista con sus habitaciones. De la sala de las Dos Hermanas pasen al sitio más fotografiado de la Alhambra: el PATIO DE LOS
LEONES. El patio en cuestión está rodeado de 128 columnas de mármol apareadas o no alternadamente. Los capiteles están esculpidos y sostienen arcadas de estilo v altura
variable. Los pabellones y galerías que la circundan están profusamente decorados y presentan arcos, cúpulas, nichos y columnatas para todos los gustos. La fuente de los 12 leones fue algo criticada por el aspecto poco leonino de sus animalitos. Hoy en día son considerados como verdaderos ejemplos de abstracción escultórica. Un poema didáctico de IbmZamrak esculpido en la pila canta loas al sofisticado sistema de abastecimiento y desagüe. Un sano precedente que debería ser imitado en nuestros hogares para que los sanitarios no demuelan la casa cada vez que tienen que cambiar el cuerito de la canilla
Al este del patio se pasa a la SALA DE LOS REYES, dividida en 3 estancias comunicadas entre sí por arcos adornados con estalactitas. En las cúpulas se conservan unas extrañas pinturas sobrecuero de origen discutible, aunque probablemente hay an sido ejecutadas en la época cristiana Representan las distracciones de señores cristianos o de príncipes moros, vaya uno a saber.

Del ángulo sureste un corredor lleva al PATIO DE LOS ARRAYANES con un estanque enmarcado entre dos pórticos de siete arcos sostenidos por columnas de mármol. Desde el pórtico norte, trascruzar la Sala de la Barca se llega a la Torre de Comares que aloja el salón de Embajadores. Lo de la Barca no tiene nada que ver con la navegación sino con la palabra árabe “bakrakha” que significa bendición. Pero bueno… de errores de traducción está la historia plagada. Piense no más en ese camello surrealista tratando de atravesar el ojo de una aguja, obstaculizando con su obcecada torpeza el camino al Reino de los Cielos de tantos millonarios. Sin embargo si usted hablara arameo, sabría que “soga” y “camello” suenan muy parecido. De ahí en adelante .saque sus propias conclusiones.
La SALA DE LOS EMBAJADORES, donde acaban de entrar, es la más amplia de la Alhambra y ocupa todo el interior de la Torre de Comares Se utilizaba para las recepciones reales. De ahí que, de las nueve cámaras que se alojan en el espesor de los muros, la central correspondía al trono.. A 18 metros de altura se eleva la magnífica cúpulade cedro tallado en el que 105 estrellas distintas alineadas en 7 órdenes, simbolizan los siete cielos islámicos. Mire a través de cualquiera de las 8 ventanas y saque una memorable fotografía del Generalife o el Albaicín. La luz que penetra a través de las ventanas superiores ilumina los zócalos revestidos de azulejos con reflejos metálicos. Los muros a su vez están adornados con una decoración que utiliza hábilmente el carácter ornamental de la caligrafía árabe. Se trascriben versos del Corán y alabanzas a distintos reyes.
De esta sala, a la derecha de la entrada, un corredor lleva a los apartamentos de Carlos V . Se trata de dos salas donde se exhiben azulejos, cerámicas, etc. De la primera de las salas se pueden ver los jardines de Daraxa y el Patio de la Reja.
No. “Reja” no proviene de ninguna palabra árabe, mi amigo. Proviene de esa reja de hierro que, si se calzara los lentes, podría ver allí en la parte superior. Ahora si usted por no molestarse en cambiarse los lentes, en lugar de estar leyendo este manual, se ha puesto a escuchar a algún guía rodeado de turistas, no se sorprenda si oye que detrás de esas rejas penaba su encierro Juana la Loca madre de Carlos V. Eso es parte del anecdotario apócrifo de la Alhambra así que simplemente no lo crea.
Una galería conduce hasta el Peinador de la Reina dónde lo más simpático resultan los grafittis históricos (de 1823 en adelante). Si no quiere ir preso, evite agregar su aporte a los ilustres antecedentes.

Al ALCÁZAR se accede por una puerta frente al ángulo norte del Palacio de Carlos V. El Alcázar fue construido en el siglo X VI con una profusa decoración cuya riqueza caracteriza
al período de decadencia de la arquitectura morisca. El resultado, sin embargo, es de tal armonía que logró concitar la admiración de los Reyes Católicos (aunque no la de su nieto Carlos V). Hasta 1700se siguieron los trabajos de manutención y reparación de los monumentos. Sin embargo, súbitamente, se perdió todo interés y la Alhambra fue dejada en el absoluto abandono.
Tan es así que pronto fue ocupada por menesterosos y gitanos, felizmente analfabetos o al menos no proclives a los grafittis, cosa que preservó en algo los delicados trabajos de estucado. Irónicamente, en las salas dónde en épocas de esplendor los sultanes se entretenían con música y bailes, en esos años se cocinaba en ollas de cobre cuyo humo estropeó parte de la decoración. Por esas veleidades del ser humano, coincidiendo con la publicación de Cuentos de la Alhambra, a partir de 1831 nuevamente renació el interés por la Alhambra.. Los gitanos volvieron a sus cuevas del Sacromonte, y se emprendieron nuevos trabajos de restauración, a veces tan destructivos o más) que el humo de las ollas.
Luegodel vestíbulo penetren en el MEXUAR construido por Isamil I para administrar la justicia y transformado por (adivinen quién) en Capilla. Si tienen dudas del autor del atentado, observen la decoración árabe mezclada con ladivisa de Carlos V. De la capilla se pasa al Patio del Mexuar, limitado al Norte por el Cuarto Dorado cuyo techo renacentista fue una restauración de los Reyes Católicos, Al sur en cambio se abren dos puertas adinteladas (una accedía a la zona administrativa y la otra a la residencia real). La decoración de ese muro es un verdadero muestrario del mejor arte granadino.

Ahora regresen al Patio de los Aljibes y ármense de valor para visitar el PALACIO DE CARLOS V sobre el lado
oriental de mismo. Y si no se acuerdan cuál es el lado oriental, no se preocupen porque más difícil sería ubicar un elefante en medio de una cristalería. El arquitecto Pedro Menchuca había hecho sus estudios en Roma y seguramente pensó que había descubierto la cuadraturadel círculocuando instaló su plúmbeo edificio cuadrangular, rodeando un patio circular. Todo lo cual no sería tan grave si para eso no hubiera debido destruir el ala sur del Alcázar. La historia no registra ninguna frase de duelo de Carlos V al respecto , o sea que probablemente estaba satisfecho con el mamotreto. La obra, comenzada en 1526, fue financiada con el aporte (probablemente) poco entusiasta de los moros. Naturalmente los trabajos fueron interrumpidos luego del alzamiento de Alpujarres y luego continuados lánguidamente. En realidad cuesta darse cuenta si hay partes ya deterioradas o todavía no construidas. Tampoco importa mucho. La galería sostenida por columnas rodeando el patio debía estar adornada con estatuas, bustos, etc. en los nichos previsto para ese uso. Una cúpula debería cubrir la capilla octogonal del ángulo Noreste, etc. etc. Dentro del palacio se han instalado dos museos: el de Bellas Artes con pinturas religiosas del siglo XVI al XVIII, y el de arte hispano morisco, dónde se destaca la famosa ánfora azul de 1.30 de altura que solía estar en la sala de las Dos Hermanas hastaque un turista descuidado se llevó de recuerdo una de sus asas.
Una vez fuera del Palacio, acerqúense al parapeto que limita la plaza al norte, para admirar el panorama sobre el Albaicín. Las excavaciones del Jardín de Menchuca muestran vestigios de construcciones anteriores, así como la entrada original del Palacio.

Ustedes se encuentran ahora en el PATIO DE LOS ALJIBES, presumiblemente llamado así por las cisternas del siglo XVI que acercan las aguas del Darro.
Al oeste verán la Torre de los Homenajes y la Torre Quebrada. Ambas pertenecen a la Alcazaba, y forman parte de las 22 torres que aun subsisten en la Alhambra. El ALCAZABA es la edificación más antigua del recinto (siglo XIII) construido sobre las fortificaciones del siglo IX. Si quieren pueden hacer una recorrida (previo pago), para lo cual tomarán la rampaque se levanta en el ángulo suroeste. Antes de tomar el pasadizo que pasa por debajo de la Torre de la Polvera, observen el magnífico panorama desde el balcón al pie de la torre. Claro que ustedes se pierden lo mejor porque no están admirando la vista a la caída del sol. Lamentablemente hay otra docena de lugares que también deberían ser vistos al atardecer. Como es completamente imposible ver todo a la misma hora, imagínenselo teñido de Jos colores rojizos del atardecer y pasen al Jardín de Adavres. Las diversas torres están unidas por murallas, así que sigan hasta la TORRE DE LA VELA. Una escalera que se encuentra adentro de la torre permite acceder a una plataforma desde dónde se puede admirar nuevamente el paisaje, nuevamente a la hora inadecuada del caso. La torre almenada del lado occidental encierra una campana de 1773 que el 2 de enero suena durante 24 horas en recuerdo a la toma de Granada. Podrán ver al sur las Torres Bermejas unidas a la Torre dónde ustedes se encuentran por unas murallas que pasan por encima de la Puerta de las Granadas.

Vuelvan a la calle de Elvira y sigan recorriéndola hacia la derecha hasta llegar a la Plaza Nueva a pocas cuadras de su hotel. A la izquierda de la Plaza observarán la Audiencia del
siglo XVI y a la derecha la calle de  Gomérez que los ha de conducir a la ALHAMBRA, elevada unos 150 metros sobre una colina escarpada.
Esta calle desemboca en la Puerta de las Granadas del siglo XVI, que ocupa el lugar de la puerta árabe original.
Más allá de la Puerta se seguirá por la Alameda de la Alhambra que se abre en tres vías. A la derecha la Cuesta de las Cruces lleva alas Torres Bermejas desde dónde se obtiene una hermosa vista de las fortificaciones. Al centro está la ruta vehicular que lleva al Generalife. A la izquierda sale la Cuesta Empedrada que deberán tomar ustedes. Primero pasarán ante el Pilar de Carlos V, una fuente de 1545 con las armas imperiales. Luego seguirán hasta la PUERTA DE LA JUSTICIA de 1348. En el arco mis alto de esta puerta, esculpido sobre mármol, verán una mano abierta que simboliza los cinco principios fundamentales de la ley Mahometana. En el segundo arco se representa la llave que Ala le dio a Mahoma para abrir y cerrar las puertas del cielo. Este segundo arco aún conserva sus puertas primitivas con curiosos herrajes árabes. Al salir verán un altar cristiano con retablo de 1588 y más adelante sobre un muro una inscripción del siglo XVI recordando la toma de Granada. Siguiendo el camino que tuerce a la derecha llegarán a la Puerta del Vino, de la segunda muralla.

Ustedes están recorriendo ahora la Avenida de Calvo Sotelo. A su derecha verán el arbolado paseo del Triunfo y sobre la Plaza Bailen, la estatua de Mariana Pineda en el lugar donde fue ejecutada en 1831. García Lorca inmortalizó su heroísmo y su amor traicionado para mayor gloria de una Margarita Xirgú en la plenitud de su arte. Luego pasarán por el Hospital Real para desembocar en el Arco de Elvira, antigua puerta de las fortificaciones árabes del siglo XII. Allí nace la calle de Elvira, la más antigua de la ciudad, que ustedes recorrerán hasta su esquina con la calle Cetti Meriem, dónde en el N°.6 se levanta el tradicional hotel Inglaterra que he seleccionado para alojarlos en Granada.
Como verán se trata de un hotel hecho a propósito para servir de escenografía a una película de Visconti.
Tiene varios pisos que rodean un patio cubierto por un lucemaño y un extraño ascensor que fiel a su nombre, sólo asciende, y del que uno espera ver aparecer en cualquier momento a M. Poirot o a Mrs. Marple. Es decir, también baja, claro, solo que ese es un acto que realiza obcecadamente con sus puertas herméticamente cerradas.
Instálense pues sin más trámite, bajen por las escaleras y salgan a la calle. En el N° 9 de la misma calle encontrarán el restaurante “La Nueva Bodega“.
Verán que los precios son sumamente razonables, máxime si comen en el bar, lo cual además tiene (a ventaja suplementaria de que les van a atender más rápido, ¿Cómo “qué apuro hay”? ¿Que “total siendo mediodía todo está cerrado”? Bueno. Tengo una sorpresa para ustedes. La Alhambra permanece abierta todo el día, así que dejen de buscar vanos pretextos para justificar su molicie y comiencen YA la conquista de Granada.

Desde el venerable hombre de Naenderthal granadino (hallado en la cueva del Pinar, a pesar de su apellido poco castizo), hasta el inolvidable García Lorca (nacido en Fuente vaqueros y asesinado en Fuente Grande), son muchos los que para bien o mal han hecho la historia de Granada.
MOHAMMED BEN YUSUF NASR fundó la dinastía Nasri que, luego de la caída de Córdoba en 1237, gobernó durante 250 años el último estado árabe que aun subsistía en España con capital en Granada. En ese período la ciudad alcanzó un esplendor intelectual marcado por la Alhambra y la Universidad de Madraza.
MOULEY ABOUL HASSAN con sus devaneos amorosos dio el puntapié final a un desmembramiento que ya se venía preparando desde hacía años. Entusiasta adherente a las costumbres conyugales algo permisivas de los musulmanes, conoció bíblicamente (y embarazó enseguida) a una hermosa cristiana con un frondoso pasado árabe, llamada Zoraya. Su mujer, la reina Aixa que tenía una visión más occidental y cristiana de la fidel idad conyugal y probablemente eraconciente de la relati va facilidad con que el Corán permite desembarazarse de las esposas molestas, huyó a Guadix con su hijo Boabdil
BOABDIL destronó a su padre a instancias de su madre y desencadenó una polémica que tuvo algunas instancias menos dialécticas (por ejemplo la masacre de 36 jefes de la poderosa familia de los Abencerages en una sal a del Palacio, sospechosos de complicad con el rey derrocado. Boabdil cayó prisionero de Fernando el Católico a quién reconoció como soberano. El 2 de enero de 1492 entregó las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos y partió en exilio. En el camino a Motril echó una última mirada a Granada, con lágrimas en los ojos, ante lo cual su madre, mujer de agallas y poco dada a enternecerse, le habría dicho:
“Llora como una mujer lo que no supiste defender como un hombre”.
Y si no lo dijo, por lo que se sabe de el la, bien podría haberlo dicho. De todos modos el supuesto lugar se bautizó con el poético nombre de “Suspiro del Moro”.
LOS REYES CATÓLICOS, con un criterio económico juntaron en el mismo año de 1492 la definitiva derrota de los árabes, la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, facilitando la tarea de los organizadores del aniversario de cada uno de estos acontecimientos.
CARLOS V hizo lo posible por estropear la Alhambra insertándole un imposible palacio renacentista. No lo logró.
UN SOLDADO ANÓNIMO ESPAÑOL cortó la mecha de la carga explosiva que los franceses habían colocado debajo de los cimientos de la Alhambra, salvándola de ser reducida a escombros.
WASHINGTON IRVING le hizo concebir fantasías veladamente eróticas a miles de americanas sedientas de exotismo con sus Cuentos de la Alhambra, logrando un éxito de público que luego ningún otro intento de promoción lograría superar.
Claro que lo que ustedes están viendo al ingresar a la ciudad no tiene mucho que ver con esas pasadas grandezas. Sucede que, luegode una relativa prosperidad hasta mediados del siglo XVI, la ciudad cayó en un rápido deterioro como consecuencia de la rebelion de Alpujarra. Alpujarra es la región montañosa donde se refugiaron los moros, luego de ser gentilmente invitados a convertirse al cristianismo o convertirse al cristianismo. Ellos que habían creído en la promesa de Isabel de que sus creencias serían respetadas, rumiaron su humillación durante casi un siglo, sin dejar en tanto de emprender elaborados trabajos de irrigación que enriquecieron la producción agrícola de la zona. Finalmente en 1571 se alzaron en armas, siendo aniquilados por Juan de Austria. Felipe DI en 1609terminaría la obra de los Reyes Católicos, echándolos definitivamente del suelo español.
Esta expulsión tuvo como consecuencia inmediata el abandono de los trabajos de irrigación, el empobrecimiento de las tierras y la decadencia de Granada que, recién a comienzos del siglo XX logró en parte su recuperación.