Para aquellos que se interesan más por la arena que por Visconti, seguramente las playas no son nada del otro mundo y para mejor están en su mayoría reservadas por los hoteles. De entre estos los más famosos y fotografiados son el Hotel Des Bainsy el imposible neo-bizantino Exelsior.
En realidad, si yo tuviese que optar, en lugar del Lido iría a visitar TORCELLO, una especie de ciudad-cadáver que aún conserva de su glorioso pasado la Iglesia de Sta. María Madre de Dios y Santa Fosca rodeada de una galería aporticada. Mirándola se pueden hacer una idea de cómo debió ser la primitiva construcción de la Basílica de San Marco de la misma época (860, ampliada en el 1008).
Habiendo descansado y luego de cambiarse de ropa (o no), salgan del Hotel y bordeando la Procurado Vecchie intenten dirigirse al Oeste. Luego de varios intentos infructuosos con la práctica que ya habrán adquirido, sin duda lograrán llegar a LA FENICE
De los primitivos teatros que había en la ciudad, y a no queda ninguno a pesar de que el espectáculo, de la mano de Goldoni, había adquirido una enorme popularidad. Según decía un contemporáneo “para oír a un actor célebre el pueblo escalaba muros, echaba abajo puertas y salvaba de un salto los canales” Y aunque uno no puede dejar de sospechar que el testimonio debía ser de un cercano pariente de dicho actor, igual es seguro que el veneciano gustaba del teatro. Tanto Palladio como Sansovino habían construido teatros que luego fueron demolidos. La música, otra pasión de los venecianos, pronto se mezcló con la representación teatral dando origen a la ópera. Y tan fanáticos se volvieron los venecianos de este género que hasta llegaron a llamar a cierto año “el año de la Todi” tan solo porque durante su transcurso la famosa soprano portuguesa había cantado en Venecia.
El Teatro de la Fenice recién fue inaugurado en el año 1792. De todos modos logró incendiarse de manera que en el 1836 solo quedaban sus cimientos. Enseguida fue reconstruido respetando el estilo recargado de tallas doradas y estucos que ustedes están viendo ahora. Y como las luces se están apagando disfruten del espectáculo.
Bueno. Su señora tiene razón. Usted no tenía ninguna derecho a decirle eso. ¿Cómo iba a saber ella que lo que daban era el Fausto de Goethe en versión integral y no la ópera Fausto de Gounod? Si usted hubiera disfrutado como ella cuando la actriz dijo “prego” no seguiría rezongando por los cuarenta dólares que pagaron por las entradas. Un precio regalado considerando que la versión en italiano antiguo duró casi cuatro horas y media.
Pero no se preocupen. Se dice que para que los turistas se lleven un buen recuerdo de la ciudad, en Venecia todas las camas matrimoniales en todos los hoteles tienen caída hacia el centro. Imposible no hacer las paces en esas circunstancias.
Buenas noches.

Menos peligroso pero igualmente reconfortante le resultará visitar la encantadora Iglesia de Santa María y Donato, del siglo XII. Es de planta basilical con tres naves. El techo es de principios del siglo XV. Son excelentes los mosaicos del pavimento y el gran mosaico de la cuenca del ábside.
El ábside tiene una simpática solución de falso pórtico con nichos en la Planta Baja y una encantadora galería superior. El campanile de base cuadrada en la plaza soporta con resignación a un horrible Monumento a los Caídos.
Ahora podrán al fin regresar al hotel para descansar unos minutos antes de dirigirse al Teatro o, si les sobra el tiempo, tomar el vaporetto hasta BURANO, una isla de pescadores donde, al fin, podrán caminar sin ver aparecer un Tiziano o un Tintoretto agazapado detrás de algún árbol.
¿Y el LIDO?
¿Qué quiere que le diga? El Lido tiene su encanto, claro. Más que nada para los nostálgicos del reciente pasado entre las dos guerras. Posee una atmósfera entre decadente y romántica. En realidad es casi imposible imaginarse un marco más adecuado para aquella memorable “Muerte en Venecia” de Visconti donde un Dirk Bogarde agonizabajunto al mar.

Alejados de la peligrosa influencia del Canal, si se sienten a salvo de las tentaciones pueden recorrer el camino de hormigas turistas que los llevará serpenteando hasta la Piazza. De allí seguirán hasta la Riva dei Schiavoni para tomar el vaporetto que, via Fondamenta Nuove los llevará a la ISLA DE MURANO.
Si no se tienen fe, tomen un vaporetto del Puente hasta la Riva dei Schiavoni y luego las conexiones indicadas en el párrafo anterior.
MURANO gozaba de cierta autonomía y algún privilegio especial como el que un noble veneciano pudiera casar-se con la hija de un vidriero sin por eso menoscabar su nobleza. La isla alcanzó su máximo esplendor cuando el arte de vidrio se impuso en toda Europa. Por miedo a los incendios todas las vidrierías de Venecia se habían establecido en Murano.
En la Fondamenta Marco Giustiniani se halla el Palacio GIUSTINIANI que aloja precisamente el Museo del Vidrio y del Cristal con algunos notables ejemplos.
Al salir será invitado insistentemente en todos los idiomas del mundo, a que vea “gratis, free, freí, etc. ” el trabajo de soplado del vidrio.
Aunque usted diga con señas que solo habla hotentote, igual lo invitarán en ese idioma aque vea uno de los talleres. En sí el espectáculo es interesante, siempre y cuando logre luego zafar sin comparar nada. Hay quien lo ha logrado luego de ser insultado en todos los idiomas del mundo civilizado y notante.

En fin. Comidos y descansados pasen a la vecina SCUOLA DI SAN ROCCO, construida a partir de 1515. Tiene una fachada típicamente renacentista, llena de columnas corintias, frisos alegóricos, etc. etc.). La Escuela funcionaba como Hospital de Caridad, consagrada a San Roque de quien se decía que poseía el don de curar la peste. Dada la importancia de ese efecto terapéutico, los venecianos no vacilaron en robarse los restos mortales del santo que estaban en Milán, donde a su vez lo habían robado desde Montpellier.
Imitando a los romanos que solían bromear diciendo “encerrad a vuestras mujeres que se acerca Julio César el mujeriego”, en otras partes dirían “encerrad vuestros santos que pasan los venecianos” conociendo la voracidad necrológica de éstos
En el lujoso gran Salón de techos artesonados se pueden admirar 56 telas del interminable Tintoretto. Se pueden admirar, sí, pero arriesgando pescarse una tortícolis. Según el estado de sus vértebras y su bolsillo alquilen o no un espejo para mirar el techo cómodamente.
En la Sala del Albergo se exhibe la Crucificción del mismo Tintoretto, una pintura que él consideraba como la mejor que jamás había hecho.
Muy bien. Regresen al Gran Canal y tomen el vaporetto hasta el Puente del Rialto cuya descripción encontrarán en las páginas correspondientes a su llegada a Venecia.
Caminen por esa bulliciosa zona comercial y atraviesen el Puente ojeando sus comercios. Ojeando, dije claramente. Tengan cuidado con las tentaciones porque ustedes están entrando en el período más crítico de su viaje desde el punto de vista de las compras.
El turista, en ese sentido, suele atravesar distintas etapas que se van agravando a medida que se acerca el final de sus vacaciones.
La primera etapa, a su llegada, se caracteriza por el horror que sienten cada vez que ven un precio en alguna vidriera. Todo lo traducen a dólares y los dólares a pesos. Luego de finalizadas las operaciones comúnmente se suele exclamar: ¡Pero es un fuego! ¡No se puede comprar ni una triste caja de fósforos!
La etapa siguiente se reconoce porque las operaciones matemáticas se han simplificado. Ya el peso no se recuerda y las conversiones se limitan al dólar y con generosos redondeos. Es habitual terminar la operación con un: “Ssssssi… es caro, pero en Buenos Aires es mucho más caro y menos lindo”
En la etapa final, que es laque ustedes están sufriendo, ya el peso y el dólar han pasado a mejor vida. La expresión común es:
“¿Viste que no es nada caro?” Suele ir precedida por una lista de las personas para los que aún no se ha comprado regalo alguno.

Las obras de la Iglesia dei Frari comenzaron en 1340 también por el ábside y recién llegaron alafachada en 1469. Su planta es de cruz egipcia con tres naves y siete capillas abiertas al transepto. El coro con sus sitiales de madera en tres órdenes es del ebanista Cozzi y fue realizado en 1488. En la sacristía añadida en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen con el niño es de Giovanni Bellini. Al salir de la sacristía, en la primera capilla hay un políptico de Vivarini de 1482.
En la capilla florentina hay un excelente Juan Bautista de Donatello. La capilla central contiene la obra maestra de Tiziano “La Asunción ” de 1518 y la Madonna di Cá Pésaro sobre el altar. A pesar de que Tiziano murió víctima de la peste a avanzadísima edad (más de 90), y a que todas las iglesias permanecían cerradas a los apestados, se concedió un permiso especial para enterrarlo aquí, donde además, se le rindieron honores de magistrado. Su tumba construida 300 años después de su muerte está en un extremo de la nave, mientras que en la otra está la de Cánova, diseñada por él mismo para evitar tener que pasar la eternidad en una tumba sin gracia como la del gran pintor.
Como supongo que a esta altura del día están a punto de desmayarse de hambre, les aconsejo que busquen una Tavola Calda donde podrán comer algo barato con la condición de no sentarse.
Si en cambio sienten síntomas de gangrena en los miembros inferiores, entren a un café y pidan un tramezzini. Eso puede llegar a sumir al mozo en el desconcierto porque así se llama genéricamente a los bocadillos, así que en lugar de practicar su italiano, vayan hasta el mostrador y en el inconfundible idioma internacional muestren con el dedo lo que les apetece. Si por casualidad vieran una “Locanda”, podrían intentar suerte entrando allí y ordenando alguno de los platos caseros. La comida seguramente es buena pero el precio puede deparar sorpresas.

Retomen al vaporetto y, dos paradas más adelante, apéense en la ACADEMIA museo instalado en el convento de Sta. María de la Caridad del siglo XV, con fachada del siglo X VIH.
¡¡¿Un museo?!!
Y sí. Es un buen museo, pero es un museo al fin. Pero ¿ustedes al final qué pretenden? Están en Italia ¿no? Cuando vayan a Suiza se hartarán de montañas y lagos. En Italia están condenados al arte, así que dejen de refunfuñar y visiten rápidamente la ACADEMIA. Nuevamente se trata de un museo excelente dedicado casi exclusivamente a la escuela veneciana.
Naturalmente ustedes nuevamente se encontrarán abocados a la cruel duda entre recorrer en el sentido etimológico de la palabra todo el Museo o dedicarse tan sólo a algunos cuadros famosos.
En una u otra eventualidad compren el catálogo. Ya para saber que es todo lo que apenas entrevieron, por correr enloquecidamente de un salón a otro, ya para enterarse de lo que ni siquiera llegaron a ver por concentrarse frivolamente en algunos pocos cuadros. En este último caso seguramente querrán ver la sala X donde se exhibe la monumental “Fiesta en la Casa de Levi” del Veronese. Si bien el nombre verdadero del cuadro es “La última Cena “. Parece que ante las protestas del Vaticano por la inclusión a la cena de una cantidad de colados (perros, enanos, bufones y alemanes borrachos) Veronese prefirió cambiarle el nombre antes que eliminar las figuras no invitadas.
Más prudente con sus liberalidades históricas, en la misma sala, Tintoretto exhibe su conocido “Traslado de los restos de San Marcos”.
La sala XI tiene más Veroneses y Tintorettos además de algún memorable Tiépolo. La joya de la sala XX es la maravillosa “Procesión” de Giovanni Bellini que muestra como solía ser la Piazza antes de la construcción de las Procuratie. Por ahí está también el “Milagro de Santa Cruz ” de Carpaccio, mostrando las antiguas góndolas acechando probablemente a los antiguos turistas junto al viejo puente de madera, antepasado del de Rialto, que ustedes conocen.
En la sala XXI, si les interesa conocer al Rey de Inglaterra, podrán verlo en el famoso cuadro de Carpaccio “La leyenda de sta. Úrsula”. En la sala XXIV en cambio se expone una de las mejores pinturas de Tiziano: “La Presentación en el Templo”. Huyan del Museo y vuelvan al vaporetto para descender luego de la segunda parada frente al Palazzo Dándolo. Tomando en forma perpendicular al Canal, hay cierta posibilidad de que lleguen sin mayores rodeos al Campo dei Frari donde se eleva la iglesia gótica de I FRARI (Hermanos Franciscanos).
Esta Iglesia, junto con la de los santos Juan y Pablo, se consideran dos de los más acabados ejemplos del gótico veneciano. Sin embargo es difícil imaginarse algo más alejado del espíritu veneciano que esos muros de ladrillo despojados, con cierta reminiscencia fabril. Un espíritu tan inclinado a la ostentación y el lujo que incluso el Senado se sintió obligado a dictar leyes contra el lujo del vestuario, los peinados y las joyas. Y cuando los tres inspectores “alie pompe” que instituyó una ley del 1533 intentaban requisar las joyas de alguna dama elegante, éstas les entregaban perlas falsas, reservándose las verdaderas para otras ocasiones.
Como diría plañideramente el Senado en un decreto de 1504… “entre todos los gastos superfluos e inútiles que hacen por vanidad las mujeres, el más ruinoso para nuestros burgueses es el de cambiar frecuentemente de manera de vestirse”. Esta hermosa máxima digna de un Dante, lamentablemente no figura en ningún poster que usted puede llevar a su casa, pero por si acaso no estará de más que las subraye aunque sea en esta guía, a modo de mensaje subliminal a su esposa.

Buenos días. Este es su famoso y esperado día descansado del viaje. Así que abran los ojos con optimismo a la vida, sonrían y salten de la cama.
¡Claro que estoy hablando en serio! Esta noche ustedes van a ir al Teatro La Fenice y no quiero que, en lugar de concentrarse en Mozart, se pasen toda la noche bostezando o quejándose de alguna imperceptible ampollita en sus pies.
Desayunen pues en algún lugar, luego de haberse cerciorado que allí no estuvo jamás, Musset, George Sand, Goethe o Enrique III. Recuerden que los precios de la consumición suelen estar de acuerdo a la jerarquía de los visitantes.
Luego salgan a la Piazza que, por la mañana, (libre de todos aquellos turistas que por no poseer esta guía duermen tranquilamente sin saber siquiera todo lo que se pierden) está más espléndida que nunca.
Busquen un lugar (gratis, claro) para sentarse, por ejemplo la plata forma del Campanile, y disfruten del espectáculo.
Luego, lentamente (para no caerse dentro del agua por caminar medio dormidos) recorran la Riva deglo Schiavoni hasta el lugar de donde parte el vaporetto hacia la pequeña ISLA DE SAN GIORGIO que ven ante ustedes. El espectáculo de Venecia, a medida que se van alejando en el vaporetto, es sublime. Así que saque fotos y agradézcame que haya previsto el viaje para la mañana, por aquello del sol que sale por el este. Sí. Lógicamente la Isla San Giorgio queda a contraluz, pero ¿qué le voy a hacer? En la vida siempre hay que optar ¿no es cierto?
La Isla había sido cedida a Giovanni Morosoli en el año 982 para que elevara allí un Monasterio Benedictino, que pronto se convirtió en un centro religioso y cultural importante. El terremoto de 1223 arrasó con las instalaciones que fueron pronto reconstruidas, aunque el aspecto general de las edificaciones responde a las ampliaciones del siglo XV al XVII.
El Dormitorio, con sus celdas a ambos lados del corredor, así como el Claustro de los Laureles son obras de Giovanni Buora.
A partir de 1559, la mayoría de las construcciones serán proyectadas por Palladio a quien se deben el Aula Palladiana, la Iglesia de San Giorgio y el Claustro de los Cipreses. Las últimas construcciones del siglo XVII fueron ejecutadas por Longhena quien construyó la Escalinata en el Primer Claustro, el Apartamento de los Abades que da a la Laguna de San Marcos y la Biblioteca. El interior de la Iglesia, en el estilo operático de Palladio tiene dos obras del Tinoretto. En particular la “Cena” muestra su manejo magistral del claroscuro. Del Campanile (provisto de ascensor) se obtiene una maravillosa vista de Venecia. Por si acaso averigüen si hay modo de llegar
hasta la lglesia de Sta. María della Salute sin retomar a la Riva degli Schiavoni. Cuando les digan: “Mi dispiace, má non ce”, regresen no más al punto donde embarcaron, y tomen el Vaporetto que recorre el Canal Grande, descendiendo frente a dicha Iglesia. La Iglesia barroca de SANTA MARÍA DELLA SALUTE fue construida por Longhena en un estilo macizo sobre infinitos pilotes de roble incrustados en el sedimento, alrededor del año 1630. Fue erigido en acción de gracias por la finalización de una de las tantas pestes que asolaron la ciudad. El interior octogonal está compuesto de arcadas que dan a las capillas laterales. Tiene varias obras del Tiziano y las famosas “Bodas de Cana ” del Tintoretto.

El famoso Carnaval de Venecia que duraba de Navidad hasta el Miércoles de Ceniza pero que con preámbulos y algún alargue se extendía casi ¡seis meses! tampoco ayudaba a la buena fama de las venecianas. Parece que en esos días (¡ 180!) todo el mundo llevaba el antifaz negro y blanco y (según crónicas antiguas)… “al ponerse el disfraz hasta las mujeres más recatadas perdían todo control. Se emborrachaban junto a nobles y servidores, magistrados, y soldados”… “y se entregaban a todo tipo de excesos”.
En fin. Que hay que tomar las crónicas con pinzas, más que nada si son testimonios, como en estos casos, de viajeros. Porque aunque es cierto que el disfraz ayuda a perder algunas inhibiciones, también es verdad que los turistas suelen dejarse llevar por sus fantasías eróticas.
Si cruzan el Río dei Mendicanti (tantas veces pintado por Canaletto) y toman por el Lago Gallina llegarán a Santa María dei Miracoli (1489), una pequeña iglesia de puro estilo renacentista adornada con mármoles polícromos y que en la Primera Capilla de la izquierda tiene un curioso “Martirio de San Lorenzo” de Tiziano.
Bien. Considero que a juzgar por su mirada vidriosa han llegado al punto de saturación artística, así que inicien el regreso al hotel.
¿Cómo hacerlo?
Miren. Si toman hacia el Sur (si no tienen brújula traten de recordar que están en el hemisferio norte a pesar de su cansancio), podrán llegar (o no) a la Piazza, pasando por la Iglesia de S. María Formosa..

Si en cambio van hacia el oeste, se podrán encontrar con el Gran Canal de donde tomarán el vaporetto hacia la Piazza.
En todo caso siempre les queda preguntar, fiarse de su instinto, o simplemente caminar al azar a ver a dónde llegan.
Si en el camino encuentran un restaurante munido de menú turístico, entren y coman su plato de pasta recordando con respeto que Marco Polo lo introdujo en Italia desde la lejana China. Claro que, como en la vida todo es contradictorio, otros opinan que en realidad fue al revés, o sea que él hizo conocer la pasta a lo chinos. Cómanla de todos modos y vayanse a dormir.

La estatua es obra de Verrocchio, el maestro de Leonardo da Vinci, quien con mejor criterio que su alumno hizo fundir su obra a Leopardi antes de que se la deshicieran. El basamento que no hace honor al Colleoni ni a Verrocchio es del mismo Leopardi.
Al parecer, Colleoni legó su enorme fortuna a la ciudad con la condición de que se le erigiera una estatua ecuestre. La Iglesiade ladrillo que le sirve de fondo es llamada de los Santos Juan y Pablo. Es junto con Sta. María del Frari uno de los pocos ejemplos de iglesia gótica en la ciudad. Fue comenzada en el siglo XIII y finalizada en el XV con la particularidad de que las obras se iniciaron por el ábside, siguieron por el transepto y finalizaron por la fachada. El interior, de tres naves, tiene cierta majestuosidad lúgubre donde vale la pena observar el vitral de Murano, un políptico de Bellini en el segundo altar y en el brazo izquierdo del transepto, una hermosa obra de Lotto. Esta Iglesia se considera de algún modo el Panteón de la ciudad aunque hay Dux enterrados por todas partes (se cuentan 299 en la historia de Venecia). De todas formas las tumbas de los dux Vendramin y Malipiero son excelentes obras de Lombardo (1462). Junto a la Iglesia se levanta la Escuela Grande de San Marco. Se trata de una délas seis instituciones (uno por barrio) que había en la ciudad para la educación de las niñas abandonadas. Curiosamente los niños abandonados, al parecer, estaban condenados a la más negra ignorancia.
¡Qué difícil es no unir esta loable preocupación con una crónica de época que afirmaba que:..”. las cortesanas (prostitutas) son de número 12.000 generalmente muy cultas y respetables por sus buenos procedimientos. No se crea que su número sea tan grande que pase de la marca. Eso no sucede más que en época de Carnaval. Fuera de éste, su número, no pasa del doble de las que hay en París”…
Margarita Emiliani, una de las famosas respetables “sabía cantar con voz armoniosa que llegaba al corazón” y “tocaba el laúd como un experto maestro de música”. Verónica Franco, quien agasajó a Enrique III (a quien Guiness recordaría por haber unido en una misma jornada el “agasajo”, la subida al Campanile y aquel banquete que se le ofreció mientras le terminaban su nave en el Arsenal), hacía versos. Y Tullía d’ Aragón “dialogaba del amor como Platón “, según un cliente-admirador. Claro que había otras aficciones de los venecianos y venecianas que debe haber contribuido a estropear la buena fama de estas últimas en el resto de Italia.
Por ejemplo la pasión por los juegos del azar. En la gran sala del Ridotto de la calle de San Moisés se ganaban y (como sucede siempre) más bien se perdían, fortunas. Tan así que en 1774 el Gran Consejo decidió su cierre. Pero antes y después, el juego se refugiaba en casinos más privados y discretos donde las damas de alta alcurnia se mezclaban con las cortesanas y donde según crónicas de la época… “las señoras, para poder seguir jugando, no desdeñaban en ‘entretener’ a algún afortunado casi a la vista de los demás”.

Si por casualidad usted tuviera uno de esos llaveros con brújula, de pronto podría intentar enfilar hacia el Norte. Luego de varias ideas y retomos llegarían a la IGLESIA DE SAN FRANCESCO DE VIGNA, de Sansovino, con fachada de Palladio. Bien vale la pena observar la fachada de Palladio y reflexionar sobre lo que hubiese sucedido si se hubiera aceptado su propuesta de reconstruir el Palacio Ducal en estilo neoclásico luego del fuego. Por él, por supuesto.
Como no supondrán que los hice ir hasta allí para que reflexionaran sobre eso, admiren la Virgen de Bellini y una obra del Veronés en la Sacristía.
Ahora desenfunden de nuevo su brújula y diríjanse al occidente. Cuando algún muro o un canal les impida seguir, traten de rodearlo o cruzarlo respectivamente. Si no pueden busquen un ser sin máquina fotográfica y pregunten: “Scuzi, la chiesa di San Giovanni e Paolo… ? Cuando lleguen a una nueva pared ciega o a un otro canal sin puente repitan la pregunta. Cuando ya hayan perdido toda esperanza, de pronto verán ante ustedes la familiar figura del condottiero Colleoni. Si ese milagro no se produce no se amarguen demasiado porque la estatua es igual a sus réplicas que seguramente ustedes ya han visto.

Ahora regresen a la Riva (digamos la Rambla), pasen otro puente, y tendrán a su izquierda la Iglesia y Hospicio de la Piedad. La Iglesia (reconstruida en el siglo XVIII en una sola nave ovoidal) tampoco es un hito de la arquitectura pero interesa por los frescos de Tiépolo.
Y como les veo cierto aire indolente de ¿y a mí qué?, les informo que si en lugar de estar en Italia (donde en cualquier sanitario hay un Veronés o un Tiziano en el techo) estuvieran en cualquier otro lado, recorrerían kilómetros para poder apreciar un cuadro de Tiépolo.
Como si fuera poco, en el Hospicio el maestro de música de las niñas huérfanas fue, durante 40 años, Antonio Vivaldi. Quien solo por eso merecería el cielo. Aunque parece que el destino lo premió con huérfanas de buen oído ya que los conciertos que daban éstas atraían numeroso público, al hospicio. Si se sienten llenos de energía juvenil, les aconsejo que sigan caminando por el borde del agua hasta el ARSENAL fundado en 1104, pero rehecho en el siglo XV. Las dos torres son de 1574 mientras que la Puerta Monumental es de 1460. Se decía que en sus épocas de apogeo se podía construir allí una galera en un solo día. O al menos así se hizo para impresionar a Enrique III mientras se le servía un banquete. Trabajaban allí 16.000 obreros en condiciones que inspiraron a Dante para su Infierno. El Museo Naval exhibe una réplica reducida del Bucentauro, la nave ceremonial de 200 remos, varios pisos profusamente talladas desde donde el dux se esposaba con (la) mar., hasta que Napoleón interrumpió el romance prendiéndole fuego. Si visitaron el Arsenal, retomen a la Iglesia de la Piedad. Si no lo hicieron entonces supongo que habrán descansado mientras tanto, así que, con renovado entusiasmo sigan hasta la Iglesia de SAN GIORGIO DEGLI SCHIA VONI.
Esta Iglesia se encuentra (desde el punto de vista teórico) relativamente cerca de la Piedad, caminando en forma perpendicular al agua. Sólo que la línea recta no existe en la geometría veneciana. Lo cual tiene la pequeña desventaja de hacerlos caminar en redondo como un caracol pero a su vez les permite (les obliga, diría) a salir de su caparazón de turistas monolingües, para entablar inevitable diálogo con los venecianos.
“Prego, dóv’é la Chiesa di San Giorgio, etc. etc.? La iglesia es de principios del siglo XVI y conserva unos hermosos cuadros de Carpaccio (1502) con la historia de los santos dálmatas. Además les queda relativamente de paso en su ruta hacia la estatua de Colleone, que se eleva frente a la Iglesia de los Santos Juan y Pablo.

El Museo CORRER que se aloja allí posee algunas excelentes obras de la dinastía de los Bellini. las famosas cortesanas de Carpaccio, etc. etc.
La Piazzetta está adornada con dos columnas de granito traídas de Constantinopla o Siria. En 1172 se logró colocarlas en su lugar aunque la tercera cayó en la laguna. Según una antigua superstición quien pasa entre ambas columnas corre peligro de muerte. Se dice que tal leyenda se habría originado por el hecho de que los condenados a muerte pasaban por allí. Ahora por qué se les ocurría pasar por allí o donde venían, eso nadie lo explica.
Sobre una de las columnas, de espaldas al mar, San Teodoro, lastimosamente desplazado de su patronato sobre la ciudad, por las apariciones y desapariciones algo sensacionalistas de San Marcos, medita sobre la futilidad de ser un cadáver responsable.
Sobre la otra columna, el león alado de San Marcos que supo viajar a París en esa excursión escultórica organizada por Napoleón, observa melancólicamente a los Leoncitos que desde 1722 se encuentran para delicia de los niños que se les montan encima, en la Piazzetta dei Leoncini.
El costo del transporte de las columnas parece que correspondió a un tal Barattieri quien obtuvo por ello permiso para instalar entre ambas columnas un banco público de juegos de azar.
Bordeen el Palacio Ducal, sáquenle una foto del Puente de los Suspiros que les va a salir mal porque está a contraluz y sigan por la Riva degli Schiavoni. Pasen por el Puente de la Paja y frente al Monumento de Victorio Emmanuelle II doblen a la izquierda (a la derecha está el mar) hasta la Iglesia de San Zacaría. Fue fundada en 827. Apenas terminada ya fue reconstruida conservando, de esa época, la cripta. De las reconstrucciones del siglo XII conserva el campanile y el ábside 1lamada Capilla de San Tarsio. En 1480se siguió reconstruyéndolas sin que los resultados agreguen nada a la historia de la arquitectura. Más bien todo lo contrario. De todos modos tiene una hermosa Virgen de Giovanni Bell ini en el segundo altar de la nave izquierda.
Luego de una prudente espera que podrán disimular bajo un aire místico, si no aparece ningún otro turista (o si el que aparece es igualmente conservador en sus gastos como usted) pague para que le iluminen el cuadro y de paso visiten la capilla San Tarasio con frescos del Andrea del Castagno quien tocaría mal el laúd y tendría mal carácter, pero pintar, pintaba bien.
San Tarsio (sin ser tan famoso como San Marcos), fue otro cadáver ilustre y viajero, hurtado también de Oriente. Según el Duque Dándolo, devoto del Santo, unos marineros al entrar en una iglesia oyeron una voz que les decía “coge ese cuerpo santo y llévatelo”. Los marineros de esa época eran muy devotos y como prueba está el hecho de que en lugar de zambullirse en el primer burdel se les daba por ir a rezar. Así que le hicieron caso a la voz, estimulados para mejor por la del propio Santo quien les urgía diciendo: “levántame, estoy dispuesto a ir contigo”.

En esa época el Gobierno se había dedicado de lleno a embellecer la ciudad. Se habían eliminado de la Plaza las letrinas donde “‘cada uno andaba licenciosamente a hacer porquerías” aunque es bastante difícil imaginarse que otra actividad se podía desarrollar allí. Se ubicaron los Moros sobre la torre del Reloj y se colocaron los tres estandartes de bronce, obra de Alessandro Leopardi.
Al otro lado de la Piazza, sobre el costado oriental, se elevan las PROCURATIE NUOVE construidas 100 años más tarde. Se continúan en ángulo recto, con la LIBRERÍA VECCHIA que enfrenta al Palacio Ducal, formando con éste la PIAZZETTA DE SAN MARCO.
La Librería es una típica obra del arquitecto florentino Sansovino realizado con lujo de columnas y estatuas luego de haber hecho despejar el lugar de las tienda, merenderos y urinarios que la adornaban. Sansovino quien había huido de Roma en 1527, no tuvo tiempo de hacer otro tanto de Venecia, de modo que fue encarcelado cuando una de las bóvedas de la Librería se desplomó. Luego de pasar dos años cavilando sobre las injusticias de la vida, recuperó su libertad y su posición y pudo continuar llenando Venecia de más arcadas y estatuas. A través de la Puerta de las Cariátides se accede a la Sala Sansovino con el techo decorado por Veronese. Allí se expone entre otras joyas bibliográficas, el famoso Breviario Grimani (Escuela Flamenca, siglo XV). Continuando, a la izquierda, sobre el Canal se levanta el Palacio de la Moneda donde se acuñaba el cequí, el famoso ducado de oro veneciano.
Los dos edificios de las Procuratie están unidas por el ALA NAPOLEÓNICA construido con un dudoso gusto por Napoleón luego de haber hecho demoler la Iglesia de San Giminiano. Al no colocar, prudentemente, su estatua en el lugar reservado en el nicho central, evitó que la misma fuese derribada. Cosa que hubiese sucedido prontamente, dada su escasa popularidad entre los venecianos

De todos modos de inmediato se comenzó la reconstrucción y en el año 1912 (en el cumpleaños 1000 del finado Campanile) se inauguró su réplica exacta que posee sin embargo una solitaria virtud sobre su ilustre predecesor, que ustedes seguramente sabrán apreciar: tiene un ascensor.
Por la rampa en espiral que recorría la torre antes de esa innovación, habían subido a caballo el emperador Federico III, y (probablemente) a pie Galileo y Goethe. Aparte de estos espectadores ilustres del magnífico panorama, otros anónimos y seguramente menos entusiastas solían ser colgados de jaulas de madera en la Edad Media, por el delito de haber violado las leyes de la Iglesia.
Sus campanas resonaban sobre toda la laguna para saludar a las flotas victoriosas que retomaban a la patria. Las mismas campanas siguen resonando al mediodía provocando probablemente el suicidio de los turistas cuando se ponen a tañir a pocos centímetros de sus oídos. Al menos de aquellos turistas que no tienen hijos adolescentes. Los otros, acostumbrados a escuchar a Guns and Roses a decibeles comparables a una pequeña explosión termonuclear, hallarán el sonido de las campanas como un suave ronroneo.
La loggetta de Sansovino también fue bastante dañada cuando lo del suicidio del Campanile, pero fue (por una vez hay que admitirlo) bien reparada.
En los nichos las estatuas de Minerva, Apolo, Mercurio y la Paz son de Sansovino, así como la Madona del interior (1540). Al sacar una foto en escorzo con el primer plano de la loggetta (siento informarle que a otros millones de fotógrafos se le ocurrió la misma idea) imaginen el ángel dorado que solía coronar la punta del campanile.
Formando cuerpo con la Torre del Reloj están las PROCURATIE VECCHIE edificadas entre 1496 y 1530 en una sola planta, pues la segunda se agregó más tarde.
Se trata de una serie ininterrumpida de 50 arcadas en Planta Baja y 100 ventanas en la Planta Alta. Se trata de un diseño poco imaginativo que inexplicablemente se inscribe bien en el conjunto de la Plaza.
Increíblemente las Procuratie servían de residencia a los 9 procuradores encargados del mantenimiento de la Basílica y ocupan el lugar de las viejas casas que antes habitaban éstos.

Bien. Regresen al Palacio por el otro corredor (sin suspirar, por favor) y si tienen ganas visiten los Pozzt, las cárceles que quedaban dentro del Palacio Una de las celdas conserva el revestimiento de madera y un camastro
Una vez terminada la vista del Palacio les toca comer, para lo cual sigan su instinto de conservación pues sería completamente inútil darles una dirección determinada que luego jamás encontrarían dadas las notorias dificultades para orientarse en la ciudad.
Antes de ayudar a su proceso digestivo escalando la Torre del Reloj (Coducci, 1496), observen a través de la arcada que pasa por debajo de la misma.
Ante ustedes se desarrolla la Mercería, una elegante calle que une la Piazza con el Rialto y que es amada por los turistas porque es la única vía por la que logran desplazarse sin perder el rumbo. Para mejor, a partir de un decreto de 1392 ya no se permite galopar a caballo por la Mercería, y lo que es más también se eliminaron de las calles los cerdos que, bajo la protección de San Antonio, vagaban libremente por la ciudad.. “Causa de fealdad y peligro” como trata vanamente de justificarse ante el Santo un escrito de la época.
Las palomas en cambio, más obcecadas (tal vez por estar protegidas por un Santo de mayor influencia como es San Marcos), han resistido algunos tímidos intentos de reducirlos dándoles pastillas anticonceptivas. Son cerca de 200.000, los niños los adoran, los conservadores de la limpieza de la ciudad las odian, y tienen la particularidad de asustarse puntualmente desde el año 1500, cada vez que los moros de la TORRE DEL RELOJ tocan la hora.
Con la misma puntualidad, Pavlov se debe remover en su tumba preguntándose cómo sus ratones lograron aprender tan fácilmente el sonido de las campanillas, y las tontas palomas de San Marcos, no.

Ahora ustedes se encuentran frente al famoso Campani le que durante casi 1000 años mantuvo en pie su estructura de casi 100 metros. El 14 de Julio de 1902, hastiado de ser el blanco de palomas y de turistas fascinados con la novedad de sus máquinas fotográficas, luego de crujir y agrietarse para evitar cualquier desastre, la venerable torre decidió seguir la suerte de tantos y tantos que la habían elegido para suicidarse y se autoeliminó desplomándose sobre la Piazza
Los venecianos, que son famosos por lo supersticiosos, pensaron que era el fin del mundo. Y aún hoy si usted le pregunta a algún viejo habitante de la ciudad que pasó el 14 de Julio, seguramente le dirá que fue el día de la caída del Campanile y no de la Bastilla.

Simplemente saliendo al balcón de los Dalle Masegne (principios siglo X V), sin tener que arriesgar la vida subiendo escaleras, se disfruta de una hermosísima vista de la laguna y sus islas.
La Sala del Escrutinio también fue destruida por el fuego. Originalmente albergaba la Biblioteca pública aunque luego que ésta se trasladó fue utilizada para los escrutinios de la elección del Dux. EL PUENTE DE LOS SUSPIROS une
al Palacio con las Prisiones Nuevas construidas a partir del siglo X VI. El puente barroco de piedra tiene dos corredores que no se comunican entre sí, de modo que los que iban a declarar no hablaran con los que venían de comparecer ante el Consejo de los Diez. Según los guías el injusto nombre del Puente se debe a escritores anti venecianos, quienes sostenían que los prisioneros suspiraban al mirar por última vez la Laguna antes de ser ejecutados o torturados o ambos en sucesión inversa. Los guías y los escritores provenecianos discuten la cuestión de los suspiros pero no la de la tortura y las ejecuciones. Entre los que se alojaron en las Cárceles se cuenta a Silvio Pellico y al famoso Casanova, ex abate, ex violinista, ex-espía ex-financiero, cuyas supuestas aventuras eróticas hicieron soñar a generaciones luego que publicara sus escandalosas “Memorias” que esribió ya siendo viejo y triste bibliotecario del Conde Waldstein.

Bien. Suban ahora por la Scala d’ Oro al segundo piso hasta el Atrio Cuadrado donde se expone una pintura del Tintoretto, maestro del claroscuro y que influenciara poderosamente a su discípulo El Greco.
De allí se pasa a la Sala de las cuatro puertas, proyectada por Palladlo. En el techo hay frescos del Tintoretto y sobre los muros (entre otros) del Tiziano.
De allí se pasa a la Sala del Anticolegio, antiguamente sala de espera. Las estatuas sobre la puerta son de Vittoria, y la hermosa chimenea de Atlantes pertenece a Aspetti. Sobre las paredes hay una serie de cuatro pinturas mitológicas del Tintoretto. Sobre el muro del fondo el famoso “Rapto de Europa” del Veronese.
La Sala del Colegio se destinaba a la audiencia de los embajadores. El techo muestra 11 paneles pintados por el Veronese en su estilo algo excesivamente decorativo. Sobre el trono ducal otro cuadro del Veronese (el dux Venier agradeciendo a Cristo la victoria de Lepanto) y sobre las demás paredes cuadros alegóricos del Tintoretto.
En la siguiente sala se reunían los senadores de la República, por lo cual se le llama algo obviamente como Sala del Senado, o con más imaginación “Sala dei Pregadi”, porque era costumbre del Dux llamar a los senadores desde la sala de las 4 Puertas.
Les diría algo como “Prego, signori. ” o vaya uno a saber qué De ahí. conjugación mediante lo de Pregadi. El techo artesonado es de gran riqueza y muestra una Apoteosis del Tintoretto. Sobre las paredes, más cuadros del Tintoretto, Andrea Vicentino, etc.
Ahora regresen a la Sala de las 4 Puertas y de allí pasen a la Sala del Consejo de los Diez, donde funcionaba el tribunal encargado de juzgar los delitos políticos. Este simpático Consejo había sido instituido excepcionalmente a raíz de la conjura de Baiamonte Tiétolo en el 1319. Pero como muchos organismos excepcionales de antes y de ahora, pronto adquirió credenciales de permanencia. Para hacerlo aún más familiar a tiempos presentes, contaba además con una policía secreta sumamente eficiente. Además de dos Veronese tiene unos pasadizos escondidos que unían la sala con las oficinas y las prisiones.
Antes de pasar a la Sala de Armas podrán ver la Bocea di Leone (Caja de Denuncias) con sus dos cerraduras, pues debía ser abierta simultáneamente por dos magistrados.
En la Amería se exhiben la armadura del Gattamelata, la de Enrique IV de Francia y el Cinturón de Castidad de la probablemente poco confiable señora de Padoa.
De allí, bajando por la escalera de los Censores se llega al piso de las grandes salas del Escrutinio y del Consejo Mayor.
La majestuosa Sala del Consejo Mayor de 52 x 23 metros tuvo en su origen frescos de Bellini, Carpaccio, Pisanello, Gentile de Fabriano, Tiziano, Veronese y Tintoretto. Luego del incendio de 1577 que destruyó completamente las obras, el Veronesey un interminable Tintoretto de 70 años volvierona decorar la sala.
El Paraíso de 22 metros por 7 es una de las telas más grandes que jamás se hayan pintado. En el plafón, la Apoteosis de Venus es una de las mejores obras del Veronese. Bajo el techo hay un friso con los retratos de todos los dux, casi todas obras del Tintoretto. En el lugar que corresponde a Faliero hay un paño negro, de lo que se deduce que fue el único decapitado.

Bien. Ahora entren al Palacio por la majestuosa Puerta DELLA CARTA construida por Giovanni Buono (1400) en un estilo gótico florido. Contrariamente a lo que ustedes piensan, la puerta no se llama así porque el dux se entretenía en timbear bajo ella, sino porque es allí donde se exponían los decretos.
El patio es un excelente ejemplo del estilo renacentista ricamente decorado de estatuas, en particular la fachada del fondo. Esta construcción siguió al gran incendio de 1483 que destruyó gran parte del Palacio. A cada lado del arco de entrada (llamado Arco Foscari) hay réplicas del Adán y Eva de Rizzo. Fue en este patio donde se decapitó al dux Faliero a quien su preocupación por los cuernos le hizo perder la cabeza.
Frente a ustedes la Escalinata de los Gigantes (proyectada por Rizzo)con las estatuas de Marte y Neptuno obra tardía de Sansovino (1554) que de pronto pueden resultar algo desproporcionadas. Aunque hay que recordar que en el rellano alto de la escalera se realizaba la solemne ceremonia de la investidura del Duque con toda su pompa lo cual seguramente se ensamblaba mejor con la obra de Sansovino que los turistas japoneses con sus máquinas de video.
De la Galería, la Scala d ‘Oro conduce a los Departamentos Ducales que sólo conservan de origen el rico artesonado de los techos y algunas chimeneas de los Lombardo. Esta escalera fue diseñada por Sansovino (1556) y debió ser (mal) reparada varias veces. Se salvaron de las restauraciones los grupos escultóricos de Aspetti, en cambio la sufrieron, en distinto grado, los frescos de los recuadros y la bóveda.
Una vez arriba, se visitan sucesivamente la Sala de los Scarlatti (antesala de los consejeros ducales que vestían de escarlata), la de los Mapas, la Sala Grimani, la de los Estucos y la de los Filósofos (llamado así por unos cuadros que ya no están). Luego sigan a través de tres salas que actualmente funcionan como pinacoteca. Entre muchas obras se destacan algunas excelentes de Jerónimo Bosch. Se destacan porque son buenas, y porque no son venecianos. Como verán están en una ciudad muy localista y la mayoría de los trabajos que decoran el Palacio Ducal en particular, y los demás edificios en general, son de la escuela veneciana.
La pintura veneciana que descubrió el renacimiento algo tardíamente, tiene algunas características bien individualizables. Por ejemplo un empleo exhuberante del color. Doménico Veneziano (1445) a quien ustedes vieron en la Galería de los Oficios pero no se acuerdan, fue adoptado como maestro por los Impresionistas justamente por su sentido del color.
Lamentablemente de este Doménico Veneziano no queda mucha obra debido a su aficción al laúd.
No. No es porque perdiera demasiado tiempo con la música sino porque fue asesinado a golpes de laúd y un trozo de plomo. Según parece Doménico compartía con Andrea Castagno el gusto por la pintura, el laúd y las novias (las de cada uno). Andrea Castagno es el de la Anunciación de Santa María Novella en Florencia. ¿Tampoco se acuerdan? ¿Pero ustedes están seguros que estuvieron en Florencia?
Este Castagno, hombre de muy mal carácter, se fingía amigo de Veneziano pero en el fondo estaba torturado por los celos (por la pintura, no por la novia). Así que un día que Doménico había salido adarle serenatas a la novia con el laúd, Castagno lo esperó en una esquina oscura y lo asesinó con su propia arma musical. Cosa que confesó en su lecho de muerte años después.
Otro rasgo característico de la pintura veneciana es su sensualidad. Lejos de las figuras angelicales de un Botticelli o de los fríos estudios anatómicos de un Miguel Ángel, los personajes del Tiziano o el Tintoretto apenas esconden una carne mórbida y voluptuosa. El cuerpo ya no es un sostén para los pliegues de túnicas de lienzo. En Venecia el cuerpo es el continente que moldea las telas, que son, además, de ricas texturas y elaborado diseño En resumen. El veneciano se muestra en sus pinturas tal como es: de buen comer, buen sexo y buen vestir.

Muy bien. Salgan ahora y observen el PALACIO DUCAL. Aparte de sus valores arquitectónicos o plásticos
enseguida se perciben tres cosas: l )Se trata de un edificio sofisticado, palaciego, que no tiene nada del aspecto de severa fortaleza que caracteriza, por ejemplo, a su equivalente en Florencia (el Palazzo de la Signoría).
Siendo el Palacio Ducal el verdadero centro político de la ciudad donde habitaba el Duque y se reunía el Gran Consejo, el Senado y el Consejo de los Diez, uno podría deducir que en Venecia el orden político no se sentía en absoluto amenazado. Decididamente no es un edificio pensado para resistir a los asaltos populares.
2) Es un edificio ostentoso. Evidentemente Venecia (al igual que en la Basílica de San Marcos) ha intentado presumir de su riqueza, su poderío y su prosperidad mostrándose en ese escaparate lujoso, dentro de una política comercial sabia que aconseja demostrar solvencia ante los posibles clientes, aunque se esté en bancarrota.
3) Aparentemente el proyecto del edificio responde a un esquema global. O sea que, o las condiciones políticas no variaron mayormente a lo largo de su existencia, o al menos la variación no fue tan importante como para exigir una adecuación del edificio. El desordenado crecimiento, por ejemplo, del Palacio de la Signoría es otra muestra de un caso contrario.
¿Así que ustedes también dedujeron exactamente estas mismas cosas al contemplar el Palacio? Bueno. Entonces ustedes también se equivocaron.
Porque ni la vida política de Venecia fue tan apacible como la fachada del Palacio Ducal, ni el edificio tuvo una existencia sin zozobras.
El primer Palacio se construyó junto con la primera Basílica en el siglo IX, y al igual que ésta fue incendiado en ocasión de los motines de 975. Casi de inmediato junto a la Basílica también se abocó a su reconstrucción, en el estilo bizantino con gruesos muros y robustas torres que poco tienen que ver con su aire actual vulnerable. Aún en el siglo XV quedaban restos de esa etapa. Luego, como el salón del Gran Consejo estaba resultando demasiado reducida para la asamblea de los patricios, luego de las reformas políticas, se decidió reconstruirla, agrandarla y trasladarla a su actual ubicación con vista a la laguna. La nueva fachada, que respondía a esos cambios, se rehizo en un estilo ojival, aunque también en ella se nota en forma patenta la influencia oriental siempre poderosa en Venecia.
La galería de la Planta Baja reposa sobre columnas cuyos capiteles de gran encanto evocan las Virtudes, los Vicios, los Meses y los Trabajos. En los ángulos se ven los conocidos grupos escultóricos (1404) que representan el Juicio de Salomón, Adán y Eva y la borrachera de Noé, quien pasó a la historia como un dipsómano tan solo porque los escultores se ensañaron con su poca resistencia al licor.
La galería superior comprende 71 columnas. A la derecha de la entrada entre las 9a. y 10a. columnas pintadas de rojo se anunciaba al pueblo las condenas a muerte. La fachada lleva dos loggias construidas en 1500.

Dense vuelta y observen el reverso del tímpano del portal principal. Se trata de un excelente mosaico del siglo XIII. Más arriba, la bóveda del Paraíso en un trabajo de mosaico hecho sobre diseños del Tintoretto.
El monumental mosaico de la cúpula representando al Pentecostés y a los pueblos a evangelizar es de comienzos del siglo XIII.
De la nave derecha se accede al BATISTERIO adornado con mosaicos del 1300 que relatan la vida de Cristo y San Juan Bautista. La fuente bautismal es de Sansovino (1546). Al costado, se encuentra la CAPILLA ZEN (que viene a ocupar una parte del Nártex). Tiene mosaicos del siglo XIII relativos a vida y milagros de San Marco.

En la nave izquierda se eleva el “capitello” una pequeña construcción de mármol coronada de una enorme ágata.
El transepto izquierdo tiene mosaicos del siglo XII en la cúpula. La última Cena y los Milagros de Jesús en cambio fueron realizados sobre diseños de Veronese y Tintoretto en el siglo XVI.
Sobre la cúpula del crucero del transepto se ve una Asunción del siglo XIII. El coro está precedido de hermosas estatuías de fines del siglo XIV
El CORO exige una visita (y lamentablemente un billete de entrada también). Está cubierta por una cúpula con excelentes mosaicos bizantinos y bajo un baldaquino de antiguo mármol verde sostenido por columnas esculpidas de alabastro, descansan ¡al fin! los restos de San Marcos.
Pero para los que no son especialmente devotos del Santo, el interés del Coro radica en la célebre Palad’ Oro, un increíble retablo bizantino de 975 algo reformado hasta su forma actual de 1340. Antes de que Napoleón se llevara algún recuerdo poseía 1300 perlas, 400 granates, 300 zafiros, 300esmeraldas, 90 amatistas, 90 rubíes además de los esmaltes magníficamente trabajados. Lo demás, por supuesto, es oro. En fin. Que uno no puede pensar con cierta melancolía que, si en lugar de andar escondiendo los restos de San Marcos, los venecianos hubiesen ocultado la Palad’Oro, seguramente ningún milagro lo hubiera hecho aparecer.
Saliendo del CORO (¡y con el mismo billete!) podrán entrar al TESORO al que se accede por el brazo derecho del transepto. Aunque luego de la Pala d’ Oro todo parece algo pobre, igual se afirma que todo lo que No se ve se lo llevó Napoleón de recuerdo. Lo que sí se ve son, en parte, también souvenirs de viaje de los de la Cuarta Cruzada, y de Marco Polo.
Venecia, como verán, además de ser la ciudad de los Canales, es la ciudad de las escaleras como pronto (¡ay!) aprenderán. Así que vayan entrenándose subiendo desde el Nártex a las galerías de donde se obtiene una maravillosa vista del interior de la Basílica, del diseño del pavimento y de los magníficos mosaicos de la bóveda desde la distancia adecuada a la edad y curvatura de su córnea.

Y lo extraordinario es que, a pesar de (o gracias a) haberse colocado todo lo acarreado a lo largo de siglos sin ningún criterio lógico, el resultado es de una maravillosa coherencia y unidad.
En la fachada sobre la Plaza, la Basílica presenta dos órdenes, ambas tienen cinco arcadas. Entre las dos se halla la terraza con 4 caballos de bronce y miles de turistas.
Esos caballos (atribuidos por algunos a Praxíteles) resultaron casi tan viajados como el propio San Marco. Fundidos posiblemente en Grecia, fueron llevados a Roma para remate del Arco de Trajano. De allí se trasladaron al Hipódromo de Constantinopla de donde los birló el astuto dux Dándolo quien los instaló frente al Arsenal. Pronto sin embargo fueron colocados en la fachada de San Marcos hasta que Napoleón por aquella máxima de la Escuela de Chicago de que “quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón ” se los llevó a París. Allí quedaron encima del Arco de Carrousel de donde volvieron a Venecia gracias aun insólito acto de generosidad de los Austríacos. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, por seguridad se les trasladó a Roma. Luego retornaron a Venecia hasta la Segunda Guerra Mundial cuando fueron escondidos fuera de la ciudad. Felizmente esta vez alguien se acordó de dónde los habían ocultado y regresaron a su lugar para alegría de turistas y palomas (quienes ignoran que en realidad se trata de copias para preservar los originales de la contaminación).
En fin. Que después de todo esto acepte con resignación que su mujer le increpe amargamente:
- Mira vos.. ¡Todo lo que protestaste cuando yo quise comprar esa estatuita que no pesaría ni dos kilos! Aprende de éstos que cargaban con esos caballos para arriba y para abajo como si fuesen de algodón.
El resto de los mosaicos de la fachada son obra de mosaístas venecianos formados en la escuela bizantina, durante el siglo XIII. Las pintorescas esculturas que representan los oficios y los meses, las Virtudes, los Profetas y las Sibilas son obras de escultores de los siglos XII al XIV Entre las cinco arcadas del portal se ven seis curiosos bajorrelieves de arte cristiano primitivo que representan a San Jorge, San Demetrio, la Virgen el arcángel Gabriel.
A la derecha de la fachada (cerca del Palacio Ducal) podrán ver en pórfido el grupo escultórico conocido como ” Mori”, unos guerreros de los cuales uno podría ser Diocleciano.
Sobre la fachada lateral, que da la Plazoleta de los Leoncitos se abre la puerta de las Flores del siglo XIII con bajorrelieves y motivos ornamentales de distinta procedencia.
Al entrar a la Basílica se accede al Nártex revestido de mármoles polícromos y unos excelentes mosaicos del siglo XUI que narran escenas del Antiguo Testamento. La cobertura es en base a pequeñas cúpulas y las columnas son del siglo VI al siglo XI. La placa de mármol rojizo marca el lugar donde Federcio Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, se posternó ante el Papa Alejandro III. A través del gran portal del medio (al fin nada de pequeñas y oscuras puertitas laterales), se accede al espacio interior de una belleza indescriptible. La suntuosa decoración está lograda en base a mármoles raros, profirió, y mosaicos de los siglos XII y XIII y algunos renacentistas del siglo XVI. Completa el efecto decorativo un admirable pavimento del siglo XII.
La impresión del conjunto es tan dominante y poderosa que los detalles individuales prácticamente carecen de importancia. Pero como dijo Jehová: “Viajarás con dolor” Y así habrá de ser, así que nada de desplomarse sobre una silla pretextando que están disfrutando de la magia del conjunto.

Nuevamente a la derecha se puede ver el Palacio LOREDAN gótico tardío que alojaba la Embajada de Roma en Venecia.
Luego de la desembocadura del Río San Trovaso están los Palacios Contarini de estilo gótico re-retocado en el siglo XVII con los resultados previsibles.
Frente a ustedes, ese puente, es el de la Academia que conduce precisamente a ese Museo de la Academia que deberán visitar más tarde
Como se darán cuenta ya falta poco para que el Canal Grande desemboque en el Bacino di San Marco, así que no se pongan nerviosos que ya están por llegar a destino.
En tanto observen a su izquierda el PALAZZO CÓRNER (1530, Sansovino), no porque sea especialmente emocionante sino porque es la sede de la prefectura. Un dato que les puede ser de gran utilidad si en medio de todo eso de mirara la derecha y mirar a la izquierda alguien los alivianó de su equipaje bajándose en cualquiera de las escalas del vaporetto.
Nuevamente a su derecha verán el Palacio Venier (de 1749 y se nota) que alberga la Fundación de Arte Moderno Guggehheim). Luego el PALAZZO DARIO (1487) famoso por el tratamiento de la fachada en mármoles polícromos y porque, por ceder las fundaciones, estacada vez. más inclinado A la izquierda el Palacio Contarini Fasán es de estilo gótico florido del 1475 En tanto a la derecha verán la Iglesia de S. MARÍA DELLA SALUTE de Longhena. elevada en 1631 y en la punta de la isla, la Aduana de 1677 Mientras desembarcan Michelangelo, (¿o y a se olvidaron de él?) les cargará el equipaje hasta el cercano y lujosísimo Hotel Danieli. En el camino seguramente les explicará que la Basílica de San Marco fue construida para albergar el cuerpo de San Marcos. Según se cuenta, sus restos fueron traídos en el 849 desde Egipto por unos mercaderes venecianos, quienes lo escondieron en medio de un cargamento de carne de cerdo, sabiendo que los musulmanes se cuidarían de no revolver allí.
Esta anécdota, si es verídica, arroja una reveladora luz sobre el concepto sanitario de los venecianos de esa época, y explica en parte el porqué de las continuas pestes que asolaron la ciudad.
Al llegar al Hotel Danieli tal vez el portero uniformado les indique cuál fue la habitación que ocuparon George Sand y Musset en ocasión de las noches tormentosas que pasaron en ese Hotel. Y quizás tengan la suerte de que les toque la misma habitación o tal vez aquella otra que recuerda a la duquesa de Windsory…
No.No estoy loco. Ni tampoco confundí este capítulo con aquel otro dedicado “A los ricos y famosos de gira por Europa “. Simplemente, por un momento, les imaginé en un paquete turístico que promociona Venecia, llamado “VENEZIA IN INVERNÓ”. A un precio sumamente razonable se les incluiría una estadía en el fabuloso Daniel i, el traslado de ida y regreso, la asistencia de un guía profesional para su visita y…
Pero no. Decididamente eso sólo le sirve a los europeos que ya han visto Venecia en verano, primavera y otoño. Ustedes que la visitan por primera vez aprovechen del buen tiempo, el cielo luminoso y los días largos y dejen los lujos para otra oportunidad. Consuélense pensando que gastarían más en propinas que lo que les va a costar su modesto alojamiento en el Hotel SAN ZULIAN, San Marco 535.

El Palacio Corner-Spinelli también pertenece al período final del renacimiento y fue construido por el arquitecto Mauro Coducci, cuyo nombre se recuerda a pesar de que el edificio tampoco es uno de los siete pilares de la arquitectura. De lo cual se desprende que Venecia, a diferencia de otras ciudades, guarda memoria de sus arquitectos y sus cortesanas.
Más adelante, los Palacios Mocenigo (sigan con la cabeza vuelta a la izquierda, por favor), muestra la evolución del concepto arquitectónico por obra de Sansovino y Palladio. Los que (como ustedes y casi todo el mundo) no se interesan un bledo en dicha evolución, recordarán el Palacio porque allí vivieron Giordano Bruno y la condesa Anna de Shrewsbury.
El filósofo fue denunciado por su casero a la Inquisición que finalmente lo quemó en una hoguera cerca del Palazzo Famese en Roma.
Gente maliciosa, que siempre las hay, sostiene que las razones de la delación lejos de fundarse en el exacerbado celo religioso del denunciante habría que rastrearlo en los vaivenes del mercado inmobiliario de los alquileres en esa zona. La condesa Anna de Shrewsbury quien también vivió allí, fue condenada a muerte por traición al Estado en una confusa historia de amor que involucró a Antonio Foscarini e hizo las delicias de los chismosos en el año 1621.
Volviendo la mirada a la derecha verán el campanario de la Iglesia de Sta. María Gloriosa dei Frari, la segunda en tamaño después de San Marco y que habrá que visitar más tarde.
En una próxima vuelta del canal, a un lado y otro de la desembocadura del Río san Pantaleón, se levantan a su derecha el Palacio Balbi (1590), barroco incipiente, y a su izquierda (sur del río) los Palacios Fosean y Giustiniani. Allí habitaba el doge Fóscari, recordado porque su antecesor y vecino el doge Mocenigo (el de la casa maldita) había suplicado en su lecho de muerte que eligiesen a cualquiera menos a Fóscari para sucederlo. Siendo esta su última voluntad nadie pensó en acatarla, así que Fóscari fue elegido y durante 30 años guerreó sin dar cuartel saqueando así los fondos de la ciudad. Cuando finalmente fue depuesto, se murió de pena el mismo día. El edificio es de estilo gótico más que tardío (1450) y con su paramento de ladrillo y ventanas políforas constituye uno de los palacios más altos del Canal. En otros tiempos una monumental escalera externa se elevaba en el patio que se puede entrever desde el Canal Actualmente alberga la Universidad Ca Foseari.
Del mismo lado un poco más adelante verán el Cá Rezzonico (digo, ya se habrán dado cuenta de que cá viene a ser un apócope de casa ¿no?). Fue construido por Longhena a mediados del siglo XVII y es sede del Museo del Setecientos.
En la ribera izquierda se elevan el Palacio Contarini dalle Figure, renacentista. Es interesante por su fachada de inspiración lombarda. Deriva el nombre de las cariátides que sostienen el dintel. El Palacio Grassi es la vivienda pesada y suntuosa con fachada sobre el canal y el Campo San Samuele. La construyó Massari en 1776.

Pero una vez que las mujeres adoptan una moda (¡ay!) no existe peligro que las haga desistir, de modo que siguieron con sus recientemente adquiridas sofisticadas costumbres.
Faltarían aún unos 80 años para que el prolongado y tórrido romance entre Venecia y Bizancio llegara a su brusco fin con la confiscación de los bienes a todos los venecianos residentes en Constantinopla, como una medida de los griegos para frenar el rapaz expansionismo de aquellos. Una medida que, a la larga, traería como consecuencia aquella famosa IV Cruzada que se equivocó de nimbo.
De todos modos en esos años finales del siglo XI nadie podía sospechar que nada de eso iba a suceder así que ni siquiera los más fanáticos se oponían a que la nueva Basílica se inspirara en la de los Santos Apóstoles de Bizancio. Y así se hizo, aunque en ese momento su modesta fachada de ladrillo desmentía el lujo de los mármoles esculpidos que ya decoraban el interior. Tampoco la Piazza tenía sus actuales dimensiones majestuosas. El río Batario la limitaba al oeste y un poco más allá se levantaba la Iglesia de san Giminiano.
Con el correr de los años se desecó el Río Batario, se arrasó San Giminiano, y se construyó el Campanile, de modo que la Plaza adquirió sus dimensiones actuales y la Basílica su majestuosa perspectiva.
Es también en aquel primer año del siglo XIII que en solemne oficio en San Marco se despide a los barones que parten (o es lo que ellos aparentemente creen) a reconquistar en un cuarto intento las Tierras Santas.
Se unen pues la necesidad de finalizar la Iglesia que ahora ya tiene su adecuado entorno y la posibilidad de hacerlo mediante el pillaje de las obras de arte que abundan en Constantinopla. Notoriamente se trajeron los caballos de bronce de Lisipio que estan en la fachada, las columnas esculpidas del sagrario, los esmaltes que embellecen la “Pala de Oro “del convento de Pantrocrator y gran parte del tesoro de la basílica.
Sin embargo desde antes de su consagración, ya el dux Selvo (la de la mujer perfumada) había dado orden a todos los barcos de traer cuanto mármol esculpido, columna decorativa, y placa calada encontraran por las islas para adornar la basílica.
Todos esos objetos, comprados, donados o robados se fueron ubicando sin ton ni son en las paredes de la iglesia, sin preocuparse por simetría o estilo. Las quinientas columnas son también de estilo, origen y material disímil.

Otra simpática celebración festeja el rescate de las venecianas raptadas en Istria por los piratas
El Jueves Santo se festejaba la victoria del siglo XII sobre el Patriarca de Aquilea con fuegos de artificio y degollando doce cerdos que dicho patriarca (sus sucesores, se entiende) enviaban a Venecia. Paralelamente en una ceremonia un tanto infantil, el Duque y sus consejeros abatían con una maza pequeños castillos de hierro que simbolizaban la fortaleza de Frione. Tampoco se vio libre la Plaza de las máscaras del famoso Carnaval veneciano que apareció en el siglo XIII, a pesar de la expresa prohibición de entrar a las Iglesias y monasterios de monjas con careta, pues., “al amparo de los disfraces se decían y se cometían muchas indecencias” De ahí la fama de livianas del que gozaban las venecianas en Italia. Una fama a la que sin duda contribuyó el hecho de que fuesen muchos los venecianos de la tercera edad que desposaban (o no) a mujeres jóvenes. Y valga como ejemplo el escándalo amoroso que protagonizó el matusalénico dux Dándolo(eI de la IV Cruzada) y el septugenario Faliero (no entre ellos, claro). Y como en aquellas épocas (siglo XIV) no existían las revistas de chismes pero sí los grafittis, parece que el futuro dux Steno escribió algo bastante imaginable respecto a las probables derrotas conyugales de Faliero.
Se dice que, Faliero, indignado porque no se tomaban medidas enérgicas contra los graciosos, conspiró para convertirse en tirano. Lo cual es una tonta justificación para sus desmedidas ambiciones que lo llevaron al cadalso.
Y como todo en la vida se relaciona, quién sabe si no se originó en los comprensibles desvelos de tantos novios seniles, aquella leyenda que asegura un año de potencia a los que les toquen las partes (como decían las señoras de antes) a los moros de la Torre del Reloj que también adorna la Plaza.
Bien. Empecemos entonces por la increíble BASÍLICA DE SAN MARCOS ubicada en el preciso lugar de sus dos ante cesoras La primera del 830 se había erigido como capilla del Palacio Ducal a fin de albergar (mejor dicho ocultar cuidadosamente) los restos de San Marcos recientemente contrabandeados de Egipto.
En 976 la estructura se prendió fuego y el Santo se hizo literalmente humo. Casi enseguida se emprendió la reconstrucción de una segunda basílica, pero sin las reliquias sagradas ya no era lo mismo. Así que poco tiempo después se desmanteló este segundo opus para iniciar la construcción de la tercera y definitiva Basílica.
En ocasión de la consagración de la Basílica en el año 1094, de un pilar a la derecha del altar mayor surgió el brazo de San Marco. Pero para que no quedaran dudas de que se trataba de él mismo, casi enseguida apareció el resto del cuerpo. Eso provocó una enorme alegría en la concurrencia y la consiguien-te suspicacia en los sacerdotes que decidieron esconderlo de nuevo. Para reconfirmar aquello de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el escondi te fue nuevamente olvidado en un descuido ya rayano en la incompetencia. San Marcos notoriamente interesado en los problemas constructivos volvió a aparecer en ocasión de las reformas del siglo XIX. Esta vez se optó por no seguir jugando a las escondidas y se le colocó sobre el altar mayor.
Para tener una idea de la Basílica primitiva habría que ir a Torcello a unos 6 kilómetros de Venecia. Allí, en esa especie de ciudad fantasma en medio de las tierras pantanosas, surge una Basílica que supo ser la rival de la de San Marcos, como Torcello lo fue de Venecia.
La Basílica en su estado actual tiene un aspecto bizantino lo cual es fácilmente comprensible ya que a diferencia de las otras ciudades italianas, Venecia siempre se sintió unida y respaldada por Bizancio. Por lo tanto las mujeres se vestían a la usanza del Imperio griego, y habían adoptado las sofisticadas costumbres de Constantinopla. Por ejemplo comenzaron a pintarse, a echarse aguas perfumadas y cubrirse las manos con guantes, imitando a las princesas bizantinas que a menudo se casaban con los jefes de la República veneciana.
Los puritanos se hacían cruces ante tamañas extravagancias y ponían como ejemplo a la famosa duquesa Selvo quien por usar perfumes vio como su cuerpo empezaba a pudrirse muriendo en medio de terribles sufrimientos.

Si ustedes un ser humano dotado de sensibilidad artística y no un boñato. tire su valija por cualquier lado (dentro de la habitación, se entiende) lávese rápidamente los dientes y precipítese a la PIAZZA SAN MARCO para disfrutar de una de las maravillas turísticas del mundo.
Es difícil tratar de describir o siquiera entender cuál es el mágico encanto de esa explanada trapezoidal cubierta en cada centímetro cuadrado por un centímetro cuadrado de turista más otro centímetro cuadrado de paloma. Se trata de un espacio irregular rodeado de edificios aún más irregulares. Una magnífica basílica bizantina se codea con un extraordinario Palacio ducal gótico, unas interminables arcadas renacentistas y una torre románica reconstruida.
Sin embargo, la suma de todos esos edificios de valor y estilo tan dispar, más el conjunto abigarrado de turistas y venecianos ociosos, agregado a esa nube de palomas que desde hace siglos y siglos se siguen sobresaltando cada hora todo, envuelto en un aire de una luminosidad increíble y acompañado por la música de una orquestita que toca melodías románticas para los parroquianos del Florian, produce un efecto de una belleza pocas veces igualada
Desde que Venecia es Venecia. la Plaza San Marcos ha sidoel corazón de la ciudad. Allí se desarrollaban acontecimien-tos cívicos, religiosos y otros de carácter más íntimo a juzgar por un Acta de 1315 que dice: ” .que son muchas las cosas vergonzosas y deshonestas que se cometen bajo el pórtico de San Marcos y también en la misma Iglesia”
Cuando se llevaban a cabo los famosos torneos que reunían hasta 60.000 personas (la mitad de la población), la Plaza se vestía de fiesta. Se la decoraba con escudos y banderas y para mayor
comodidad del Duque y los invitados privilegiados, se levantaba un palco sobre el pórtico. Porque hay que reconocer que desde siempre Venecia se preció de tener visitantes de campanillas. Por ejemplo en 1362 llegó el Rey de Chipre quien incluso llegó a romper una lanza en el torneo. Mis tarde llegaron Carlos TV, los distintos soberanos italianos, los archiduques de Austria y los emperadores de Constantinopla.
No es de extrañar entonces que en ningún lado del mundo se gastara tanta fortuna en lujosas vestimentas como en Venecia. Y tan grande llegó a ser ese despilfarro que hasta la Iglesia se vio obligada a intervenir. Ante eso las indignadas damas venecianas se dirigieron al Santo Padre pidiendo autorizacion para lucir sus joyas “tanto por el honor de sus casas como por el cuidado de su propia belleza”
Otro espectáculo popular que el Duque solía presenciar desde los balcones del Palacio Ducal, lo constituía una especie de corrida de toro, donde, sin embargo, en lugar de torero el toro era atacado por perros furiosos.
Las festividades religiosas cuyo centro era la Basílica eran naturalmente también numerosas. Se destacaban las cuatro que celebraban las apariciones y desapariciones de los huidizos restos mortales del Santo. Este, que como y a se dijo, había sido traído de contrabando desde Egipto, fue cuidadosamente ocultado en la Iglesia para evitar que alguien (¿quién?) lo quisiera hurtar. Y al igual como nos pasa a todos cuando queremos esconder algo con especial cuidado, también San Marcos fue tan hábilmente escondido que ya nadie lo pudo encontrar. Y así pasaron los años hasta que en el siglo XI, milagrosamente volvieron a asomar sus restos.

Mientras desembarcan Michelangelo, (¿o y a se olvidaron de él?) les cargará el equipaje hasta el cercano y lujosísimo Hotel Danieli. En el camino seguramente les explicará que la Basílica de San Marco fue construida para albergar el cuerpo de San Marcos. Según se cuenta, sus restos fueron traídos en el 849 desde Egipto por unos mercaderes venecianos, quienes lo escondieron en medio de un cargamento de carne de cerdo, sabiendo que los musulmanes se cuidarían de no revolver allí.
Esta anécdota, si es verídica, arroja una reveladora luz sobre el concepto sanitario de los venecianos de esa época, y explica en parte el porqué de las continuas pestes que asolaron la ciudad.
Al llegar al Hotel Danieli tal vez el portero uniformado les indique cuál fue la habitación que ocuparon George Sand y Musset en ocasión de las noches tormentosas que pasaron en ese Hotel. Y quizás tengan la suerte de que les toque la misma habitación o tal vez aquella otra que recuerda a la duquesa de Windsory…
No. No estoy loco. Ni tampoco confundí este capítulo con aquel otro dedicado “A los ricos y famosos de gira por Europa “. Simplemente, por un momento, les imaginé en un paquete turístico que promociona Venecia, llamado “VENEZIA IN INVERNÓ”. A un precio sumamente razonable se les incluiría una estadía en el fabuloso Danieli, el traslado de ida y regreso, la asistencia de un guía profesional para su visita y…
Pero no. Decididamente eso sólo le sirve a los europeos que ya han visto Venecia en verano, primavera y otoño. Ustedes que la visitan por primera vez aprovechen del buen tiempo, el cielo luminoso y los días largos y dejen los lujos para otra oportunidad. Consuélense pensando que gastarían más en propinas que lo que les va a costar su modesto alojamiento en el Hotel SAN ZULIAN, San Marco 535.
Bueno. No. No se hagan ilusiones. No es que su hotel sea TAN barato, sino que las expectativas de propina en el Danieli son TAN elevadas.
¿Porqué su hotel no es TAN barato? Y bueno. En Venecia en general los hoteles son caros, y particularmente caros en la zona de la Piazza. ¿Y entonces por qué los alojo cerca de la Piazza? Sencillamente para no tener que verlos deambulando entre canales y puentecitos como almas en pena tratando de ubicar su hotel. Porque la verdad es que en Venecia es completamente imposible orientarse en medio de esa maraña de callecitas que de repente terminan contra una pared o ese laberinto de canales que los devuelve al punto de partida. Los únicos lugares señalizados son la Piazza San Marco y la Estación. Estén donde estén verán unos cartelitos amarillos indicando esas dos direcciones. Para los que no están alojados en uno u otro lugar, el resto es silencio.
Así que no cavilen más, traten de gastar lo menos posible en extras y diríjanse al Hotel SAN ZULIAN a pocos pasos de donde desembarcaron.

El Palacio Corner-Spinelli también pertenece al período final del renacimiento y fue construido por el arquitecto Mauro Coducci, cuyo nombre se recuerda a pesar de que el edificio tampoco es uno de los siete pilares de la arquitectura. De lo cual se desprende que Venecia, a diferencia de otras ciudades, guarda memoria de sus arquitectos y sus cortesanas.
Más adelante, los Palacios Mocenigo (sigan con la cabeza vuelta a la izquierda, por favor), muestra la evolución del concepto arquitectónico por obra de Sansovino y Palladio. Los que (como ustedes y casi todo el mundo) no se interesan un bledo en dicha evolución, recordarán el Palacio porque allí vivieron Giordano Bruno y la condesa Anna de Shrewsbury.
El filósofo fue denunciado por su casero a la Inquisición que finalmente lo quemó en una hoguera cerca del Palazzo Famese en Roma.
Gente maliciosa, que siempre las hay, sostiene que las razones de la delación lejos de fundarse en el exacerbado celo religioso del denunciante habría que rastrearlo en los vaivenes del mercado inmobiliario de los alquileres en esa zona. La condesa Anna de Shrewsbury quien también vivió allí, fue condenada a muerte por traición al Estado en una confusa historia de amor que involucró a Antonio Foscarini e hizo las delicias de los chismosos en el año 1621.
Volviendo la mirada a la derecha verán el campanario de la Iglesia de Sta. María Gloriosa dei Frari, la segunda en tamaño después de San Marco y que habrá que visitar más tarde.
En una próxima vuelta del canal, a un lado y otro de la desembocadura del Río san Pantaleón, se levantan a su derecha el Palacio Balbi (1590), barroco incipiente, y a su izquierda (sur del río) los Palacios Fosean y Giustiniani. Allí habitaba el doge Fóscari, recordado porque su antecesor y vecino el doge Mocenigo (el de la casa maldita) había suplicado en su lecho de muerte que eligiesen a cualquiera menos a Fóscari para sucederlo. Siendo esta su última voluntad nadie pensó en acatarla, así que Fóscari fue elegido y durante 30 años guerreó sin dar cuartel saqueando así los fondos de la ciudad. Cuando finalmente fue depuesto, se murió de pena el mismo día. El edificio es de estilo gótico más que tardío (1450) y con su paramento de ladrillo y ventanas políforas constituye uno de los palacios más altos del Canal. En otros tiempos una monumental escalera externa se elevaba en el patio que se puede entrever desde el Canal Actualmente alberga la Universidad Ca Fosean
Del mismo lado un poco más adelante verán el Cá Rezzonico (digo, ya se habrán dado cuenta de que cá viene a ser un apócope de casa ¿no?). Fue construido por Longhena a mediados del siglo XVII y es sede del Museo del Setecientos.
En la ribera izquierda se elevan el Palacio Contarini dalle Figure, renacentista. Es interesante por su fachada de inspiración lombarda. Deriva el nombre de las cariátides que sostienen el dintel. El Palacio Grassi es la vivienda pesada y suntuosa con lachada sobre el canal y el Campo San Samuele. La construyó Massari en 1776
Nuevamente a la derecha se puede ver el Palacio LOREDAN gótico tardío que alojaba la Embajada de Roma en Venecia.
Luego de la desembocadura del Río San Trovaso están los Palacios Contarini de estilo gótico re-retocado en el siglo XVII con los resultados previsibles.
Frente a ustedes, ese puente, es el de la Academia que conduce precisamente a ese Museo de la Academia que deberán visitar más tarde
Como se darán cuenta ya falta poco para que el Canal Grande desemboque en el Bacino di San Marco, así que no se pongan nerviosos que ya están por llegar a destino.
En tanto observen a su izquierda el PALAZZO CÓRNER (1530, Sansovino), no porque sea especialmente emocionante sino porque es la sede de la prefectura. Un dato que les puede ser de gran utilidad si en medio de todo eso de mirara la derecha y mirar a la izquierda alguien los alivianó de su equipaje bajándose en cualquiera de las escalas del vaporetto.
Nuevamente a su derecha verán el Palacio Venier (de 1749 y se nota) que alberga la Fundación de Arte Moderno Guggehheim). Luego el PALAZZO DARÍO (1487) famoso por el tratamiento de la fachada en mármoles polícromos y porque, por ceder las fundaciones, estacada vez. más inclinado A la izquierda el Palacio Contarini Fasán es de estilo gótico llorido del 1475 En tanto a la derecha verán la Iglesia de S. MARÍA DELLA SALUTEde Longhena. elevada en 1631 y en la punta de la isla, la Aduana de 1677.

Luego (¡sin girar la cabeza! cuando tengan que hacerlo ya se los indicaré) verán el FONDAC DEI TEDESCHI. Es un edificio de planta cuadrada con patio interno, alquilado a los alemanes. Giorgione había pintado parte del fresco de la fachada (actualmente lo pueden ver en la Academia). Según parece Tiziano había continuado los frescos sobre otros paramentos. Los amigos de Giorgione que no sabían eso (o probablemente sí lo sabían pero hacían como que lo ignoraban) corrieron a felicitarlo diciendo que sus nuevos frescos habían superado en excelencia los de la fachada principal. Parece que eso no lo hizo nada feliz a Giorgione quien a partir de entonces no le dirigió más la palabra a Tiziano. Probablemente tampoco a sus amigos.
Ahora sí, giren hacia la derecha. Verán el PALACIO DE LOS CAMARLENGOS de estilo renacentista, sede de una magistratura en cuya planta baja se habían dispuesto las prisiones para los deudores. Ese gesto suyo de tocarse el bolsillo donde guarda la Tarjeta de Crédito es un acto involuntario absolutamente común a todo el mundo, así que no tiene porqué sentirse especialmente culpable. Frente a ustedes se ele va la tradicional figura del PUENTE DE RIALTO que desde hace más de ,400 desafía a aquellos que sostenían contra la opinión de Da Ponte que se iba a derrumbar. Curiosamente por una vez en la vida un jurado eligió inteligentemente entre los muchos proyectos que se presentaron (entre ellos uno de Miguel Angel) para el puente que debía reemplazar las endebles estructuras de madera que unían ambas orillas.
La zona del Rialto siempre ha sido un centro comercial y financiero muy activo. Por lo tanto no es de extrañar que fuese también famosa por sus lujosos burdeles. Las prostitutas venecianas contribuían al atractivo turístico de Venecia con su belleza y artes amatorias. Por ejemplo estaba aquella renombrada Lena Griffa llamada respetuosamente como “puttana onesta” o “meretrix onesta”, aunque sus muchos íntimos la denominaban cariñosamente “mammola”. En el famoso “catálogo di tutte le puttane del bordello con il loro prezzo” publicado para comodidad de los viajeros en el siglo XVI, ella aparecía destacada de las demás. Su precio era de 4 ducados, pero eso si, por respeto a la Madonna en los días santos y víspera de fiesta, cobraba el doble.
Solía pasear por la ciudad en un palanquín transportado por dos esclavos negros y acompañada por su perro, una mona y un papagayo. Posiblemente haya sido en ella que se inspiró Offenbach para aquella hermosa prostituta que frustra de nuevo a Hoffman mientras se aleja en una góndola al son de la Barcarola.
Aquellos otros que (por falta de dinero o ganas) no encontraban esparcimiento en los burdeles, se entretenían de modo menos pecaminoso pero más molesto, escupiendo a los gondoleros (o bañistas) desde el puente. Esta desagradable costumbre que ha seguido cosechando adeptos, parece que no tiene ninguna relación con las tarifas abusivas de los modernos gondolieri.
El Puente del Rialto desemboca desde 1097en la populosa zona de los mercados al aire libre. Allí en la “erbería ” y la “peschería ” se encuentran materializadas todas las fantasías gastronómicas del turista que viene recorriendo Italia en base al inefable “menú turístico”.
Luego de pasar bajo el Puente bordeado de comercios, verán a su izquierda dos palacios casi gemelos: cá Dándolo Farsetti y cá Loredan.
Ambos se remontan al siglo XII y, a pesar de los dos pisos altos que se le añadieron en el siglo XVI, ejemplifican la construcción bizantina de la casa-fondac.
Siempre a la izquierda, algo más adelante verán el PALACIO GRIMANI que… ¿Cómo? Nadie pretende que se acuerden del nombre de cada uno de los Palacios. Simplemente si luego… o quizás mañana deciden hacer el viaje de la Piazza hasta la Estación, irán, leyendo la lista al revés… y poniendo donde dice derecha, izquierda y dónde… Bueno. No es Tan difícil ¿no?… ya se van a dar cuenta.
Así que volviendo al Palacio Grimani que está en la esquina con el Canal San Lucas, notarán que está construido por Sammicheli en un estilo renacimiento tardío con influencia de un barroco grandilocuente en sus arcos monumentales.

Mirando ahora hacia la derecha verán el FONDAC DE LOS TURCOS
Este edificio había sido erigido en el siglo XIII, habiendo alojado al Emperador de Bizancio en 1438 y a Alfonso de Este en 1562. Finalmente fue alquilado a la colectividad turca que lo usó para residencia y depósito de mercancías.
Si. A los turcos. Porque luego de tantas luchas y armisticios, tras de la famosa batalla de Lepanto, los venecianos hicieron las paces definitivamente con sus tradicionales enemigos.
Como la historia se divierte en repetirse, digamos que lo de Lepanto fue parecido a la Segunda Guerra Mundial. Los vencidos (los turcos de entonces y los alemanes de ahora) rehicieron rápidamente su economía, mientras que los aliados victoriosos se enfrentaban a un descalabro económico, provocado en parte por las inversiones en la guerra.
Desde el punto de vista plástico el edificio sufrió con su reconstrucción a mediados del siglo XVIII, el equivalente a la guerra de Lepanto. Un canal la separa del FONDAC DEL MEGIO, que la República construyó para granero público.
Pegado se levanta el Palacio BELLONI BATTAGIA que muestra el dudoso estilo del arquitecto Longhena que por la cantidad de obras que construyó debió hacer su fortuna en la Venecia del siglo XVII. Se caracteriza por los tímpanos truncos, los grandes escudos y los paramentos de piedra en leve resalte. Enfrente a la izquierda del Canal verán el Cá Vendramin Calergi, una típica edificación renacentista con hermosas ventanas bíforas reunidas en un solo arco.
Bien. Ahora giren hacia la derecha. Claro que, si además de torcer el cuello, ustedes completaran el ejercicio con una adecuada respiración diafragmática, además de ejercitar unos músculos medio anquilosados por la falta de uso, disfrutarían de otras ventajas que asegura el yoga.
De todos modos verán a su derecha el algo pesado PALACIO PESARO (otro opus de la empresa Longhena). Actualmente alberga el Museo de Arte Moderno.
Hacia la izquierda está el famoso CAD’ORO, un edificio de principios de 1400 llamado así por la policromía de la fachada. El pórtico
tiene algo de bizantino, mientras que las galerías superiores son de un gótico florido algo decadente. La Galería que rodea un encantador patio con fuente (Galería con mayúscula) tiene obras de Mantegna, Carpaccio, Tiziano y Filippino Lippi.
Miren hacia la derecha ahora. Si quiere, de pronto puede intentar hacer las paces sugiriendo hacerle unos masajes a su señora en el cuello. Y aclárele que si dijo que ese señor barbudo le recordaba a su madre (de ella) era por sus ojos cálidos y no por ese vello que ella tiene en el mentón.
El Palacio Michiel dalla Colonna (por la columnata de la Planta Baja) tiene un planteo bizantino estropeado en el siglo XVII. Le sigue el Cá da Mosto. Se trata de otro edificio (esta vez del siglo XII) estropeado también en el siglo XVII. Y es una pena porque sería un buen ejemplo de una casa-fondac bizantina. Se distinguen claramente el pórtico correspondiente al depósito de mercancías en la Planta Baja y la ventana polífora del primer piso donde se le utilizaba como vivienda. A partir del siglo XVI se convirtió en uno de los hoteles más famosos de la ciudad, bajo el nombre del León B1anco. Alojó entre otros, al Emperador Giuseppe II y los Condes del Norte.

A su derecha verán una cúpula verde con cierto aire de enorme pajarera. Se trata de la Iglesia de San Simeón Menor construido alrededor de 1720 por Giovanni Scalafrotto quien seguramente no ha de pasar a la posteridad por esta obra.
Rápidamente den vuelta la cabeza hacia la izquierda si quieren ver el Puente y la Iglesia dei Scalzi (descalzos, lo que demuestra que la intuición desde el punto de vista idiomático pocas veces resulta). De todos modos tampoco ésta Iglesia constituye un hito en la historia de la arquitectura.
Un poco más adelante pasarán por el Palazzo Flangini del siglo XVII y la Iglesia de san Geremía de la cual se ve el ábside y la fachada lateral. Fue construida en el siglo XI, y destruida en el XVIII. A continuación verán que el Gran Canal se abre en un brazo atravesado por el Ponte degle Guglie. Entre la Iglesia de San Jeremías y el Puente se levanta el Palazzo Labia del siglo XVIII conteniendo célebres frescos del Tiépolo.
Al norte del siguiente tramo del Canal se extiende el GHETTO, donde a partir de un decreto del Senado (1516) fueron confinados los judíos que se habían ido estableciendo en la Isla de la Giudecca. El mismo decreto les prohibía ejercer ciertas profesiones, los obligaba a vestir de amarillo y les imponía fuertes impuestos.
Aparentemente a pesar de ese color tan poco sentador y los gravámenes aún menos agradables, los judíos prefirieron la vida en Italia a la de otros lugares más hostiles. Y fueron tantos los que se establecieron allí que pronto se hizo necesario construir edificios cada vez más elevados. Y aún hoy es esta la zona de la ciudad con la edificación más elevada (hasta seis pisos). Lejos de la cierta prosperidad del que llegó a disfrutar, el ghetto es hoy en día una de las zonas más pobres de Venecia. Curiosamente la palabra ghetto se habría originado precisamente debido a que en esta zona abundaban las fundiciones (getare). Curiosamente, digo, porque a los judíos les estaba prohibida esa tarea y porque otros lingüistas opinan que gheto proviene de “ghet” que en términos rabínicos significa”separar”. O sea que la etimología está lejos de ser una ciencia exacta.

En fin. Por ahora ustedes no han visto nada que los prepare para las maravillas que les esperan: tan sólo un triste área fabril de chimeneas humeantes y fábricas de aspecto desolador en Mestre. Pero aún así, eso no explica su aspecto avinagrado ¿Qué les ha pasado? ¡ Ah! ¿Discutieron? Bueno. Su suegra no es la Madre Teresa de Calcutta pero es la madre de su señora. Usted no debería haber dicho eso. De cualquier modo Venecia es la ciudad de los enamorados, así que le será fácil hacer las paces y.
¡Ah Pero miren allí! ¿.No ven a ese señor de aspecto sonriente que lleva en la mano un cartel con su (de ustedes) nombre , Sorprendidos eh Bueno Acerquense y dense a conocer El les dira que se llama Michelangelo pero lo dicen Michelangioloo Angelo como el grande escultor, vieron la Pieta en San Pietro?, ¿Bello no?
Mientras les lleva las valijas Si Puede dejar que lo ayude con las valijas Michelangelo es un guia profesional Por otra parte usted deberia haber aprendido que el peor momento para pelearse con su mujer es a la salida o llegada a una ciudad En esas ocasiones ella se adelanta con su ofensa a cuestas y lo deja a usted con todo el equipaje
Mientras llegan al vaporetto. Angelo les va acontar lo del turco que trató de dañar a la Pietá con una indignación que no sería mayor si hubiese sido él quien la esculpió
No. Claro que no era un turco. Pero para los venecianos los extranjeros malos suelen ser turcos en forma algo genérica Del mismo modo en Turquía (después del pillaje de Constantinopla. claro) el hombre de la bolsa con el que se asusta a los pequeños es un italiano Todo es según como se mire
Instalados sobre el vaporetto trate de limar asperezas lo cual entiendo que es difícil ya que Angelo no ha parado de hablar ni un instante El pertenece a esa raza de guías que llevan la profesión en el alma Seguramente si estuviera en la barca de Caronte rumbo al Averno, igual estaría describiendo con entusiasmo las particularidades del lugar a sus futuros colegas de asador
Gondoleros gondolieri antes eran muchos 10000 góndolas ahora solo 500 les dirá mostrando a uno de esos gondoleros disfrazados de gondoleros peroque en realidad son sus viejos conocidos los taximetristas de estación, igualmente ávidos por desplumarlo
Attenzione . eh ¡Attenzione! Caro carissimo- les dirá seña lando a una de esas elegantes em barcaciones que conservan el luto que les impuso hace 100 años un decreto senatorial. A pesar de que, razonablemente la palabra góndola pudiera originarse del latin cymbula (barquito). los especialistas insisten en atri buirlo al griego kondi. Lo cual como kondi suena a cualquier cosa menos a góndola y además significa valva de molusco cosa que, a priori y sin conocer a fondo la apasionante anatomía de esos bichos, no parece muy afín a la elegante forma de las góndolas, vendría a demostrar que los fi lólogos son todos locos. Claro que los desvelos de Angelo por preservar su economía de los embates de sus compatriotas pueden tal vez no ser completamente desinteresados. Y mientras les explica que las góndolas están hechas de 280 piezas distintas construidas a mano y que pesan 585 kilos, de pronto dejará deslizar alguna velada promesa de pasarlos a buscar luego…
“Para visitar a mi hermano en Murano… Así ven una verdadera casa veneciana. No para turistas…
Y aunque usted no lo crea, casualmente el hermano de Angelo se dedica a la venta de cristales…
…”solamente para amigos de Angelo. Mucho, mucho, mucho más barato que negocios para turistas. Obras de arte ¿eh?… Maravillas…”.
Bien. Aprovechen el viaje para ir viendo lo que Angelo les está indicando.

La cosa comenzó cuando el astuto anciano se comprometió a transportar a Egipto a los cruzados, por una abusiva suma de 85000 marcos de plata que él supuso correctamente que no iban a poder reunir. En efecto no pudieron. Dándolo, en lugar de rescindir el contrato, inflamado por un súbito fervor religioso decidió emprender viaje a todos modos. Claro que, siendo que el contrato no había sido acatado en todos sus términos, él también decidió tomarse algunas pequeñas libertades. Por ejemplo un desvío hasta Zara, ciudad a la que hizo atacar exitosamente por los cruzados. Aparentemente Dandolo y los abanderados de la Verdadera Fe habían olvidado un pequeño detalle: y es que Zara ya era cristiana. Cristiana, sí. pero perteneciente a los húngaros Así que fue recuperada, si no para mayor gloria de Dios (yaque su población seguía las reglas de la Iglesia), al menos para la gloria de la república Veneciana. En tanto Inocencio III lanzaba anatema tras anatema y se mesaba los cabellos por haber contribuido a semejante empresa. De allí los cruzados debían seguir hacia Egipto, solo que. Solo que los venecianos gozaban desde 1207 de importantes privilegios en ese país, a pesar de que los Papas habían prohibido bajo pena de excomunión el comercio con los infieles. El barrio veneciano de Alejandría tenía un baño, panadería una iglesia y hasta se les permitía la venta de vino Es decir a Dándolo no le convenía en absoluto malquistarse con su poderoso socio comercial. Pero bueno. Ya que estaban embarcados, otro pequeño desvío no iba a cambiar demasiado la historia, así que en un descuido en lugar de dirigirse a Egipto los barcos venecianos pusieron proa a Constantinopla.
Luego de saquear la ciudad, masacrar y violar a sus habitantes (violar y masacrar, en ese orden), los cruzados recibieron las 3/4 partes del botín, pero como aún le debían a Dándolo parte del transporte, sumando, restando y multiplicando los intereses, al final los venecianos se quedaron con prácticamente todo.
Otra fuente de ingresos menos sancta aún que las cruzadas lo constituían los botines obtenidos por la piratería. Un ramo comercial en que debieron luchar contra la competencia de griegos, sarracenos, sicilianos y genoveses. La reconquista de Constantinopla por los turcos en 1453 marcó una fecha funesta en los balances venecianos que ya nunca más volvieron a ostentar tantos ceros en la columna del haber
Pero bueno pronto verán el testimonio de esas pasadas grandezas en las fachadas (góticas, bizantinas, lombardas o barrocas) de los casi 200 palacios que bordean el Canal Grande que recorrerá el vaporetto en su ruta hacia la Piazza.
Que es así como muchos venecianos llaman a la Piazza San Marco Como un modo de subrayar su preeminencia entre todas las otras que pululan por el mundo. Como quien dice “la Virgen a secas sin necesidad de aclarar que se trata de la Virgen María.
El Canal Grande une precisamente la Piazzale Roma (en cuyas proximidades se halla la estación de Ferrocarril y los estacionamientos para automóviles) con la Piazza San Marco.

Más que una ciudad, Venecia parece la extravagante escenografía para una película de Fellini. Una improbable y lujosa ciudad imperial que un libretista delirante hubiese implan-tado encaramado sobre unos postes de madera en el medio de un pantano de difícil acceso.
Una ciudad de fachadas de tarjeta postal, canales escondidos y puentes de bolsillo.
A pesar de su absurda implantación (o tal vez gracias a ella) Venecia logró mantenerse como una floreciente república por más de 1000 años, debido a dos cualidades y a un defecto propio de sus habitantes:
I) Su primera cualidad es su extraordinaria habilidad para la navegación. Esa afición se remonta y a a aquellos primitivos vénetos que se establecieron en esos pantanos huyendo de las hordas bárbaras. De ellos se sabe que eran hábiles pescadores que lograban sortear los bancos de arena, navegando en los bajíos de la laguna. Las generaciones siguientes heredaron esa afición al agua, pero ya miraban más lejos, al mar abierto. Y pronto las naves vénetas surcarían el Adriático, el Mediterráneo y el Egeo en una especie de matrimonio con el mar que se simbolizaba todos los años con una ceremonia muy popular. El Dux, vestido de oro, parados sobre su lujosa barca llamada el Bucentauro, echaba un anillo al mar, diciendo: “Nosotros te esposamos, mar, en signo de perpetua dominación”.
Locual demuestra dos cosas. A)Primero que los venecianos tenían un concepto decorativo de la mujer y una visión machista del matrimonio. Y como prueba de ello es notorio que, a diferencia de otras ciudades italianas, en la historia veneciana no se ha destacado ninguna mujer.
No aparece allí ninguna Livia Agrippina, Lucrezia Borgia o Catalina de Medici. A lo sumo asoma tímidamente esa pobrecita Desdémona que tuvo la duda virtud de dejarse degollar por Ótelo. Y si bien el Moro de Venecia fuese un invento de Shakespeare quien se empeñaba en hacer navegar sus fobias racistas entre canales (el negro Otelo, el judío,
Merecadder de Venecia), igual es cierto que se baso en hechos reales. Chiara Massolo Lucrezia Capello de muieres que murieron en circunstancias similares
B) La segunda consecuencia es que si bien las Desdémonas murieron pudidissimas y castissimas (como lo declara la sentencia judicial en un superlativo que siembra crueles dudas sobre la conducta de las que apenas son púdicas v castas». otras habrían que no lo serían ni tanto
Y si el matrimonio entre humanos es algo frágil ,,qué pensar cuando uno de los contrayentes es el (más bien, la) mar”
Máxime cuando como dijo Voltaire. ni siquiera había consentimiento por esa parte Y como cantaban los genoveses. acérrimos enemigos de los venecianos

BOLOGNA es una preciosa ciudad cuyo principal defecto es que resulta mucho más extendida de loque uno se imagina (aunque no sé porqué uno se imagina cosas así). O sea que no resulta nada fácil orientarse y encontrar los monumentos notables de la ciudad. Al menos para ustedes que no tienen la próxima edición de esta guía llamada “Su segundo viaje a Europa “. Además de las encantadoras calles aporticadas hay que visitar la Piazza Maggiore, la Piazza del Nettuno y la Piazza di Porta Ravenana. Sobre la primera da el Palazzo del Podestá y el Palacio del Rey Enzo. La fuente del Nettuno de Jean Bologne adorna la segunda. Y sobre la tercera se asoman (¡y cómo!) las dos famosas torres de Bologna. La de los Assinelli de 1109 tiene 100 metros y 486 escalones!!!! La vista desde arriba es espectacular, pero… Pero son 486 escalones. También podrán visitar la Basílica de San Petronio, la Iglesia de Santo Stéfano, la del Santo Sepulcro, etc. etc.
De BOLOGNA a 48 kilómetros por la Autostrada A13 que sigue a la vía Matteotti (y bueno, intenten experimentar con una autopista), llegarán a FERRARA. Tiene como principal atracción turística el magnífico Castello Estense del siglo XIV. También vale la pena visitar la Catedral el Palacio Schifanoia, el Palacio de los Diamantes y la Piancoteca.
Además de otros palacios (como el de Ludovico el Moro) podrán recorrer las callecitas con pasadizos cubiertos que se extienden por la zona sur de la ciudad.
Como Dios maldijo a la humanidad con el libre albedrío, nuevamente ante ustedes el camino se bifurca, bíblicamente hablando. Una posibilidad es seguir a PADUA (76 kilómetros) y de allí a VENECIA (unos 30 kilómetros más), pero…
Pero, se perderán de ver VERONA, una de las maravillas de Italia cuya visita requiere al menos un día. Si llegaran a optar por afrontar la ira de su jefe y permanecer un día extra en Europa, no dejen de desviarse en Monselice y vía MANTUA (que merece una corta visita) llegúense hasta VERONA.
Si en cambio prima su sentido común, sigan no más hasta PADUA por la misma ruta que venían recorriendo.
PADUA se enorgullece de una basílica que se asemeja a la de San Marco en sus cúpulas de influencia bizantina, frente a la cual se eleva la famosa estatua ecuestre del Gattamelata, obra maestra de Donatello.

DE FLORENCIA A VENECIA
Y henos aquí enfrentados de nuevo a la duda existencial de siempre: ¿Viajamos directamente a Venecia o hacemos escalas?… O, aunque nos desviemos, ¿pasaremos por Fiésole a conocer el Anfiteatro Romano y, de paso, visitamos el pequeño museo de la Iglesia de San Francisco, con las exóticas piezas, depred…..¡ejem!, recogidas por los misioneros franciscanos en China, Egipto y otros países similares?
Y yo qué sé. Lo ideal sería, por supuesto, disponer de dos meses para recorrer cómodamente Italia Ahora, si uno apenas dispone de un mes, evidentemente tiene que calibrar muy bien las ciudades que habrá de visitar. De todos modos, aceptando esa bastante improbable hipótesis de que su situación económica en lugar de hundirse en las profundidades del desastre, ha tenido un inesperado vuelco favorable, yo le sugeriría hacer el siguiente recorrido:
Salgan de FLORENCIA hacia BOLOGNA (107 kilómetros por la ruta 65), para lo cual les convendrá tomar la Viale Lavagnini hasta la Piazza della Liberta y de al1í 1a vía del Ponte Rosso que desemboca en dicha ruta. Si su situación económica realmente hubiese mejorado, podrían tomar la Autostrada A1, que más rápidamente pero con menos gracia, los depositará también en Bologna. Claro que la opción entre carretera común y autopista no se reduce solamente a lo puramente económico.
Por ejemplo las rutas tradicionales tienen la ventaja de un recorrido más pintoresco que las autostradas que llevan trazados rectilíneos y aburridos. Aún más, una razonable velocidad permite disfrutar de esas bellezas naturales… pero…
Pero tiene en cambio la desventaja de que por ella transitan otros automovilistas movidos por idénticos intereses y gustos radicalmente distintos. O sea que, de pronto usted quiere deleitarse con la observación de un apacible valle (para lo cual enlentece su marcha), molestando así al coche que lo sigue cuyo conductor, tal vez, sea amante de las montañas.
Del mismo modo, puede suceder que el automovilista que lo antecede sea fanático de los rabanitos, bajando su velocidad a la de una tortuga cada vez que divisa un plantío de esos poco emocionantes cucurbitáceas. Una ventaja de las autopistas es que no suelen ser transitadas por tantos camiones como las carreteras comunes. Y aunque lo fueran, igual usted podrá pasarlos cómodamente gracias a los numerosos carriles, pero…
Pero tienen la desventaja de que lo dejan a usted en la ignorancia de dónde almuerzan los camioneros… y como todo el mundo sabe, estos suelen merendar en los sitios más económicos y donde se sirve la comida más abundante, aunque…
Aunque, esta afirmación algo folclórica ha sido aprovechada por restaurantes carísimos que han comprado camiones y los dejan estacionados a su puerta para engañar a turistas crédulos. Cosa que no lo podrá pasar si va por la autopista…
En pocas palabras, haga como quiera.

La calle que bordea la PIAZZA DEL SANTO SPIRITO al sur se continúa por la Vía dell’Orto que desemboca a su vez en la Piazza del Carmine.
LA IGLESIA DEL CARMINE, del siglo XIII fue completamente destruida por el fuego en 1771. A continuación, el mismo chambón Ruggieri que amplió el Palazzo Pitti, se dedicó a su reconstrucción con idéntico mal gusto. Felizmente se salvaron del fuego y de Ruggieri, la sacristía, la Capilla Francacci y la Capilla Corsini. El resto es silencio. La Capilla Brancacci presenta la famosa serie de frescos de Masaccio y Masolino (1424-1427). Masolino, maestro de Masaccio, aún conserva muchos rasgos de la concepción artística medieval en su pintura. Trata al cuerpo humano con una indecisión pudorosa y no ahonda en la perspectiva. Aún así, personalmente, a mí me gusta más su Adán y Eva que la de Massaccio también expuesta en la capilla. La diferencia de una a otra dice más del cambio de óptica del renacimiento que todo un aburrido tratado de pintura tratando de explicar el fenómeno.
A Filippino Lippi le tocó el viaje de arena gruesa de completar la decoración de la capilla luego de la temprana muerte de Masaccio. Hizo lo que pudo para no interferir con lo que ya estaba hecho de modo que sus frescos tienen un tono curiosamente impersonal.
Bien. Ahora si, pueden ya decir que conocen algo de Florencia. Así que crucen el Amo, por ejemplo por el Ponte alia Carraia que desemboca en la Piazza Goldoni.
Por allí cerca está el hotel donde el genial músico Berlioz recibió una carta de su futura suegra Meme. Moke, anunciándole el próximo enlace de su (de él) amada Camila con el fabricante de pianos Pleyel. Desesperado el compositor decide matarlos a ambos (curiosamente no a la suegra). Pero no en cualquier lado sino (romántico al fin) en el propio escenario de la afrenta, o sea en el lecho conyugal. Para conseguir acceso a un lugar tan poco público no encuentra medio más práctico que disfrazarse de mucama. Por lo tanto va a una modista y se hace vestir de mujer. Lo que viene a demostrar que si él pensaba que lo iban a contratar tan fácilmente de sirvienta entonces conseguir servicio doméstico ha sido siempre un problema.
Claro que finalmente no lleva acabo su descabellado plan. Ya sea porque vestido de mujer encontró un nuevo vuelco en su vida, ya porque luego de intentar infructuosamente ahogarse, superó el trance con la ayuda del tiempo y una tal Harriet Smithson con quien se casó.
De allí salen dos calles paralelas. La de la derecha es la vía del Moro, la de la izquierda no me acuerdo, pero es la que los llevará a la Piazza Sta. María Novella. De allí con los ojos cerrados podrán llegar a su hotel.
Entren (disimulando su absoluto agotamiento tras una sonrisa de éxtasis) diciéndole a los dueños de casa: bello, bello, bello… bellísimo… tutto.
Luego desplómense en la cama. A la mañana siguiente acuérdese de anotar que soñó que Miguel Ángel, a martillazos, lo metía en el Mausoleo de Julio II. Puede ser un aporte interesante para el analista de su señora.
Hagan las valijas, paguen su cuenta despídanse cariñosamente (a pesar de la cuenta) de los dueños de la Pensione y ¡Addío Firenze!

El mosaico del ábside (La Virgen, Cristo y San Miniato) es de 1297. La iluminación a través de las planchas de alabastro es muy sugerente. Sugiere, en efecto, que ustedes deberían haber venido de mañana cuando la luz penetra a través de el las iluminando la Iglesia con una luz amarillenta.
A la izquierda miren la pintura de… Perdón. Está bien. Ni una palabra más de pintura. Pero ya que están aunque sea de pasada, vean la Capilla de San Jacobo, donde se unen agradablemente la arquitectura, la pintura y la escultura. En la bóveda hay 5 medallones de Luca della Robbia, la tumba es de Rossellini y los ángeles volando de Pollaiolo.
La torre al costado de la Iglesia jugó un rol importante en la defensa de Florencia durante el sitio de 1529 cuando el Papa Clemente VII (un Medici) atacó la ciudad para restablecer el dominio de los suyos allí.
Miguel Ángel dirigió la construcción de las fortificaciones e hizo colocar dos cañones sobre la torre que resultaron muy efectivos. La torre que simbólicamente no fue restaurada aún muestra las marcas del ataque enemigo.
Bien. Dejen la Plaza y regresen lentamente bordeando el Amo y disfrutando de las vistas que se ofrecen sobre la ciudad que se extiende en la orilla opuesta.
Frente al Ponte di S. Trinitá sale la vía Presto di San Martino que pasando por el costado de la Iglesia de Santo Spirito… Perdón. Dije “pasando” ¿no?… los lleva a la Piazza de Santo Spirito donde se realiza una feria todos los días.
¿Que no hay ninguna feria? Y bueno. Será más temprano. De todos modos ya que están aquí échenle una miraditaa esta Iglesia comenzada en 1436 por Brunelleschi.constituyendo uno de los ejemplos clásicos de arquitectura religiosa temprana del renacimiento. La mayoría de los altares son de un estilo recargado que no condicen con la simplicidad de la concepción de Brunelleschi. De todos modos en el transepto derecho hay una hermosa Virgen de Filipino Lippi.
Para terminar su visita a Florencia háganme el gusto de pasar por la Iglesia del Carmine que, les juro, les queda de paso hacia el Hotel.

Tal vez en lugar de una visión general prefieran pararse tan solo ante las obras más glamorosas que se exhiban. En ese caso sigan a uno de esos guías (guías humanos) que cual Moisés bajando de la Montaña conducen a su grey de turistas ante las obras Elegidas con mayúscula.
Quizás prefieran completar su conocimiento del Renacimiento florentino hasta la perfección, dedicándose únicamente a las obras de ese período. O puede ser que hayan llegado a un grado de saturación tal que simplemente tengan que eludir a los renacentistas de Florencia como una medida de salubridad.
Luego de seguir cualquiera de estos criterios salgan del Palazzo Pitti con la sensación del deber cumplido.
Caminen hacia el Amo sintiendo en cada poro la dicha de estar rodeados de aire, sol, árboles o pájaros, pero definitivamente ni un solo cuadro ni la más solitaria de las estatuas.
Al llegar al río tomen hacia la derecha por el Lungarno. Dejarán de lado el Ponte alle Grazie para, algunas cuadras más adelante, llegar a la Piazza Poggi que se comunica con la Piazzale Michelangiolo. Desde la terraza de esta última se disfruta de una de las vistas panorámicas más espectaculares de Florencia.
En un conjunto poco logrado se mezclan allí copias en bronce de las figuras alegóricas de la Capilla Medici con aún otro David. Decididamente Miguel Ángel no merecía esto.
Más arriba se levanta la Iglesia de SAN MINIATO AL MONTE, uno de los raros ejemplos de arquitectura románica en Florencia. Fue construida a partir del siglo XI y conserva intacta su fachada original en paños de marmol blanco y verduzco que recuerdan al Battisterio. El interior está organizado en tres naves con un simpático techado con vigas de madera pintadas y a la vista en un esquema que ustedes ya vieron en Santa Croce, pero que, dadas las reducidas dimensiones de San Miniato, queda aún más agradable.

Los jardines de Boboli se extienden detrás del Palacio. Se trata del típico diseño de jardinería a la italiana (1550), en terrazas con grutas, fuentes, avenidas de cipreses y todo lo demás.
Se pueden recorrer los jardines de Boboli, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Platería, los Apartamentos Reales y fundamentalmente la Galería Palatina.
A partir de 1550, la frondosa vegetación que crecía detrás del Palacio fue encorsetada en largos paseos y domesticada en forma de las típicas terrazas de la jardinería italiana. Para los que no son adictos a losjardines de ese estilo, igual vale lapena llegar hasta el Belvedere por la vista que se obtiene sobre la ciudad.
Frente a la entrada, a la izquierda del Palacio, está la gruta de Buontalenti (en esa época un jardín sin gruta no era un jardín) con la Venus de Jean Bologne (que así se llamaba también a Gianbologna). La avenida de los cipreses lleva hasta un laguito con una isla en el centro plantada de naranjos. En fin…
La Galería de Arte Moderno fue fundado en 1860 y es de interés exclusivo para los fanáticos del arte moderno y los interesados en el arte del siglo pasado. Para desestimular aún a éstos, la galería se ubica en el 2o Piso.
El Museo de la Platería en la Planta Baja suele estar cerrada, no sé porqué. De todos modo» se exhibe allí una colección de porcelanas, tapicería, etc.
Los apartamentos Reales suelen también estar cerrados. Tampoco está muy claro porqué.. De todos modos se accede aeste sector (muy ocasionalmente) desde la Sala Venus de la Galería Palatina. Se visitan el Comedor, el Dormitorio, la sala de Trono, la de las Pelucas, y las Salas Verde, Azul, Amarillo y Blanco. En algunas de estas habitaciones se exhiben interesantes tapices (por ejemplo la serie de la Cacería de Luis XV). En otras se pueden apreciar los retratos de los Medici pintados por Sustermans. También hay hermosas arañas y valiosas piezas de mobiliario de distintas épocas.
De todos modos en el Palacio Pitti lo que interesa por encima de todo está expuesto en la Galería PALATINA, así que compren el catálogo y entérense.
Luego hagan lo que les parezca. Por ejemplo el ijan una obra que les interese (¿tal vez la Virgen de la Silla de Rafael?) y quédense contemplándola dos horas sin moverse, después abandonen el Museo sin mirar más nada.
Otra opción podría ser recorrer todo el Museo sin dejar ni un rincón sin visitar. Pero eso sí, sin detenerse ante nada.

Luego diríjanse al Amo y crucen por el PONTE VECCHIO, otro de los grandes atractivos turísticos de la ciudad. El puente actual fue construido por Neri de Fioravante en 1345 en el lugar de otro al que se llevó la corriente. Si deseas ofertas de hoteles para hospedarte te recomendamos estos.
Desde su origen sirvió para la venta de joyas y trabajos de orfebrería. O sea que es un lugar sumamente peligroso. Si tuvo la precaución de esconder su tarjeta de crédito en su zapato en un descuido de su señora, saque su billetera y mirando el porta-tarjetero vacío, digacon la voz más convincente posible:
- ¡Qué macana! ¿Sabes que me olvidé la tarjeta de crédito en el hotel? Luego, siga rápidamente a través del puente hasta la otra orilla.
La Vía Guicciardini los llevará en pocas cuadras al PALACIO PITTI, un edificio decididamente poco gracioso en su aspecto.
Originalmente consistía solo de la parte central, construida por orden de Luca Pitti en 1485 sobre proyectos de Brunelleschi. En ese momento sólo habían tres portales en aro y siete ventanas en los pisos superiores. Pero antes de haberse terminado las obras, Pitti fue involucrado en un atentado contra Pedro de Mediéis, de modo que sus bienes fueron confiscados. En 1549 lo adquirió Eleonora de Toledo, quien en un acto que no le va a agradecer la posteridad, le encargó la continuación de las obras a Ammannati (el del Biancone, como llaman los florentinos al Neptuno de la fuente). Este cerró las arcadas laterales, insertó algunas ventanas y le adosó las dos alas que cierran el patio. Sin embargo el que más colaboró para reducir el edificio a esa cosa aburrida que ustedes ven, fue Ruggieri quien en 1764 amplió la Planta Baja y el Primer Piso.
Aparte de las críticas que merece el edificio desde el punto de vista arquitectónico, hay que reconocer que es indispensable visitarlo por su contenido.

Arrastrando su frustración salgan del Palazzo y diríjanse al vecino PALAZZO DEGLI UFFIZI, construido para las oficinas gubernamentales por orden de Cósimo I. Los trabajos fueron comenzados por Vasari pero continuados por Parigi y Buontalenti quien construyó allí el Teatro de los Medici, donde se representaban piezas musicales.
La Galería posee todas las virtudes que para mí debe poseer un Museo que se precie: una rara coherencia, un nivel absolutamente insuperable y un entorno ideal para lo que se exhibe.
La coherencia se debe a que el origen de la colección se debe a Cósimo el Viejo, un conocedor del arte con un buen olfato para lo que iba adquiriendo. Lo mismo cabe decir de Lorenzo y Cósimo I quienes fueron los que más contribuyeron a completar el acerbo del Museo. Francisco I, hijo de este último fue el que cerró la Logia superior para la Galería de las esculturas.
Luego se agregaron más salas y se construyó la tribuna octogonal. Bajo Fernando I se agregaron aún más salas y el Museo comenzó a recargarse de obras. Una enfermedad funesta del que adolecen muchas galerías.
Con buen criterio, antes de convertirlo en un supermercado de obras de arte, parte de la colección se distribuyó entre el Museo Etrusco, el Bargallo y otras galerías.
Siendo que las obras más importantes de la colección pertenecen al período renacentista, es natural que no tengan ese aire de ” ¿qué estoy haciendo aquí?” de, por ejemplo, un sarcófago egipcio en las salas del Louvre. Máxime que, muchas de las piezas que se exponen, están allí prácticamente desde que vieron la luz.
En cuanto al nivel de excelencia de las obras, basta leer el catálogo (osea, ¡cómprenlo!)para quedar con la boca abierta.
Recorran todo y cuando su hambre supere su sed de cultura, salgan de la Galería y coman su repetido menú turístico del día.

La sala de Lys también tiene un magnífico techo dorado, que al igual que la puerta de mármol y pórfido es obra de da Maiano. Desde las ventanas se puede ver la Catedral, Orsanmichele el Bargello y, a lo lejos, Fiesole.
De aquí se pasa al Guardarropa con interesantes cartas geográficas pintadas por Ignazio Danti en el 1570. Al fondo de la sala en la esquina derecha un pasaje da acceso a una terracita de donde se puede apreciar la parte más antigua del Palacio y la torre. A la derecha verán una escalera secreta construida por el Duque de Atenas, porque nunca se sabe. Una opinión compartida por Cosme I quien había hecho construir el pequeño enrejado que se ve más allí para poder espiar lo que sucedía en el salón de los Quinientos.
De la sala de Lys una escalera lleva a “Ballatoio” de donde se disfruta de un panorama incomparable de la ciudad… Incomparable, porque en realidad no se puede comparar con el que ustedes obtendrán una vez que hayan subido a la torre.
Bueno. Eso fue una grosería que yo no me esperaba. Después de todo cuando vuelvan del viaje serán ustedes los que pasen vergüenza cuando, al pasar su video, algún amigo les diga:
- ¿Qué les pasó? ¿Se quedaron sin película al llegar arriba de todo?
Y cuando ustedes, tartamudeando apabullados, traten de explicarle lo de la ampollita y el esguince, él, mirándolos con asombro desde el Olimpo de los turistas elegidos, les dirá: – “O sea que ni siquiera vieron la celda donde estuvo encerrado Cósimo el Viejo y luego Savonarola, ambos condenados a muerte? Pero entonces es como si ustedes NUNCA hubiesen estado en Florencia“.

“La virtud triunfante ” en el nicho del fondo es otro trozo del gigantesco rompecabezas del Mausoleo de Julio II que Miguel Ángel desparramó urbi et orbi. Del salón se pasa a Studiolo de Francisco I donde éste se dedicaba a la alquimia, una tarea para la que tenía, al parecer, más condiciones que para el gobierno. Si buscas viajes baratos para conocer este increible pais aqui puedes encontrar.  La alquimia en general, y en particular la quimera de convertir en oro cualquier metal, fue un deporte que se prolongó más allá de la Edad Media bien entrado el Renacimiento.
Un par de escalones llevan a los apartamentos de León X, y de allí una escalera sube al segundo piso. Desde el balcón tendrán una magnífica vista del conjunto de la sala dei Cinquecento. A la derecha se pasa al salón de los elementos y por un corredor a los apartamentos de Eleonora de Toledo, mujer de Francisco I. La primera sala llamada Verde por obvios motivos conduce a su izquierda a un pequeño gabinete de Estudio. Por la derecha se pasa a la Capilla que tiene pinturas del Bronzino sobre el techo que hacen pensar que éste había observado las de Miguel Ángel con algo más que interés. Contra la pared, una Virgen de Botticelli.

Las siguientes salas fueron pintadas por Stradano y se conocen con el nombre del tema tratado por el pintor en cada una de ellas. La Sala de las Sabinas estaba reservada a las damas de la corte. Entre otros tiene una Virgen de Andrea del Sarto y retratos de los dueños de casa por Sustermans. La Sala de la Reina Ester tiene interesantes piezas de mobiliario, en especial un lavabo del siglo XV. De la Sala de Penélope con hermosos muebles del siglo XVI se obtiene una magnífica vista sobre la Plaza de la Señoría y la Loggia dei Lanci.
La sala de la Bella Gualdrada interesa por los cuadros descriptivos de las costumbres florentinas (procesiones, torneos, juegos de pelota, etc.).
Luego se pasa por un corredor a la Capilla de la Signoría, con unos frescos que imitan mosaicos, de un gusto algo dudoso. Aquí pasó su última noche Savonarola. De la capilla se pasa a la Sala de las Audiencias de Benedetto y Giuliano da Maiano, con un techo de paneles dorados y tallados. La puerta de salida en mármol blanco, así como el trabajo de marquetería, pertenecen a los hermanos Maiano.

La buena o mala salud de los leones se consideraba un buen o mal presagio para la ciudad. Entrando al PALACIO VECCHIO (llamado así luego que Cósimo I y su familia se mudaron al “nuevo” Palacio Pitti), se hallarán en medio del patio que fue modificado en el 1450 por Michelozzo. Los estucos que decoran las columnas son de época posterior y fueron g agregados para el casamiento de Francisco I con Juana de Austria. La fuente del querubín con un delfín, es de Verrocchio (1476). En la esquina izquierda del patio, una puerta conduce al salón que servía a la B comuna para depósito de armas, por lo cual no fue modificado.
Del primer patio se pasa al siguiente y de éste por una escalera a la izquierda se llega al Salone dei Cinquecento. Luego de la expulsión de los Medici en 1494, Savonarola quien en ese momento estaba en la cumbre de su poder, le encargó a Pollaiolo la ampliación de lasalaparaque sirviera de sede al Consejo de los Quinientos cuya primera asamblea se llevó a cabo en 1496. Poco después, allí mismo, Savonarola pronunciaría un encendido discurso político en el que mezclaba alegremente a Dios, así como solía entreverar a la política en sus sermones del Duomo. Y aunque el hermano Maruffi, un monje medio loco a quien él respetaba profundamente, la había augurado que moriría en la hoguera, seguramente en ese momento no se podía imaginar que esas predicciones se cumplirían en menos de dos años y a pocos pasos de allí donde era aclamado con tanto entusiasmo.
Años más tarde olvidado Savonarola así como las desmedidas ambiciones de los Médici, éstos retomaron de su largo exilio de tres décadas.
En 1540 Cosme I decidió mudarse del Palazzo Medici al Palazzo della Signoría. Le encomendó entonces a Vasari la tarea de adecuar para las audiencias, la Sala de los Quinientos. Vasari proyectó las tres ventanas a un lado y el balcón del otro, para que desde allí, los Grandes Duques pudieran asistir a las ceremonias que se realizaban en su honor. De la democracia florentina no quedaba ya mucho más que de los frescos que se les había encomendado a Leonardo y a Miguel Ángel, para los muros.
Se sabe que ambos llegaron a hacer unos bocetos que se perdieron. Y es una pena porque probablemente, de haberse hecho, el resultado hubiese sido más interesante que las pinturas algo intrascendente de Vasari que ustedes están viendo.

Pero a partir de ahí, al tiempo que la pintura experimentaba con los colores cada vez más exhuberantes de un Veronese, los dramáticos claroscuros de un Rembrandt e incluso las deformaciones de la realidad de la mano de Goya, la escultura se agotó en esos ejercicios operáticos del tipo de “Rapto de la Sabina”.
Antes de entrar en el Palazzo Vecchio podrán ver el “Judith matando a Holofernes ” de Donatello (1460) y una de las copias del David que andan por el mundo pasando frío. El león con el escudo de la flor de lys, se mudó al Bargello, dejando también en su lugar la copia que están viendo.
En cambio nadie se molestó en sacarle una copia al Hércules y Cacus de Bandinelli (1533) al que Cellini llamaba irónicamente “una bolsa de papas”.
Los 9 signori eran elegidos al azar, sacándose sus nombres de una bolsa donde se echaban los de todos los elegibles que habían sido votados en un sufragio que se repetía cada cinco años.
Ahora claro, no todos tenían derecho al voto en esa curiosa democracia florentina. Estaban excluidos los campesinos, los ciudadanos de ciudades sometidas, las mujeres, los que no pertenecían a alguna de las Corporaciones, y aquellos que, aún perteneciendo, no estuviesen al día con sus impuestos. Y como el ser humano no ha cambiado demasiado, tomando en cuenta este último extremo, es probable que la lista de votantes fuese bastante exigua.
El Palacio fue comenzado a construir por Arnolfo di Cambio (1298), y es a esa época que pertenece la fachada de bloques irregulares y galería cubierta que corona el edificio. La torre está desfazada del centro porque ocupa el lugar de la anterior que existía en ese lugar.
En sucesivas ampliaciones, desde 1343 hasta 1549, se extendió hasta llegar a la calle de los Leones, 1lamado así porque había allí unos leones alimentados por la República. Se elegía entre los ciudadanos más honestos y respetables a aquellos que quedaban encargados de cuidar y alimentar los animales. Lo cual parece un excelente medio para estimular hasta al honesto más fanático a dejar de serlo.

Como la Piazza del Duomo constituye el centro religioso de Florencia, la Piazza de la Signoría es su centro civil. Masque de una plaza en el sentido tradicional (y renacentista) de la palabra, se trata de un maravilloso espacio conformado por el Palazzo Vecchio, la Loggia dei Lanci y los edificios circundantes. Un espacio tan logrado que ni siquiera logra estropearlo del todo la pesada Fuente del Neptuno, obra de Ammannati (1573) a quien se ha dedicado un poema que reza:
“Ammannato, Ammannato, che bel pezzo di marmo hui sciupato”, donde “sciupato” vendría a significar “estropeado “. Luego de más de una semana en Italia supongo que entenderán el resto.
Cerca de la fuente se ve un disco de pórfido que indica el lugar donde fue quemado Savonarola. La estatua ecuestre de Cosme I de Medici a la izquierda del Palacio es de Gianbologna (1594).

La LOGGIA DEI LANCI
fue construida por Benci di Cione en 1376. En principio fue el foro de la República, y como tal, se realizaban allí las asambleas públicas y distintas ceremonias de importancia. Más tarde se convirtió en el Cuerpo de Guardia de los Lanceros de Cosme I, de donde le viene su nombre. Hoy en día es una especie de Museo de escultura al aire libre, donde se destaca por su belleza el “Perseo con la cabeza de la Medusa de Cellini. Observar los bajos relieves de la base realizados con una precisión de orfebre, es un placer aparte. “Hércules y el centauro ” y “El rapto de la sabina ” son ambas obras de la producción de Giambologna y son sintomáticos de la crisis a la que estaba llegando el arte escultórico. En efecto la escultura, luego de ser el arte por excelencia en tiempos griegos y romanos, supo compartir su lugar con la pintura durante la Edad Media. Ambos seguían caminos paralelos y por lo tanto desembocaron en el Renacimiento con idéntico interés en el hombre, como tema central, y en la perspectiva como modo de expresión.

Siguiendo ahora al norte, por la calle Orsanmichele, podrán ver una obra juvenil de Donatello: Un San Pedro realizado en 1408 para los carniceros.
La coronación de los talabarteros eligió a Nanni di Banco para su San Felipe (1404), quien también esculpió los 4 Santos Mártires para los constructores y arquitectos. Una acertadísima elección simbólica. Sigue una copia en bronce del San Jorge de Donatello cuyo original está en el Bargello.
Sobre el costado occidental (vía della Lana), los cambistas le encargaron un San Matías de bronce a Ghiberti, quien también realizó un San Esteban para los obreros de la lana.
Finalmente el San Eligió de Nanni di Banco fue destinado a los trabajadores del metal.
Sobre la vía Lamberti un mediocre Santiago defiende a los peleteros. Los obreros de lino, eligieron a Donatello para su San Marco. Los médicos y farmacéuticos quienes al parecer no han conseguido ningún santo que se atreviese a protegerlos, instalaron la Virgen de la Rosa, de Talenti.
Entrando a la iglesia desde la vía Dell’arte della Lana notarán (en realidad lo notarían aunque entraron por la ventana) que curiosamente el espacio está dividido en dos naves solamente. Fuera de eso deberán ver el Tabernáculo de Orcagna en la esquina derecha. Se trata de una de sus obras más logradas, donde además aprovecha sus condiciones de pintor para combinar sabiamente los mosaicos y mármoles de colores. Las figuras de la Muerte y Asunción de la Virgen son excepcionales.
En la otra nave hay un grupo escultórico de la Virgen, el Niño y Santa Ana debido a San Gallo. Sobre los pilares se ven frescos, algunos bastante deteriorados, así como los que decoran las bóvedas. En cambio son muy interesantes los vitreaux del siglo XV. Saliendo de la Iglesia verán el Palacio de la poderosa Corporación de la Lana, que empleaba en su época de oro a más de 30.000 obreros. El Palacio está unido por un puente a la sala sobre la Iglesia (1579) y fue construido por el mismo arquitecto de Orsamichele. Tomando ahora por la vía Calzaioli desembocarán en la maravillosa PLAZA DE LA SEÑORÍA.

Sigan ahora la vía Porta Rossa que pasa frente al Palazio Davanzati hasta la esquina con la Vía Pellicceria y por ésta una cuadra a la derecha hasta la vía delle Terme. Verán en la esquina el PALACIO DEL PARTIDO GUELFI del siglo XIV. Sobre la Piazza San Biagio se ve la escalera exterior que da acceso al edificio. Rodeándolo (no completamente, porque si no estarían lógicamente regresando al punto inicial) desembocarán en la simpática loggia de MERCADO NUEVO (Ay, todo es relativo) construido en el 1547. Aunque hoy en día se venden allí artesanías de paja, en épocas mejores supo ser el centro de la actividad bancaria. En aquella piedra en el centro, se exponían al escarnio público, a los banqueros en bancarrota, pues las cuentas innominadas en Suiza y las sucursales fantasmas en las Bahamas son de época muy posterior.
De la vía Porta Rossa, a la izquierda, la vía Calimala los conducirá en unos 100 metros a la Vía de Lamberti y a la IGLESIA DE ORSANMICHELE que se eleva allí. Se trata de uno de los escasos pero excelentes ejemplos del gótico florentino. En su origen fue una logia abierta, pero en el 1337 comenzaron los trabajos para adaptarla a oratorio. Se cerraron las aberturas, dejando sin embargo hermosas ventanas góticas entre pilar y pilar.
Se le agregó una planta alta que servía para acopiar grano en reserva para las épocas de hambruna.
Los pilares están decorados con nichos donde las distintas corporaciones hicieron colocar sus santos patronos.
Como no todas las corporaciones eran igualmente ricas, ni parejamente diligentes, la colocación de las estatuas se exten-dió a lo largo de los siglos XIV al XVI, dando como resultado un interesantísimo muestrario de la evolución de la estatuaria florentina en ese período.
Si comenzamos por el lado oriental sobre la Vía Calzaioli (por la izquierda), verán a San Juan Bautista, quien tuvo el buen tino de proteger nada menos que a los poderosos mercaderes de la lana. La obra es de Ghiberti (1414). Le sigue el Tribunale della Mercatanzia representado por la “Duda de San Tomás”. Una duda que al parecer Verrocchio hace extensivo a las decisiones de la Corte que debía juzgar los pleitos comerciales. La corporación de jueces y abogados demoró naturalmente, hasta el 1600 para llegar a una decisión. Finalmente se pusieron de acuerdo en un San Lucas de bronce, obra de Gianbologna.

Buon giorno:
Los dueños de la pensión, lógicamente orgullosos de su ciudad, esperan que ustedes hagan algún comentario entusiasta de su visita de ayer, así que agucen el ingenio y digan algo original como “¡Bello, molto bello!”.
Luego terminen el desayuno y salgan rápidamente para aprovechar el día. Regresen de nuevo a la Piazza de Sta. María Novella, pero esta vez tomen por su extremo sureste hacia la Piazza Antinori que se abre a pocos pasos de allí. Esta Plaza llamada así por el Palacio Antinori, sigue una sabia medida de protección al turista que consiste en llamar las calles y plazas por el nombre del monumento más importante que se asoma sobre ellas.
La fachada, sumamente simple, es parecidísima al Medici que ya vieron o al Strozzi que verán. Se le atribuye a San Gallo, pero podría ser cualquier otro igualmente poco imaginativo.
De allí tomen por la vía Tomabuoni, la calle comercial más elegante de Florencia. Como ya están a una distancia razonable del hotel como para no regresar, es el momento para que usted exclame, palpándose el bolsillo con aire de zozobra:
¡¿Sabes vieja que me olvidé la Tarjeta de Crédito en el hotel?!
Verán, rodeados de comercios carísimos, al Palacio Larderel de 1580 en el N° 16 al Palacio Corsi ocupado por la Banca Commerciale. En el N° 15 verán el palacio de los Della Robbia con su escudo de armas en la esquina. A la izquierda se eleva el PALACIO STROZZI construido por Benedetto daMaianoen 1489. Los anillos de hierro son porta-antorchas. Ahora tomen por la vía degli Strozzi a su derecha no solamente para comprobar que todas las fachadas del Palacio son igualmente aburridas, sino para continuar por otra cuadra hasta la vía de Sassetti, la que tomarán hacia su derecha por otras dos cuadras hasta llegar a la Plaza y Palacio DAVANZATI. Por haber sido construida en el siglo XPV y haber sido coronada con una simpática loggia, presenta un aspecto mucho menos monótono que los de época posterior.

Bueno ¿valía la pena o no?
Así que sigan ahora por la orilla del Arno hasta la Piazza Goldoni de donde arranca el Borgo Ognisanti que pasa frente a la iglesia del mismo nombre. Se trata de una iglesia franciscana del siglo XIII, completamente reconstruida en 1637. De la fachada primitiva no queda más que una terracota que verán en la luneta sobre la puerta, probablemente perteneciente a del la Robbia. El interior, de una sola nave…
¿Cómo? Perfectamente… No visiten el interior. Total sólo se pierden de ver, por llevarme la contra, la Madonna de la Gracia de un desconocido llamado Ghirlandaio (2o altar a la derecha) que protege a una familia intrascendente llamada Vespucci. Por lo tanto, seguramente tampoco se tienen que preocupar por no ver entre el 3er. y el 4o altar de la derecha a un tal Botticelli (retrato de San Agustín) ni al San Gerónimo de Ghirlandaio en el ala izquierda a la misma altura. En cuanto a visitar el claustro ¡Ni pensarlo!… Lo único que hay allí digno de verse es la “Ultima Cena” de Ghirlandaio que inspiró la homónima de Leonardo…
O sea que, con la conciencia tranquila, tomen no más por la vía Porcellana que con un pequeño desvío los dejará en la Piazza de Sta. María Novella de donde sin duda sabrán llegar asu hotel. Si quieren, antes de caer desplomados en su cama sigan por inercia por la vía Nazionale hasta la Residencia Estudiantil, frente a la cual hay una simpática pizzería. Además de contemplar al pizzero hacer todo tipo de malabarismos con la masa (se la pasa por la cabeza, entre las piernas, la tira para arriba, en fin…) podrán disfrutar de una enorme variedad de pizza a un precio razonable. Luego arrástrense hasta el hotel y recuerden que mañana…
Si. Pueden hacer una fogata con esta guía, pero no se quejen luego si terminan varados sin saber a dónde seguir, y lo que es peor aún, sin poder conseguir un nuevo ejemplar de la guía.

Vuelvan ahora al Lungarno y sigan bordeando el río hasta el lugar donde se levantaba el hermoso puente de Santa Trinita construido por Ammamanti en 1566 y destruido por las bombas en 1944.
A su derecha sobre la plaza de la Santa Trinidad se levanta la lglesia del mismo nombre, del siglo XIII atribuido a Niccolo Pisano. Fue una de las primeras iglesias góticas construidas en la ciudad.
Si. Claro que ES esa iglesia. Lo que pasa es que la fachada le fue adosada a fines del siglo XVI, pero como verán, el interior es de un gótico tan despojado y puro que…
Ah, no, no. No entren si no quieren. Claro que, ya que pasamos frente a la puerta yo pensé que… más que nada para ahorrarles venir expresamente mañana… Porque desde ya les informo que ni sueñen en dejar Florencia sin haber visto los famosos frescos de Ghirlandaio.
No. No es cierto que todos los frescos sean famosos. Pero estos lo son. Se encuentran en la capilla Sasetti y describen distintas escenas de la vida de San Francisco. En la del “Papa Honorio aprobando las reglas franciscanas “, por ejemplo, podrían reconocer (si no fuese porque todos sus retratos lo pintan distinto) a Lorenzo el Magnífico, a Piliziano y a otros tantos que ni ustedes ni yo nos atrevemos a confesar que en la vida los hemos oído nombrar. En aquella otra de “San Francisco resuscitando a un niño” verán al Palacio Ferroni (de cuya ventana se cae el niño) y a la Iglesiade la S. Trinidad con su fachada primitiva, que, hay que reconocer, le quedaba bastante mejor que la que ostenta en la actualidad.
Sobre el altar en la Capilla Mayor verán un poliptico de Mariotto di Nardo (1416). En la 2a. capilla a la izquierda está la tumba del obispo Federighi hermosamente decorada por Lucca della Robbia. En la 5a. capilla de la izquierda la Magdalena en madera es de Desiderio da Sertignano.
En el centro de la nave, una escalera conduce a una de las pocas criptas que existen en Florencia.

Entonces tomen la vía dei Benci que bordea la Piazza Santa Croce por el oeste, y desciendan hasta el Amo, justo frente al Puente alle Grazie. Luego bordeen el Río hacia la derecha. Pronto verán a su derecha la Galería, degli Uffizi (¡cerrada!) y a su izquierda la conocida silueta del Ponte Vecchio. Como todo eso lo verán en detalle mañana, limítense a echarle una mirada displicente y sigan caminando a lo largo del Amo. Pronto verán a su izquierda la pequeña Plaza del Limbo. Doblando sobre la explanada, verán a su derecha la Iglesia de los Santos Apóstoles. Esta Iglesia fue construida en el siglo IX, de donde la austeridad de sus líneas, solo aliviada por el Portal renacentista de da Rovezzano.
Es aquí donde se guarda la piedra del Santo Sepulcro que uno de los Pazzi se trajo consigo de una cruzada a Tierra Santa. Al parecer, habiéndosele ofrecido honores y fortuna, él prefirió latal piedra, lo cual, naturalmente, es otra prueba de la probable opulencia de esa familia.
En la pintoresca ceremonia del “Scoppio al carro ” que se real iza frente al Duomo el sábado de Semana Santa, el fuego que hace explotar al carro, es encendido mediante esa piedra aquí, y luego llevado a la Catedral.

Los frescos de la Capilla Mayor son de Agnolo Gaddi, hijo de Taddeo quien fuera discípulo de Giotto.
En laóa. Capilla sobre el altar, obras de Giovanni del Biondo (1372), y en la 9a. escena de la vida de San Lorenzo por Bernardo Daddi (1330).
Al fondo del transepto izquierdo está la capilla Niccolini y al lado la Capilla Bardi, donde, tras una reja de hierro forjado, se exhibe el famoso crucifijo de Donatello.
En la nave izquierda, entre monumentos sin mayor importancia, se destaca únicamente por razones sentimentales, la tu mba de Galileo Galilei, una obra típica del barroco.
Saliendo de la lglesia a la izquierda, una puerta conduce al Claustro
Sobre el pórtico a su izquierda, hay unos frescos muy dañados y a su derecha, la puerta que conduce al Museo que, para su alegría, está cerrado. Al final del Claustro se eleve la Capilla de los Pazzi (1430) uno de los primeros trabajos de Brunelleschi en un puro estilo renacentista.
El friso de la fachada (inacabada) es de Desiderio da Settignano. LuccadellaRobbiarealizó laterracotade lacúpula y el medallón de San Andrés que adorna la puerta de un hermoso trabajo de marquetería, es obra de Giuliano de San Gallo. El diseñode los vitreaux del ábside es de Baldovinetti.
Perfecto. Tal como les prometí, con esto terminaron su primera jornada en Florencia. Así que ahora lentamente emprendan el regreso al hotel. Aspiren el aire puro y disfruten delcielo luminoso… y apropósito ¿se dan cuenta la hora que es y todavía el sol está en alto?
No. Claro que eso no significa que tengan que aprovechar la luz para seguir correteando por la ciudad hasta las doce de la noche.
Fue una simple observación meteorológica, no turística. De todos modos de algún modo tienen que regresar y supongo que no irán caminando con los ojos cerrados, así que el hecho de que haya luz no deja de ser un dato agradable.

Olvidando la fachada, penetren en la lglesia proyectada por Arnolfo di Cambio a fines del siglo XIII. El espacio interiores imponente, aunque, como es habitual en Toscana la dimensión dominante es la longitud, no la altura. Está organizada como es usual en las iglesias franciscanas en forma de T, con 3 naves de las cuales la central tiene 117 metros de largo y 19de ancho. Catorce pilares octogonales sostienen la carpintería del techo que di Cambio ha dejado a la vista adecuándose al espíritu de los franciscanos y su prédica de la pobreza. Lamentablemente siendo ésta una Iglesia y no un museo, no los puedo remitir al catálogo. Así que me limitará a detallarles algunas de las obras más importantes que aloja. Ustedes se podrán entretener en reconocer a cuáles me refiero. Lyi la nave hay un hermoso pulpito de Benedetto de Maiano (1480) con bajorrelieves que narran la historia de San Francisco.
A la derecha sobre el primer pilar verán la Virgen de la leche, de Antonio Rosselino y enfrente la tumba donde Miguel Ángel se debe estar revolviendo, comprensiblemente descontento con el monumento que Vasari y sus alumnos le erigieron, más preocupados por obvias referencias alegóricas que por valores plásticos.
Entre el 2o y 3er. altar verán dónde NO está el Dante. A pesar de interminables gestiones, el pueblo de Ravena se niega a devolver los restos del poeta que murió allí.
En cambio entre el 4o y el 5o se encuentra la tumba poco lograda de Niccolo Machiavelli. Más allá verán un buen fresco de Doménico Veneziano seguido por el excelente tabernáculo de la Anunciación de Donatello. Pasando la puerta que lleva al Claustro verán la tumba de Leonardo Bruni, realizada por Bernardo Rossellino (mediados del siglo XV).
Luego viene la tumba de Rossini quien por empeñarse a morir en el siglo XIX se condenó a una tumba de esa época.
Al fondo del transepto derecho, la Capilla Baroncelli está adornada de frescos a Taddeo Gaddi (1332). La Coronación de la Virgen sobre el altar es obra de Giotto. Saliendo de la capilla, a la izquierda un corredor lleva a la Capilla Medici construida por Michelozzo en 1434. Sobre el altar verán una terracota de Andrea della Robbia. Regresen a la iglesia y visiten las capillas a lo largo del transepto, en particular la 4a., la 5a. y la Mayor. La 4a. Capilla (familia Peruzzi) está adornada con los frescos del Giotto que reproducen escenas de la vida de San Juan Bautista. Es interesante compararlos con los que se exhiben en la 5a. Capilla (familia Bardi) de época posterior, que demuestran la evolución del arte de Giotto.

Muy bien. Ahora, descansados, con renovadas energías están casi irreconocibles… Incluso apenas si cojean algo… Así que tomen a la izquierda por la Vía Ghibellinay en un par de cuadras se encontrarán en la Piazza Santa Croce. Como verán es una Plaza algo desproporcionada lo que se explica por el hecho deque en el siglo XV se realizaban allí torneos. En alguno incluso intervino Giuliano de Medici intentando emular a César Borgia quien a su vez lo hacía en, Roma. También se reunían allí las grandes Asambleas Populares y por último los franciscanos también atraían su público.
No ayudaa realzar la Plaza una deslucida estatua del Dante en su centro. En cambio las fachadas del Palacio Serristori (con una fuente renacentista frente a ella) y el Palacio Antella (con decoraciones de San Giovanni), ambas del siglo XVI, conforman un adecuado marco. Naturalmente aquello frente a ustedes es la Iglesia de Santa Croce de los hermanos franciscanos. Ahora, antes de que se les ocurra extasiarse ante la admirable fachada estilo toscano, es mi deber informarles que ésta (la fachada), no es ni admirable ni toscana. Es a lo sumo un neo-toscano hecho en el siglo XIX inspirado (mal) en el estilo de iglesias como Sta. María Novel la que ya visitaron.

Una vez en la calle, sanos y salvos de la justa ira de los cuidadores del Bargello, crucen la calle para visitar la BADIA, una iglesia del siglo XIII completamente modificada en el siglo XVII, habiéndosele cambiado, incluso, la orientación. El ábside, que tiene un logrado portal sobre la calle Proconsolo es de Benedetto da Rovenzano (1495). De allí se pasa a un vestíbulo, siguiendo a un claustro de donde una puerta conduce a la Iglesia. La decoración barroca es bastante poco emocionante, aunque no logra aplastar algunas obras de arte valiosas como por ejemplo “La Virgen ante San Bernardo” de Filippino Lippi y laTumba del marqués de Toscana de Mino da Fiesole.
Bien. Si ustedes salieron del hotel (como espero que lo hayan hecho) a las 8 de la mañana, ya llevan unas ocho horas y media recorriendo sin parar la ciudad. En consecuencia me temo que si en este momento les hicieran un análisis de sangre, sus glóbulos rojos tendrían un color blanco-verdoso y la consistencia del mármol. Por lo demás también me atrevo a suponer que ya tienen tal ensalada de obras en la cabeza que a duras penas podrán distinguir un Donatello de un Walt Disney. O sea que pienso que lo mejor será que se tomen un pequeño descanso, y tal vez un ligero refrigerio. En fin, miren los árboles, los pájaros o el cielo… cualquier cosa menos una iglesia o un museo. Luego, digamos dentro de una hora, los espero aquí mismo para terminar el recorrido del día con la Iglesia de SANTA CROCE.

Luego de observar el hermoso patio (donde solía levantarse el patíbulo) y la estupenda escalinata, precipítense a la sala de Miguel Ángel. De allí, sin dejar de correr, pasen por la Primera sala, hasta la Capilla de Podestá donde los condenados a muerte solían pasar la noche rezando y/o observando los frescos del Paraíso y el Infierno, un tema muy adecuado a la ocasión. Cuando la peste de 1630, dentro de unacuriosa medida sanitaria que probablemente no tuvo mucho éxito, fueron cubiertos de cal. Más tarde en 1839 se trató de restaurar los frescos con igual pocasuerte. Algunas opiniones maliciosas (probablemente gente a quien Giotto hizo víctima de sus bromas idiotas) le atribuyen la paternidad de los frescos.
Tratando de trotar sin detenerse, pasen por la Loggia que abre sobje el patio, viendo de paso el Mercurio de Giambologna. De allí pasarán a la Gran Sala del Consejo General con importantísimas piezas de Ghiberti, Brunelleschi y Donatello (verán un gracioso bronce de un David algo equívoco con una especie de capelina sobre la cabeza).
En el segundo Piso, se hallan las obras de Benvenuto Cellini, un picaro, inmoral y genial al estilo del poeta francés Francois Villon. Se asemeja a éste por su carácter violento y pendenciero, su afición a las putas y su falta de escrúpulos en aprovecharse de ellas. Fue perseguido porelasesinatode un notario (Villon por el de un fraile). Lo que lo llevó finalmente a la celda de Sant’Angelo, sin embargo, fue el robo de unas joyas que debía utilizar para una corona papal. Villon por su lado debió purgar el robo del oro del Colegio de Teología.
Lo que diferencia a ambos es que Villon escribía muy bien y nunca intentó cincelar. En cambio Cellini que fue un escultor excepcional se puso a escribir (bastante desastrosamente) su autobiografía.
En los 8 minutos que les restan atraviesen corriendo la sala de Andrea della Robbia (no hay demasiado) deténganse a respiraren la de Verrocchio y salgan atravesando la sala de la Chimenea, perseguidos por los porteros del Museo que se quieren ir a sus casas.

IL BARGELLO simboliza las vicisitudes políticas y sociales que sacudieron a Florencia a partir del año 1250, cuando las corporaciones enfrentaron con éxito a los  señores feudales, asegurándose su espacio político. Con tal motivo, hicieron construir el Bargello, edificio que debía servir de residencia al “Capitán del Pueblo “, nombrado para velar por el cumplimiento de los privilegios arrancados a los nobles. De ahí el carácter severo, casi amenazante, de la sobria fachada sobre la vía del Proconsolo, cuya construcción se remonta al año 1260. Veinte años más tarde se construyó la parte posterior y el pórtico que cierra el patio.
Pero pasaron los años y ese nuevo sector se escindió en un proletariado artesanal con cada vez menos derechos y en una enriquecida clase burguesa compuesta por mercaderes y banqueros.
Las nuevas construcciones de 1320 en adelante (los pisos superiores levantados sobre el pórtico, la gran sala abovedada y la escalinata del patio) ya responden a esa situación. No era una clase en lucha, sino una clase asentada, sofisticada y ostentosamente enriquecida. Ya no se alojaba allí el Capitán del Pueblo sino el Podestá, cuyos blasones adornan muros y escalera.
En el siglo XVI fue la sede de la Capitanía de Justicia (Bargello) y parcialmente convertido en prisión.
Actualmente aloja al Museo Nacional, así que siendo las 15:30 ustedes aún tienen una media hora para recorrerla en todo el sentido etimológico de la palabra.

Dejando la Piazza San Giovanni retornen a la Piazza del Duomo y tomen la vía del Proconsolo que sale a su derecha frente al transepto sur de la Catedral. Pasarán por la pequeña plaza de Sta. María del Campo con la Iglesia del mismo nombre, famosa porque no tiene ninguna obra de arte para visitar.
Siguiendo, en la esquina con el Borgodegli Albizi se levanta il Palazzo Non Finito, comenzado en el siglo XVI y enfrente Palacio Pazzi Quartesi construido según un diseño de Brunelleschi. Tomen a la derecha esta calle que cambia su
nombre por V ía del Corso (por las carreras de caballo que se llevaban acabo porella). Pocos metros más adelante tornen a la izquierda por una callecita que pasa bajo un jareo para llegar a la calle Dante donde una desgraciada reconstrucción del siglo XIX trata de representar la casa de Dante que probablemente ni siquiera estuviera exactamente en ese lugar. Pero bueno: fue un esfuerzo meritorio aunque vano: échenle una ojeada condescendiente y regresen a la Vía Proconsolo, continuando su camino (a la derecha, claro, sino quieren regresar al Duomo).
Casi enseguida verán a su derecha la Iglesia de la Badia y a su izquierda el Palacio del Bargello.

La Puerta del Sur, de bronce, fue ejecutado por Andrea Pisano (1330) en un estilo gótico que y a demuestra la influencia de las obras renacentistas del Giotto.
Se narran escenas de la vida de San Juan y debajo se muestran las 8 virtudes cristianas. Los montantes con diseño de flores, pájaros y follaje pertenecen a Vittorio Ghiberti, hijo del famoso Lorenzo.
La Puerta Norte (1403-1424) es la primera encomendada a Ghiberti, luego de un concurso donde compitió nada menos que contra Donatello, Brunelleschi y Jacopo della Quercia. En 28 bajorrelieves se muestran escenasde la vida de Cristo donde más allá del realismo de los personajes se mantiene la rítmica gótica. Tal vez gracias a la ayuda de Donatello y de Paolo Ucello, esta puerta es, en muchos sentidos, una obra más acabadaque su hermana más afortunada la ya mencionada del Paraíso. Esta la del este, es llamada así por Miguel Ángel en un arranque de generosidad habría dicho que era digna de ser la Puerta del Paraíso. Fue comenzada un año después de terminada la primera con la colaboración de Michelozzo y Benozzo Gozzoli, aunque aquí es más patente la influencia de Donatello en los efectos de perspectiva. En 10 paneles de bronce dorado Ghiberti narra otros tantos episodios del Viejo Testamento. En los montantes se representan pequeñas estatuas de profetas y sibilas separadas entre sí por retratos de los cuales la 4a a la izquierda contando desde arriba, es un autorretrato del artista.
Durante la 2a Guerra Mundial las puertas fueron removidas y guardadas en un lugar seguro. Antes de volverlas a su lugar, se decidió limpiarlas para devolverles su brillo original. Esta operación dio más que hablar que el maquillaje de la Capilla Sixtina, a tal punto que se realizó un plebiscito para decidir a favor o en contra, de la remoción de la pátina.
Los domingos al mediodía el Batisterio se olvida de que es un divo del turismo mundial y vuelve a sus humildes funciones para seguir bautizando a cuanto florentino se precie de serlo, desde Dante en adelante.

La colocación de los mosaicos comenzó en el año 1225 por Jacobo di Francesco y luego se siguió a lo largo del siglo. Alrededor del Juicio Final se desarrolla la historia de los testamentos, comenzando a la derecha de Jesús con la Creación, Adán y Eva, etc. A la derecha del altar podrán ver la tumba del antipapa Juan XXIII. Se trata de una de esas obras de arte que se destacan aún en la producción de los artistas más parejos
en calidad como lo fue Donatello. La estatua de “La fe” en cambio pertenece a Michelozzo. Otra obra maestra del mismo Donatello que se exhibe en el Batisterio, es la Magdalena, tallada en madera. A la izquierda del altar verán la tumba del Obispo Ranieri del siglo XII, mientras que el altar de lacapilla es una reconstrucción. Finalmente el candelabro con forma de ángel es de Agostino di Jacopo del 1320.
Ahora, es indudable que la fama del Battisterio se basa en sus puertas, de las cuales la del PARAÍSO pertenece al selecto grupo de obras de arte que (junto al David, el Moisés, la Ultima Cena y la Gioconda) han ingresado en la cultura pop. Y al igual que los nombrados figura en remeras, posavasos y sirve de lustre cultural a latas de aceite, etc. etc.

Antes de seguir al Batisterio, me gustaría informarles que la vista desde la cumbre del Campanile es sencillamente…
Perdón. No dije nada.
EL BATTISTERIO es un monumento románico del Siglo XI, de planta octogonal
que se ensambla maravillosa (y algo inexplicablemente) con los volúmenes del Duomo y el Campanile. Naturalmente, el mismo estilo de decoración en mármoles blancos y verdosos y figuras geométricas contribuye a esa unidad espacial. Comenzándola visita por el interior, lo primero que llama la atención es el increíble trabajo de mosaicos que cubre la cúpula. Eso, siempre y cuando su llegada coincida con esa media hora en la que la luz natural permite apreciarlos.
Si no, lo que llama la atención es no ver nada, ante lo cual quedan dos opciones.
1) Esperar que no haya gente en el Battisterio (cosa imposible) o al menos que no sea mucha. Luego pagar para hacer iluminar la cúpula En ese caso observen los mosaicos en lugar de perder el tiempo echando miradas de odio a los que se aprovechan de su generoso gesto para disfrutar de los mosaicos gratis.
2) Esperar pacientemente que aparezca alguien quien, aburrido de esperar que aparezca alguien, quien aburrido de esperar… y así sucesivamente, decida pagar para hacer iluminar la cúpula. En ese caso, haciendo caso omiso de sus miradas de rencor, observen rápidamente los mosaicos del techo, disfrutando de su involuntaria generosidad.
En un caso o en el otro podrán apreciar las dos tendencias del mosaico florentino: el autóctono influido por Cimabue y el de origen bizantino.

Según sus contemporáneos, Giotto poseía un par de virtudes (entre los que se cuenta su detallismo y profesionalismo) y algún molesto defecto.
Su virtud principal, seguramente, fue el de ser el adelantado del Renacimiento italiano. A lo que debe haber contribuido no sólo por su visión renovadora del arte sino por haber establecido condiciones de trabajo sumamente ventajosas.
Nació pobre y murió rico, lo cual es un ejemplo más atractivo para emular que el de aquellos famélicos y tuberculosos pintores de fines de siglo pasado.
Su gran defecto consistía en un insoportable sentido del humor, el que le llevó, por ejemplo, a estropear un cuadro de Cimabue, pintando una mosca sobre la nariz de uno de los personajes. Otra de sus gracias lo llevó ante los magistrados, demandado por un hombre que le había encargado un escudo de armas. Giotto tomando el pedido al pie de la letra le estropeó el escudo pintándole encima una serie de armas.
En fin. Que si alguien merecía que le rompieran la nariz como a Miguel Ángel, era sin duda Giotto.
Los relieves que adornan la base de la torre son obra de Andrea Pisano realizados sobre diseños de Giotto (la “Agricultura” o la encantadora “Borrachera de Noé”), de Orcagna y Lucca della Robbia.
En los nichos que se observan en el nivel que (dividiendo la torre en cuatro sectores) se podría llamar el primero, había originalmente estatuas de santos, profetas y sibilas realizados por Donatello y Nanni de Bartolo.
Hoy en día, amenazados por la polución, fueron guardados en el Museo de las Obras del Duomo, que ustedes podrán visitar si les alcanza el tiempo, (aunque, más bien sospecho, que no).
De todas formas podrán reconocer el Museo porque tiene un busto de Cósimo I sobre el portal. Si por uno de esos avatares de la vida ustedes no supieran como era Cósimo I, les bastará con leer el cartel que dice “Museo de las Obras del Duomo ” en un edificio que se levanta frente al ábside de la Catedral.

Y si bien es cierto que en tanto Lorenzo el Magnífico había ido acumulando cada vez más poderes del estado en su propio beneficio, cuesta creer que las razones del atentado radicaran en los irrefrenables ímpetus democráticos de los Pozzi. Más bien se considera a éste un primer episodio de la, (luego) frecuente lucha entre encontrados intereses bancarios que al igual que en épocas recientes, a menudo involucraron al Vaticano en sus tejes y manejes. De todos modos Lorenzo salió fortificado de la conjura y hasta logró finalmente borrar su pasado burgués casando a su hija con el bastardo del Papa. Lo que se dice una historia con final feliz.
En los enormes pilares que soportan la cúpula verán a los apóstoles (esculpidos en el siglo XVI). La capilla principal del ábside contiene un sarcófago en bronce con las reliquias de San Zanobi. Es una obra de arte de Ghiberti que la real izó conjuntamente con la segunda puerta del Batisterio.
Luego, pasando al transepto norte, verán la Piedad de Miguel Ángel, obviamente inacabado considerando que él la inició lleno de optimismo a los 80 años.
Antes de salir, vean frente a la 4a arcada un retrato del Dante hecho por Doménico di Michelino, así como dos retratos ecuestres de Paolo Ucello.
Ahora salgan a la Plaza y observen el CAMPANILE DE GIOTTO. Se trata de una torre de base cuadrada, líneas depuradas y una hermosa decoración lograda mediante lacombinación de elementos geométricos puros en mármoles de distintos colores. Como solo sucede con algunos grandes maestros, excepto las ventanas, el efecto es casi moderno. Giotto comenzó los trabajos en 1334, pero a su muerte los continuó su discípulo Andrea Pisano. La tarea de éste no debe haber sido nada divertida pues siendo él mismo un tiran artista, no pudo meter cuchara porque el maestro había dejado precisas y minuciosas instrucciones de cómo debía continuarse la obra.

Porque lo primero que impresiona en la Catedral es su amplitud y desnudez. Con una longitud de 150 metros y un transepto de 90, las obras que contiene cabrían en un par de capillas de las que se apretujan en San Pedro. Y aunque los guías (no los libros sino los humanos) se rasguen las vestiduras quejándose en todos los idiomas del despojo de obras de arte que adornaban la Catedral, yo, en lo personal, prefiero su aspecto dignamente desnudo.
La imponente cúpula (que en realidad son dos: una exterior y otra interior, trabadas) está decorada con unos frescos del Juicio Final realizados por Vasari y Zuccari que no han pasado ni pasarán a la historia.
Si ustedes suben los escasos 464 escalones podrán obtener una magnífica vista del interior de la catedral desde la galería (desde donde el juicio sobre el Juicio Final es aún más grave). Desde la cima el panorama sobre Florencia es fascinante. Y lo que es más, los 464 escalones incluyen ese tramo final, así que ¡ánimo!
Bien. ¿Verdad que valió la pena? Así que recuperen el aliento y saquen todas las fotos que se les ocurra. Además si apoya la rodilla contra la baranda, va a evitar ese temblor que le va a estropear las fotos.
Una vez vueltos a la tierra descansen un poco observando los vitrales que fueron ejecutados sobre diseños de Giberti, Donatello, Ucello y Castagno.
Ustedes ahora están parados junto al coro octogonal que se sitúa directamente bajo la cúpula. Los bajorrelieves que la adornan pertenecen a Bandinelli (1551) y el gran crucifijo es obra de Benedetto de Maiano. Desde este preciso lugar, Savonarola enloqueció a los florentinos con sus trágicas visiones del futuro. Y también fue aquí donde durante la misa de Pascua de 1478, se llevó a cabo la conjura de los Pazzi que le costó la vida a Giuliano Medici. Lorenzo el Magnífico, en cambio, levemente herido se refugió allí, en la Sacristía Nueva que ustedes podrán reconocer por una hermosa terracota de Lucca della Robbia representando “La Resurrección”. La puerta de bronce se atribuye también a della Robbia, o más bien a sus discípulos. Adentro verán una cabeza de ángel de da Fiesole, un lavabo y un triso de madera de da Maiano.
Los Pazzi de la conspiración eran unos poderosos banqueros que habían logrado sustituir a los Medici en los favores del Papa Sixto IV (el de la Capilla Sixtina, claro),quien los nombró banqueros de la Cámara Apostólica.

Pintó algunos cuadros excelentes (La Virgen de la Roca, la Gioconda, etc.) y otros bastante inferiores a los de sus contemporáneos. A pesar de ello su fama era enorme también fuera de Italia. La Gioconda generó más posters que Madonna o Marily n Monroe y dio pie a una Giocondoclastia que produjo Giocondas flacas, gordas, libidinosas, tristes, fumando, tejiendo o haciendo gestos pornográficos. En fin. Cuando les toque visitar mañana el Museo de la Galería de los Oficios o, más adelante el Louvre, podrán juzgar por ustedes mismos.
Sobre la fachada norte podrán ver la Porta del la Mandorla, la más elaborada de las que tiene el Duomo. Está flanqueada por dos estatuas de profetas siendo el de la derecha de Donatello, de la época en que aún el diminutivo se correspondía con la edadjuvenil del escultor. Sobre la luneta hay unos mosaicos de la Anunciación realizados sobre diseños de Ghirlandaio. Por encima podrán ver (con esfuerzo) un bajorrelieve de la Asunción por Nanni di Banco.

Bien. Ahora ya están listos para penetrar en el Duomo.
Si Bernini en castigo por sus pecados estuviese en el infierno, seguramente en lugar de asarlo sobre una parrilla, Satanás lo habría condenado a permanecer en Santa María del Fiore sin un triste buril en la mano.

La fachada original de Di Cambio fue demolida en 1588 y reemplazada en el siglo XIX por la que ustedes están viendo. Su mayor virtud es no desentonar con el resto, su principal delecto, su absoluta falta de originalidad. Junto a la fachada de di Cambio se solía colgar los famosos “tamburi”, unas cajas redondas donde los ciudadanos dejaban notas anónimas que luego eran estudiadas por los inspectores nocturnos monásticos. En uno de esos tamburi apareció la carta acusando a Leonardo da Vinci (entonces de 24 años) de mantener relaciones “contra natura” con su maestro Verrocchio de 40. Como verán era aquello la institucionalización de la delación, cuya mayor ventaja fue la de preservar los venerables muros de graffitis del tipo de:
Leonardo es un “taly cual” y hace “esto y lo otro con Verrocchio”. Luego de un segundo libelo en parecidos términos, ambos fueron absueltos.
- Y a todo esto ¿qué pasa con Leonardo que no se le ve por ninguna parte? -se preguntarán ustedes que por haber recorrido un par de iglesias ya se creen que conocen Florencia como la palma de su mano.
Lo de Leonardo es un caso como para hacerle agua a la boca al más apático de los analistas. En una época en que los artistas más perezosos pintaban kilómetros y kilómetros de telas o esculpían toneladas de mármol, él trabajaba a un ritmo de tortuga, demostrando una extraña compulsión a no terminar nada de lo que iniciaba y una tendencia a la autodestrucción artística. Por ejemplo dejó inacabados los rostros de Jesús y Judas en la “Ultima Cena” durante doce años. Y sólo se decidió a finalizar la obra cuando ya el fresco había comenzado a descascararse gracias a su innovadora (pero desastrosa) técnica de api icar pintura oleosa sobre la superficie húmeda del muro. Del mismo modo trabajó largos años en un Coloso Ecuestre (el condottiero Sforza), pero nunca se decidía a emprender la fundición de la estatua. Naturalmente cuando los franceses entraron en Milán utilizaron el monumento para sus prácticas de tiro al blanco, destruyéndolo completamente.
Dedicó gran parte de su vida al estudio del vuelo de los pájaros para sus interminables modelos de aparatos volantes que se iban destruyendo cada vez que intentaba hacerlos funcionar.

Del fondo del transepto izquierdo se pasa por una pequeña puerta al Claustro de los Muertos. Del lado del Claustro sobre la puerta se puede ver la hermosa “Virgen del saco” de Andrea del Sarto. Lo que viene a demostrar que es mejor pintar despierto que dormido por más ayuda extraterrenal que se tenga.
Saliendo del Claustro, en la esquina de la calle Capponi se encuentra el MUSEO ARQUEOLÓGICO con una interesante colección de arte Etrusco y greco-romano
Pero bueno, seamos lógicos, se supone que en Roma se dedicaron ya a la arqueología y sus derivados, así que en Florencia pueden concentrarse en el Renacimiento dejando de lado al Museo Arqueológico.
Tomando por la vía dei Servi desembocarán frente al ábside del magnífico DUOMO (Santa María del Fiore) proyectado por Arnoldo di Cambio en 1296, y continuado a su muerte por Giotto quien más bien se ocupó del Campanile que del resto de la estructura. A mediados del siglo XV Brunelleschi, tomando como ejem-plo el Panteón romano, la coronó con la magnífica cúpula cons-truida sin estructura de soporte. Rodeando el ábside, hacia la izquierda, recorrerán la parte más antigua del edificio, que sirvió de inspiración al resto. Aún así se notan claramente las dos etapas de su construcción por el diferente juego de las ventanas.
Pasarán por la Puerta de los Canónigos (1400) de Tedesco y D’Ambroglio a quienes se debe también la Porta della Mandorla.
La puerta cercana al Campanile se llama precisamente del Campanile y está decorada con mármoles polícromos.

El Hospital de los Inocentes, fundado en 1421, fue el primer orfelinato de Europa y una placa recuerda el lugar dónde se solía dejar a los pequeños abandonados. La puerta central conduce al Primer Patio donde, a la izquierda en una luneta sobre el pórtico, se aprecia la Anunciación, otra hermosa terracota de Della Robbia. A la derecha se puede pasar a la Galería de los Inocentes. Estos últimos son los que creen que pueden pasar sin pagar la correspondiente entrada.
De todos modos, la galería posee una extraordinaria “Adoración de los Reyes “, pintada por Ghirlandaio expresamente para el Hospital, un primitivo Filippo Lippi, además de otras piezas valiosas.
También da sobre la Plaza, la fachada (1600) de la IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN construida en el siglo V por Michelozzo y lamentablemente algo restaurada de más en épocas posteriores.
Del pórtico se pasa a un porche completamente cubierto con frescos entre los que se destaca una Natividad de Baldovinetti (el más antiguo de todos) y varias obras de Andrea del Sarto, destacándose el excelente “Nacimiento de la Virgen “. El interior es de un barroco recargado. La Capilla de la Virgen guarda una imagen milagrosa que solo se descubre en contadas ocasiones en el año. Según se dice, el pintor, (un tal Bartolomeo) se habría dormido con la pintura a medio terminar. Cuando se despertó el rostro de la virgen estaba completamente terminado. Hay que admitir que el milagro no trascendió del plano religioso al artístico, pero bueno… eso ya sería mucho pedir.

Terminada la visita del Monasterio, con la Biblioteca y el Pequeño Refectorio donde se exhibe una última Cena de Ghirlandaio, salgan a la Plaza y precipítense a buscar algún lugar para comer, pues solo disponen de 15 minutos para esa prosaica tarea…
¡¿Quince minutos?!
Bueno. Veinte, entonces. Porque deberán recordar que en Florencia son muchos los lugares que, en vez de cerrar al mediodía y volver a abrir por la tarde, están abiertos de corrido hasta las 16:00.0 sea que es fundamental aprovechare! tiempo hasta esa hora. Luego, si quieren dilapidar su dinero, podrán merendar por ahí.
Su próxima escala será LA ACADEMIA, instalada desde 1784 en el antiguo Hospital de San Mateo sobre la via Ricasoli a pocos pasos de San Marcos.
Naturalmente, nuevamente me abstendré de detallarles las obras de arte que se exhiben allí, que para eso están los catálogos. Básteles saber que verán allí a su conocido David (esculpido a los 25 años de edad por Miguel Ángel, utilizando un trozo de mármol desechado por otros) igualito a todas las copias que pululan por ahí.
Podrán ver también los esclavos, estatuas que debían integrar el dichoso Mausoleo de Julio II y que Miguel Ángel iba dejando por ahí como Hansel y Gretel las migas de pan. Terminada la visita de la Academia, tomen la via Battisti, que une la Piazza San Marco con la Piazza de la S. S. Annunziata.
La Piazza de la S. S. Annunziata es una preciosa plaza renacentista, diseñada con un criterio humanista, no monumentalista. Es un lugar para ser vivido, no contemplado desde un helicóptero. Esa estatua ecuestre que están viendo es la de Fernando de Médicis (todos los Médicis tienen un aire de familia), última obra -ésta- de Jean Bologne (1608). Las dos fuentes con esos simpáticos monstruitos marinos son de Pietro Tacca (1629). Frente a ustedes (y si no está enfrente, giren y lo estará), verán el Hospital de los Inocentes precedido por un precioso pórtico de Brunelleschi (1421). Los medallones de terracota esmaltada de Andrea della Robbia, entre arco y arco, representan a unos bebés fajados como panqueques. Esa costumbre de inmovilizar a los bebés (que se continuó hasta hace muy poco) -contrariamente a lo que uno pensaría- no les causó, al crecer, más traumas que los que hacen la delicia y subsistencia de los analistas que tratan a las actuales generaciones que se han criado en el libre ejercicio de sus bracitos y piernitas.

No. Esta vez en lugar de comprar las tentadoras postales del caso, van a tener que recorrer el Monasterio. Claro que no les voy a detallar todo lo que tendrán que visitar allí porque esta es tan solo una guía no la Enciclopedia Británica. De todos modos recorran rápidamente el Claustro de San Antonio y deténganse en el Hospicio de los Peregrinos donde se exhiben muestras de las distintas etapas de la evolución de Fra Angélico. Luego sigan al Lavabo… No. Nada más lejos de mi ánimo que interferir en sus, digamos, hábitos sanitarios… Lo que pasa es que en Florencia (a semejanza de Las Vegas donde hasta en los baños colocan máquinas traga-monedas) el arte invade hasta los lavabos, donde verán pinturas de Fra Bartolomeo y terracotas de la escuela de Della Robbia. De la sala Capitular podrán subir al Primer Piso donde visitarán 44 celdas decoradas por Fra Angélico y sus alumnos, que se conservan intactas. Bueno. No visiten las 44 celdas, pero entren en algunas al menos.
Al final de un corredor están los apartamentos de Savonarola donde se exhiben unas escenas de su ejecución y su retrato pintado por su incondicional FraBartolomeo. Considerando la habitual benevolencia de los retratistas, sumado a la adoración que sentía Fra Bartolomeo por su modelo, real mente Savonarola debió ser feísimo para haber quedado como se le ve.
Podrán ver además una biblia anotada por el fraile así como un volumen de sus sermones.

La muerte de Lorenzo y la llegada de Carlos VII de Francia convencieron a los florentinos del acierto de las profecías del fraile, cuya popularidad y poder iban en continuo aumento. El Papa Borgia quien notoriamente no adhería a sus teorías ascéticas y se preocupaba de la adhesión de Savonarola al rey francés lo convocó a Roma.
Diplomáticamente Savonarola le respondió a la invitación papal algo como:
“Marcharé contra vosotros, cardenales y prelados pontificios como contra los paganos. Meteré la llave en la cerradura, abriré el cofrecillo abominable y se escapará de vuestra Roma tal hedor que la gente se asfixiará”.
Sus enemigos instigaron para que demostrara su santidad sometiéndose junto a otro fraile a la prueba de la hoguera. El que permaneciera intacto demostraría su derecho ante Dios.
Savonarola que era fanático pero no idiota, a último momento se echó atrás con lo cual su popularidad bajó varios puntos en las encuestas. Poco tiempo después, el pueblo antojadizo e imprevisible, se cansó de sus prédicas y tras asaltar el Convento de San Marco lo 1 levó a la hoguera frente al Palacio de la Signoría donde, apenas un año antes, se habían elevado las llamas de la quema de las vanidades. Savonarola no pudo demostrar su santidad y murió chamuscado junto a otros dos dominicos, también acusados de herejía, en el año 1498.

Fra Angélico, por lo contrario, era un hombre angelical (como lo indica su sobrenombre ya que en realidad se llamaba Giovanni de Fiesole). Era adorado por todo el mundo gracias a su buen carácter y su humildad. De lo último es prueba que nunca aceptó los altos cargos que se le ofrecieron. De lo primero, un concepto que sus contemporáneos repetían entre signos de admiración:
“¡Nunca se encolerizó con los frailes!”
De lo que se desprende que el ambiente del monasterio no era precisamente bucólico.
Se decía que cada vez que tomaba un pincel primero rezaba una oración y que cada vez que pintaba el crucifijo se ponía a sollozar. A pesar de esos desbordes místicos que debieron de hacerle perder mucho tiempo, pintó muchísimos y excelentes cuadros de los cuales una enorme cantidad se exhibe en el Convento.

Tras ese muro que ven ahí un joven y ya insoportable Miguel Ángel se hacía romper la nariz por un compañero. Se trata de los jardines que Lorenzo el Magnífico había destinado para sus academias de filosofía y Bellas Artes. Claro que más que una academia, aquello era un lugar de encuentro y experimentación donde cada uno hacía loque se le ocurría. De todos modos sirvió para que Lorenzo descubriera las dotes de un Miguel Ángel en ciernes, aquien, desde entonces protegió y ayudó.
Casi enseguida la vía Cavour desemboca en la Piazza San Marcos donde se levanta la IGLESIA Y CONVENTO DE SAN MARCOS
La Iglesia, de una sola nave del siglo XIII, fue reconstruida muchas veces y finalmente lapidada con una anodina fachada en el 1780. Como verán, en Florencia la más humilde capilla perdida en el último callejón tiene obras de arte dignas de figurar en algún museo. Naturalmente también la Iglesia de San Marco posee obras importantes, pero ustedes hagan de tripas corazón y vayan directamente al CONVENTO que se abre a la derecha.
Las obras del claustro fueron confiadas por Cósimo a Michelozzo quien lo construyó alrededor de 1440.

La fama del convento se basa en la antagónica personalidad de dos de sus más famosos monjes. Fra Giralomo Savonarola y Fra Angélico.
Savonarola era uno de sus seres delirantes que ejercen una fascinación hipnótica sobre su auditorio. Sus sermones que eran verdaderas profecías apocalípticas hacían temblar las multitudes que se apretujaban para escucharlo en Sta. María dei Fiori.
“El sol es purpúreo como sangre roja ¡huid pues vendrá una lluvia de fuego y lava…” ¡Oh Italia! Vendrá un tormento tras otro! La guerra, el hambre, la peste y después de nuevo la guerra!… No habrá bastante sobrevivientes para enterrar los muertos! Habrá tantos en vuestras casas que los sepultureros recorrerán las calles gritando ¿Quién tiene muertos? Y saldréis a su encuentro diciendo “he aquí mi hijo, mi hermano, mi esposo…”
En fin. Lo que se dice un pesimista. Llevaba una vida ascética y condenó públicamente la afición de Lorenzo por las frivolidades, pues según él, cada cuadro o escultura debía aportar un provecho a la gran obra de salvación de las almas. Organizó un ejército de niños inquisidores para la observancia de las buenas costumbres. Estos pequeños monstruos de blanco decidieron luego cuáles serían las obras de arte a destruir en la gran hoguera que organizó para la quema de las vanidades donde se redujeron a cenizas obras únicas del arte y la literatura.

La fachada (algo pesada y monótona) es característica de la edificación civil del renacimiento y fue copiada por tantos edificios neo-renacentistas que al final uno termina (injustamente) por tomarle fastidio. En la planta baja se emplea la piedra rústica, mientras que en los pisos superiores se utiliza la piedra pulida. Las ventanas son gemelas y el conjunto se remata con una importante cornisa.
Aquí vivieron Cósimo, Lorenzo el Magnífico y Catalina. A Lorenzo se le reprocha el haber 1iquidado la anémica democra-cia florentina cuyo disfrute estaba exclusivamente reservada para los miembros de las poderosas corporaciones. Su reconocida tendencia a mezclar alegremente sus intereses bancarios con los del estado creó un precedente que fue imitado por los políticos hasta nuestros días. Por otra parte protegió las artes y a los artistas, en particular a Miguel Ángel por quien, inexplicablemente, sentía gran aprecio. Sobrevivió a una conspiración de sus rivales bancarios los Pozzi y a una revuelta del fraile Savonarola, indignado por su afición a las artes. Sin embargo cuando se sintió morir, quiso que fuese éste quien le suministrara los últimos sacramentos. En fin, un hombre contradictorio. Catalina en cambio es recordada por sus intrigas en la corte de Franciaque lograron enfrentar a católicos y protestantes dando como resultado la sangrienta noche de San Bartolomé. Dios la castigó con un yerno protestante, el futuro Enrique IV a quien odió con toda su alma, y con un marido edípico que la engañaba con una Diana de Poitiers que había ya sido amante de su padre. Era pequeña, muy gorda (y quizás por eso) vestía siempre de negro. Como Lorenzo, también ella protegió a los artistas y. según se dice, también a un tal M. Rene, perfumista y ducho en venenos.
Tuvo tres hijos, sucesivos reyes de Francia (uno se paseaba vestido de mujer por el Lou vre y otro murió envenenado) a los que manejó a su antojo. También tuvo una hija algo liviana de cascos lo cual se justifica si se recuerda que Enrique IV olía a chivo y la llenó de bastardos y amantes. Enrique IV le legó a la posteridad dos frases famosas:
“París bien vale una misa”, cuando se convirtió al catolicismo, y “Estoy herido, pero no es nada “, luego de ser apuñalado por Ravaillac, pocos segundos antes de morir.
A esta altura es mi triste deber informarles que si desean cumplir con el itinerario previsto para hoy, más vale que, con el dinero que se ahorren por no entrar al Palacio, se compren una postal con el magnífico “Viaje de los Reyes Magos” de Benozzo Gozzoli que se exhibe adentro, y apresuren sus pasos por la vía Cavour.

Al final del transepto derecho, el tabernáculo es de Settignano. Por el transepto izquierdo se accede a la Vieja Sacristía cubierta por una cúpula semiesférica de Brunelleschi. Los medallones de las lunetas y de los tímpanos son obra de Donatello. El sarcófago absurdamente colocado debajo de una mesa es de Andrea Cavalcanti (no los restos sino la cobertura). Las puertas de bronce son de Donatello. El magnífico sarcófago de Juan de Médicis tras una reja, es obra de Verrocchio (1472). De la Sacristía se pasa a la capilla Martelli con una Anunciación del fogoso Fray Lippi sobre el altar. De aquí una escalera lleva a la Biblioteca Lorenciana con manuscritos y códices recolectados por Cósimo y Lorenzo el Magnífico.
El vestíbulo es una curiosa concepción teatral de Miguel Ángel. Aunque estaba proyectado para contener las tumbas de seis de los Medici, en 14 años sólo terminó dos (el del hijo y sobrino respectivamente del asesinado Giuliano). Aparentemente ninguna de las dos estatuas intentaba parecerse al original sino que obedecían a una concepción simbólica. De todos modos es interesante notar la evolución del artista de una obra a la otra, así como su tendencia a obviar los últimos retoques. La virgen y el niño debían formar parte de un tercer sepulcro. El Palacio MEDICI RICCARDI, que se eleva formando cruz con la Iglesia en la intersección de la vía Cavour y la vía de Pucci, fue construido por orden de Cósimo, por Michelozzi, en el 1444.

Ahora regresen por la…
¿Cómo? Sí claroque aquello es el Battisterio, pero si no les molesta, prefiero que primero regresen unos pasos para tomar a su derecha la vía Faenza hasta la Piazza Madonna donde se levanta SAN LORENZO.
Si el Battisterio se aguantó en pie por 660 años, presumiblemente no se va a derrumbar en las próximas horas.
La Iglesia de San Lorenzo que se eleva ante ustedes fue construida por Brunelleschi en el 1425 y da la curiosa sensación de que su fachada no ha sido terminada. Esta curiosa sensación se basa en que, efectivamente, no ha sido terminada.
En 1516 el Papa León X le encargó a Miguel Ángel la realización de la fachada obligándolo una vez más a interrumpir las obras del mausoleo de su predecesor Julio II.
Miguel Ángel, quien modestamente había escrito: “me siento capaz de construir una fachada para San Lorenzo que sea un ejemplo para toda Italia…” hizo unos bocetos que más bien vendrían a demostrar que en este caso su ego sobrepasó ampliamente su frustrado proyecto.
En 1518 finalmente el Papa firmó el contrato que le exigía Miguel Ángel, aunque eso no le impidió anularlo en el 1520. Esos dos años, el artista los pasó correteando de una cantera a otra, cortando él mismo los mármoles, construyendo caminos para su transporte y peleándose con prácticamente todo el mundo. Conoc iendo a Miguel Ángel, debe haber sido generosamente resarcido de la anulación y simultáneamente se le encargó el panteón de los Médicicis la nueva sacristía de San Lorenzo que ya estaba construida, excepto la cúpula y la linterna.
Aunque uno desconociera los devaneos más que terrenales en que se entretenían los papas renacentistas, bastaría con observar esa estructura racional carente de misterio y sugestión para entender en qué forma se había trastocado el concepto de la religión en esos años.
Los dos pulpitos de bronce en la nave central así como el Descenso de la Cruz, son obras de Donatello, tan conocido por su magnífico arte como por su generosidad ilimitada. Se decía que siempre colgaba junto a su silla una bolsa con dinero para que sus ayudantes se sirvieran. Y claro, se servían. Y se sirvieron hasta dejarlo a su vejez en la más triste indigencia. Ante eso, su hijo, le regaló unos campos para que pudiera subsistir. Al poco tiempo Donatello se los devolvió diciendo que prefería morirse de hambre antes que ocuparse de impuestos y demás trámites burocráticos. En fin: un hombre sabio.

Saliendo de Sta. María Novella verán sobre la Plaza, dos pequeños obeliscos sostenidos por cuatro tortugas de bronce de Giambologna (1608) y que marcan los puntos extremos para las carreras de carros que se real izaban allí a partir de 1560. Frente a la iglesia está la Loggia de San Pablo de 1489, con 9 medallones de Andrea della Robbia. Caminando bajo el pórtico al llegar a la esquina de la vía della Scala verán el gran Tabernáculo de Francesco Fiorentino. De aquí tomen por la vía de Banchi y su continuación la vía Cerretani y pasarán frente a una de las iglesias más antiguas de la ciudad: Sta. María Maggiore (del siglo X), aunque de su fundación sólo le queda la torre. A lo alto, la cabeza romana que los contempla es conocida familiarmente como “la Berta”, vaya uno a saber en honor (o no) de quién. Más adelante a su derecha las racadas de mármol con ventanas góticas pertenecen a la LOGGIA DI BAGALLO donde como su nombre lo indica se dejaba a los niños abandonados, al igual que frente al Hospital de los Inocentes.
Aunque la población de Florencia oscilaba en la época entre 50.000 y 100.000 habitantes (cuando Londres apenas llegaba a los 50.000), igual tanto lugar para abandonar recién nacidos parece indicar cierta desaprensión. Lo de la oscilación en este caso no es el viejo truco de no saber qué escribir sino que se refiere a cifras antes o después de la peste negra que en 3 años mató a 25 millones de personas. Y en los sobre vi vientes sembró la conciencia de su propia importancia al escasear la mano de obra. Lo cual a su vez les hizo abandonar el campo para buscar mejores salarios en la ciudad. Esta actitud poco solidaria con sus explotadores feudales provocó la subdivisión y arrendamiento de los campos e hizo tambalear el viejo sistema feudal.
Las estatuillas de la Loggia son de un alumno de Pisano (1395), mientras que la Virgen con el niño es de Amoldi(1361). La reja de hierro forjado a su vez es obra del sienes Perrucci (1358).

En el transepto de la izquierda la primera capilla es la Gondi con el famoso crucifijo de Brunelleschi. Según los guías, Donatello, quedó tan impactado al verlo, que se le cayeron los huevos que traía consigo. Es bastante triste que un crucifijo se recuerde por semejante pavada y tampoco parece muy serio que Donatello anduviera por la iglesiacon sus compras de la feria, pero bueno…
En la capilla Gaddi pueden admirar una pintura de Bronzino detrás del altar. Cerrando el transepto bajo la rampa de la escalera, la capilla Strozzi posee un excelente juicio final de Di Cione (1357) hermano de Orcagna, a quien se debe la pintura sobre el altar.
En la sacristía hay un lavabo de terracota esmaltada de della Robbia y una cruz atribuida al Giotto.
A la izquierda de la iglesia se hallan los claustros, de los cuales el más hermoso es el llamado ” Verde” por los frescos pintados con tierras de ese color (casi desvanecidos ya) por Ucello y sus discípulos.
Algún fresco del pintor se salvó gracias a que fue trasladado a un cuarto adjunto al Refectorio.
La capilla de los Españoles que se abre sobre el claustro está adornada con frescos de Andrea Buonaiuto (fines del siglo XIV). En el fresco dedicado a la Iglesia triunfante, se pueden reconocer los retratos del “quién es quién” intelectual de la época (Giotto, Cimabue, Petrarca y Bocaccio) así como los perros del Señor (Domini Cane) devorando a los lobos heréticos.

Los patronos de la capilla los Ricci estaban arruinados y no podían emprender las reparaciones. Porque a diferencia de la solida economía feudal a salvo de contingencias, los mercaderes floren tinos jugaban a su incipiente capitalismo en mediode letras de cambio y fluctuantes precios de sus productos textiles. Por lo cual, si bien amasaban rápidamente grandes fortunas, también se arruinaban con idéntica facilidad. Un Tornabuoni que estaba en la cresta de la ola (y quién estaba dispuesto a gastaren el arte sin siquiera tener que blanquear dinero o evadir i mpuesto alguno) le propuso a los Ricci encargarse de reparar la capilla, prometiéndoles mantener en un lugar privilegiado el escudo de los Ricci que simbolizaba su patronato. Las obras fueron encomendadas a Ghirlandaio quien hizo un magnífico trabajo, que además de su valor artístico, es una divertida descripción de modas y costumbres de la época.
Los dos enormes escudos de piedra pertenecen a los Tornabuoni y Tornaquinci. En cambio el escudito de 15 centímetros en el “privilegiado lugar” del frontispicio del tabernáculo es el de los Ricci. Desde la pared del fondo junto a la ventana Tornabuoni, desde su retrato, debe estar disfrutando su engaño.
En la fachada interior de la iglesia hay una interesante Trinidad de Masaccio uno de los primeros pintores florentinos obsesionados con los problemas de la perspectiva. Los biógrafos insisten en llamarlo descuidado, tal vez porque se dejó morir a los 26 años. Por su desinterés y humildad era muy querido por todos excepto por el que presumiblemente lo envenenó.
Hay que ver la capilla de Felipe Strozzi (tumba de da Maiano) adornada con pinturas de Filippino Lippi, hijo del enamoradizo fraile y pintor del mismo nombre, a quien Cosme de Medici encerraba para evitar que por corretear tras las faldas dejara de pintar. Según se sabe luego de una abstinencia record de dos días, el ardoroso fraile se escapó haciendo una escala con las sábanas. Filippino siendo buen pintor, no heredó las exuberancias pictórico-erótico-religiosas de su progenitor.

Inevitablemente la fachada tiene cierto aire de lujoso elemento escenográfico destinada a ocultar el resto de la edificación, hecha con humildad, en ladrillo. Más que nada observándola de costado, a uno le recuerda un poco a esas pecheras de nuestros bisabuelos que tenían un impecable y lustroso cuello y corbata pero carecían de mangas o de parte trasera.
Pero bueno. Siendo este un estilo tan común en Toscana uno se acostumbra rápidamente, y más que a dos cosas pegadas, se les disfruta como a un estilo compuesto.
Alberti le agregó además dos enormes volutas invertidas cuya función era la de disimular la diferencia de nivel de las dos naves. Más adelante se siguió util izando ese aditamento sin otro motivo que el decorativo.
El interior es de un despojado gótico, organizado en tres naves. La sillería del coro es de Baccio d’Agnolo, y los magníficos frescos de la bóveda y paredes de la capilla mayor son obras del Ghirlandaio. Este sobrenombre (guirnaldero o algo así) no le viene porque anduviera correteando por Florencia con tocados poco adecuados a su sexo, sino porque precisamente comenzó su carrera y fortuna ejecutando esos adornos que tuvieron gran aceptación entre las elegantes florentinas.
De todos modos un día, Ghirlandaio sintió el llamado del arte y le dijo a su padre que dejaba el cincel por el pincel. Si su hijo (de usted) le dijera que piensa abandonar su trabajo para dedicarse a la pintura, usted probablemente se metería en la bañera y se seccionaría las venas luego de tomar una cicuta doble. Pero en esas épocas, como ya se vio, no era mal negocio dedicarse a pintor. Si se era bueno, claro. Y Ghirlandaio lo era. Y muy bueno, como lo están viendo en el coro.
Las pinturas originales de la capilla eran de Orcagna, pero la lluvia que se filtraba por el techo había estropeado los frescos (pues ¡ay! las humedades son una peste que nos acompaña desde el día que Jehová echó a Eva y Adán del Paraíso).

Bien. Ya están en Florencia, como dije, y precisamente en la estación de FFCC de la ciudad.
¿Que por qué en la estación?
Primero, porque si llegaron en tren ese es el lugar lógico para encontrarlos a menos que por equivocación se hallan bajado en la estación anterior.
Segundo, porque la Pensión Fiorita se halla en la vía Fiume 20, y la vía Fiume casualmente corre a pocos pasos de la estación. Así que por más que hayan venido en auto, igual se tendrán que arrimar hasta allí.
Tercero, porque supóngase que su visita a Florencia haya coincidido con el Calcio Storico…
¿Cómo? ¿Usted me está preguntando qué es el calcio histórico? ¿Usted ignora entonces cuál es el acontecimiento turístico más importante de Florencia? O sea que simplemente no leyó el apéndice donde le indicamos las fechas claves para visitar cada ciudad. Para su información, mi amigo, el calcio histórico es un maravilloso espectáculo parecido al rugby que se lleva a catx > en el estupendo marco de la Piazza de la Signoria con los trajes que se usaban en el siglo XIV Un espectáculo. además, que se programa a una escasa semana del mundial-mente famoso Palio que atrae multitudes a la vecina Siena. O sea, en pocas y concisas palabras: en estas fechas ni Michael Jackson conseguiría alojamiento en Florencia o Siena.
De lo cual se desprende que, volviendo a la frase que motivó esta disgregación, supóngase que su visita a Florencia coincida con el calcio. No habrá entonces mejor lugar que la estación de FFCC donde usted podrá pasar la noche casi desapercibido en medio de huestes de turistas igualmente imprevisores. ¿Que eso no podría sucederle a usted? ¿Y por qué? ¡Ah! ¿Porque o hubiese llegado en otra fecha o habría reservado un hotel con bastante tiempo? Pero, si mal no recuerdo, hace un par de meses todavía su viaje dependía de que su chapista le tomara su coche para que usted pudiese viajar con la tranquilidad de que su hijo adolescente y su coche algo maduro no coincidieran en su periplo vital. Y si la memoria no me falla, luego cambió la fecha porque el analista de su mujer aún no había decidido la fecha de sus (de él) vacaciones. Y ¡Dios nos libre de interrumpir el análisis de ella por su propia culpa! Eso podría causarle un trauma capaz de prolongar el tratamiento hasta la eternidad.
En pocas palabras, deje sus dudas existenciales de lado, cargue sus valijas y tome hacia la izquierda por la vía Nazionale una cuadrita hasta la vía Fiume que corre a su izquierda. Verá que el hotel que se encuentra en el 3er. Piso es sumamente simpático y como se dice, “está atendido por sus dueños”. Cosa que, después de todo ¿a quién le importa? Pero bueno: es cierto. Dejen sus valijas, bolsos, paquetes, recuerdos, paraguas y todo el resto de su ya caótico equipaje en la habitación. Lávense los dientes y, si aún no desayunaron, tomen una “prima colazione” en el saloncito de la pensión. Luego
recuerden la lista de los artistas que nacieron en Florencia, imagínense todo loque habrán pintado, esculpido y/o construido en su ciudad natal, y con justificado terror, partan rápidamente a hacer Florencia suya. Y ya que están donde están, será mejor comenzar el recorrido de la ciudad a partir de la hermosa IGLESIA SANTA MARÍA NOVELLA y sus claustros. Desde la estación ya habrán podido apreciar el campanario de ladrillo construido en el 1350. Ahora regresen allí, rodeen la iglesia hasta la Plaza de Sta. María Novella para contemplar la fachada de mármol blanco y verdoso que le adosó Alberti en el 1450 a la iglesia románica del siglo XIII.

Bueno. Aquí estamos al fin en Florencia. O Firenze como debería decirse si a los españoles no les diera por esa manía de rebautizar ciudades y gentes. Y así, aferrados a su despiste histórico, siguen llamando “indios” a los americanos, San Sebastián a Donostia (mal que les pese a los vascos) y Florencia a Firenze.
Sí señor. Esta es Florencia. La patria de tantos artistas y poetas que uno casi se pondría patinetas para no plantar sus prosaicos championes en la huella de tanta gente famosa. Porque hay que reconocer que la lista de los hijos famosos de laciudad llena media enciclopedia.
Por ejemplo, entre otros muchos, son florentinos, el Dante, Bocaccio, Petrarca, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci.Giotto. Botticelli, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Ghiberti, Paolo Ucello, Andrea del Castagno, Filippo Lippi, Pietro della Francesca, Benozzo Gozzoli, Verrocchio, Pollaiolo, Domenico Ghirlandaio, etc, etc.
¿A qué se debe que, en apenas un par de siglos, surgiera ese aluvión de artistas, como caracoles luego de la lluvia? ¿Y por qué, pasada esa etapa gloriosa, apenas si se asoma tímidamente algún florentino en los libros de arte, como si los hubiesen aniquilado con azufre (metafóricamente hablando, referido a los caracoles, claro)?
Y yo qué sé.
De repente contribuyó a esta eclosión artística la etapa social fermental (un término que se suele aplicar a cualquier cosa pero que en este caso es bien gráfico) que vi vio Florencia entre los siglos XIV y XV.
Una próspera industria textil había removido los cimientos de la sociedad feudal produciendo una poderosa y rica burguesía que rápidamente se apoderó del poder político. En un esquema algo machaconamente repetido por la historia, el proletariado que surgió simultáneamente, trató de disputarles ese exclusivismo político. De ahí la famosa revuelta de los Ciompi del 1378. Por otra parte la lglesia que suele ser un lastre
estábil izador poco propicio a los, digamos, estados ferméntales, en Florencia no tenía el poder del que gozaba en otras ciudades italianas. Tal vez porque no hay ni santos ni beatos florentinos. O tal vez no los hay por eso. Y más aún, adhiriéndose a esos aires renovadores, fue la primeraen enfrentar el poder centralizador y despótico de Roma.
Aunque probablemente todo esto no tenga mucho que ver con nada, porque no es clara la relación entre los movimientos culturales y los avatares históricos. O, como dijera Orson Welles en aquél memorable “Tercer hombre” …”en medio de sangrientas guerras y crueles luchas se esculpió la Venus de Mito, se escribió Hamlet, se compuso la Novena Sinfonía y la ciencia avanzó a lo que es hoy en día”
Luego, mirando con sorna al mundo desde las alturas de la rueda gigante del Prater de Viena, agregó:
“En tanto los suizos en medio de su imperturbable y duradera paz ¿qué crearan?” Y respondió categóricamente: “los relojes cucú”
Claro que no serían estas las palabras exactas, pero por ahí andaba el mensaje.

SAN GIMINIANO es una de esas ciudades soñadas por los directores de cine para ambientar sus películas que transcurren en la Edad Media (en realidad Zefirelli ya la utilizó para la vida de San Francisco de Asis).
Sus torres (muchas de ellas inclinadas) y sus plazas (por ejemplo la encantadora Piazza della Cisterna, rodeada de palacios, torres, etc.) conservan un ambiente casi intocado por el tiempo. Por ahorrarse unas tristes liras no dejen de subir a la torre del Palazzo dei Popólo desde donde se obtiene una magnífica vista sobre toda la ciudad y la campiña que la circunda.
De San Giminiano finalmente sigan a Florencia.

SIENA es indudablemente una de las ciudades más hermosas de Italia y para verla ustedes deberían permanecer allí por lo menos un día completo.
Tratar de despachar Siena en un par de líneas suena igualmente frivolo como aquellos resúmenes que hacía el Readers Digest del Quijote en diez páginas.
De todos modos, a semejanza de Florencia, tiene un magnífico centro cívico alrededor de la Piazza del Campo y un centro religioso en el Duomo.
Tanto uno como el otro merecen una visita de varias horas.
Además de una excelente Pinacoteca y varias iglesias interesantes. Siena es sobre todo una simpática y vital ciudad que merecería ser visitada aunque no poseyera los notables monumentos que la adornan. En pocas palabras, alójense en un hotel y dediquen el resto del día más la mitad del siguiente a recorrer la ciudad.
Luego de dejar el hotel viajarán finalmente a Florencia(86 kilómetros) haciendo una escala en SAN GIMINIANO para almorzar.

Perugia es una ciudad encantadora con un ambiente medieval muy conservado y algunos monumentos notables como la Fontana Maggiore, el Palazzo dei Priori, la Iglesia de San Pietro, y el oratorio de San Bemardino al que se accede caminando por la pintoresca via del Prion. Otra calle con atmósfera medieval es la Via della Volte della Pace que sigue la muralla etrusca y está formada por un largo pórticogótico del siglo XIV.
El Collegio di Cambio muestra los famosos frescos del Perugino.
Compren chocolate y sigan unos 146 kilómetros hasta SIENA. Pasarán por CORTONA, una simpática ciudad con murallas y AREZZO con unos admirables frescos de Piero della Francesca en la Iglesia de San Francisco.

La visita de Assis les va a llevar unas cuantas horas porque además de la Basílica de San Francisco hay que ver la Iglesia de Santa Clara y la Rocca Medieval con una magnífica vista sobre la ciudad.
También se visitan la Iglesia de San Pietro y San Rufino.
De Assis, por la ruta 147 llegarán a PERUGIA, donde, por supuesto, deberán pernoctar

De Viterbo continúen la ruta por la que venían hasta ORVIETO a unos 44 kilómetros.
ORVIETO posee dos atractivos: su pintoresca ubicación sobre un promontorio volcánico y una maravillosa Catedral de transición románico-gótica.
Es particularmente notable la fachada de mosaicos, mármoles y excelentes escultura sde Orcagna Andrea Pisano y Sanmicheli. El mejor momento para apreciar la fachada en todo su esplendor es a la caída de la tarde, así que compren una postal sacada en esa hora y continúen hasta los Pozos de San Patricio. Para estirar las piernas entumecidas en el auto, podrán bajar los 248 escalones de la escalera en espiral. Lamentablemente luego deberán también subirlas. Este simpático ejercicio habrá despertado su hambre, así que, tras visitar las iglesias de San Bernardo y San Doménico, compren algo para comer. Enseguida vayan al auto, tomen la misma ruta 2 por la que venían y tuerzan por la 71 que lleva a Montefiascone. Luego de atravesar el valle, llegarán a un sitio desde donde la vista sobre Orvieto es soberbia. Siéntense, coman su almuerzo y disfruten del panorama.
Sigan ahora hasta ASSIS, la ciudad de San Francisco con las dos iglesias superpuestas. Estas junto con la cripta constituyen uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos de la época (1250) en Italia

DE ROMA A FLORENCIA
Para trasladarse de Roma a Florencia ustedes pueden utilizar el tren, el autobús o un automóvil. Podrán viajar directamente … o haciendo escalas.
¿Cuáles escalas?
Mire. Volvemos al propósito inicial de este libro: o sea ofrecer una guía práctica para el turista primerizo en Europa. Se entiende que este turista no dispone de vacaciones ilimitadas pues si así fuera no utilizaría nuestra guía.
O sea que, considerando que ya habrá visitado New York, España, Roma y que aún le queda por visitar Florencia, Venecia y París, obviamente no puede demorarse semanas recorriendo cada piedra entre ciudad y ciudad.
Por otra parte, si yo me dispusiera a narrar las maravillas de cada una de las ciudades que caen en su ruta (Viterbo, Orvieto, Assisi, Perugia, Siena), en lugar de un bolso deberían llevar además una valija solamente para alojar los tomos de esa supuesta guía ampliada.
En pocas palabras: arréglenselas como puedan.
Pero… por si acaso a usted alguien le hubiera avisado en Roma que su situación económica mejoró súbitamente, para no dejarlo abandonado en medio de su angustia existencia!, le voy a sugerir someramente un posible recorrido en automóvil.
Intentar salir de Roma en auto no es nada fácil. Yo entiendo que luego de estar una hora y media atascado entre miles de coches delante suyo y otros tantos detrás, usted lo que quiere es abandonar la ciudad como sea. O sea que realmente le importa poco si desemboca en la autopista que lo lle va al sur, al norte o al oeste. Pero esa actitud derrotista es impropia del turista que lee esta guía. Así que recobre su autoestima tratando de dirigirse a la Piazza del Popolo. De allí intente tomar la vía Flaminia que se continúa por la vía Cassia que a su vez desemboca en la Ruta 2 que en 81 Km. lo dejará en VITERBO.
VITERBO es una pequeña ciudad con un centro medieval muy bien conservado y algunos monumentos interesantes que se podrán recorrer en cerca de una hora. Deje el auto bien cerrado en la Plaza del Plebiscito, no se olvide de llevar consigo sus documentos y visite la Piazza San Lorenzo, la Catedral y fundamentalmente el Palacio de los Papas del siglo XIII con una famosa y fotogénica loggia Luego dense una vueltita por el barrio que se desarrolla alrededor de la Piazza San Pellegrino. Antes de regresar al coche pasen por la Fontana Grande (siglo XIII) y la Piazza delle Erbe.

Vuelvan hacia atrás caminando por la Vía Apia el par de kilómetros que los separa de las CATACUMBAS DE SAN CALIXTO que están a su derecha. Verán que caminar por la histórica ruta es una experiencia inolvidable. Principalmente porque no hay vereda y los automovilistas pasan a una velocidad sideral a pocos milímetros de ustedes. Lástima que estén demasiado ocupados en intentar esquivar los automóviles para poder disfrutar el conjunto de las ruinas arqueológicas y el sugestivo paisaje que además de la tumba oculta algunas de las residencias más lujosas de la ciudad. El horario de visita de las Catacumbas es de 9 a 12:30 y de 14:30 a la puesta del sol. De todos modos rectifiquen estos datos porque lo único cerca de allí es un restaurante con precios astronómicos agazapado a la espera de turistas que tengan que esperar a la apertura de las catacumbas.

Verán que las catacumbas consisten en kilómetros y kilómetros de corredores subterráneos que constituyen verdaderos laberintos (algunos inexplorados) donde se escondían los cristianos, celebraban en secreto sus ritos y de paso también enterraban a sus muertos. Sigan al guía que los conducirá por las profundidades y recuerden que los turistas que se perdieron nunca han regresado a la superficie y sus esqueletos son exhibidos ahora como otra curiosidad del lugar.
4) También pueden visitar TIVOLI, a unos escasos 31 kilómetros de Roma. Se trata de un antiguo con vento benedictino transformado en el siglo XVI. Los jardines, las terrazas, los juegos de agua y las variadas fuentes, constituyen un paseo realmente hermoso. Son particularmente notables la fuente de Biccierone (de Bernini), el camino de las 100 fuentes, los viveros, el rond point de los cipreses y la monumental fuente del Órgano, que solía accionar un órgano hidráulico.
En fin. Vuelvan al hotel de donde sea. Hagan las valijas y digan adiós a Bemini y Borromini. Chiao.

Bien. Tomen por la Vía del Fori Imperiali. A una cuadra a su izquierda (si están mirando la fachada nada notable del templo) corre la vía Cavour que los llevará hasta la vía del Príncipe Amadeo.
Como esta fué su, digamos, día casi libre, no voy a interferir en sus planes nocturnos. Hagan loque les plazca pero recuerden que aun les queda por visitar el resto de Italia, así que gasten con moderación. Adomani.

Este es su último día en Roma, así que tómenlo con calma..disfruten de la vida..paseen por ahí.Claro que “pasear por ahí” significa saber por donde se pasea, así que permítanmeque, sin querer influiren su decisión, aunque sea les aclare sus opciones.
1) Podrían visitar TODO lo que por desidia o por I legar tarde les quedó afuera del itinerario que hasta ahora les he ido detallando. Prefiero creer que este item no existe, así que sigamos a la siguiente opción.
2) Podrían salir de compras recorriendo por ejemplo los anticuarios o las galerías de arte de la Vía Margutta, a pocos pasos de la Piazza di Spagna Pero la verdad es que los precios son tan extravagantes que podemos descartar también este punto.
3) Tal vez prefieran recorrer la histórica VIA APPIA ANTICA… ¡No! No se salteen este párrafo. Recorrer no significa necesariamente caminar. Todo lo contrario. Justamente les iba a proponer que se tomaran un cómodo pullman que, luego de pasar por la Puerta de San Sebastián en las murallas Aurelianas, recorre esa histórica vía. Esta ruta (que aun conserva parte de su pavimento del año 312 AC) unía la Roma Imperial con Capua. A menos de un kilómetro de la P. San Sebastián el autobús pasará por la Iglesia llamada del “Quo vadis Domine” erigida en el lugar donde según la tradición San Pedro fue abordado por Jesús cuando huía de Roma. Al preguntarle Pedro a dónde iba Jesús le contestó “venio iterum crucifigi” O sea, como saben todos los que vieron la película, “voy a que me crucifiquen de nuevo”
Las ley es de los tiempos romanos (romanos los de antes no los de ahora) no permitían sepultar a los muertos dentro de los límites de las ciudades. De ahí que los túmulos y monumentos funerarios se edificaran a lo largo de las rutas. Un ejemplo es la tumba de CECILIA METELLA, esa especia de extraña edificación almenada a su izquierda donde les aconsejo que se apeen del autobús. Su aspecto poco fúnebre se debe a que en el 1299 fue transformada en fortaleza, mal que le pesara al espíritu de la susodicha esposa de Craso el Joven. Los mármoles y estatuas que la adornaban desaparecieron por completo.

Saliendo de la Basílica, verán a un lado la Escalera Santa traída de Jerusalén por Sta. Elena (y usted se queja por esas valijitas que tiene que llevar). Como se supone que perteneció al Palacio de Pilatos, los devotos la suben de rodillas por locual han debido cubrir el mármol con madera para que no se siguiera desgastando. La escalera desemboca en la capilla de San Lorenzo, obra de los Cosma, que fué incorporada al edificio que Fontana elevó en el 1500.
Bien. Ahora estiren un poco las piernas caminando hasta el Col iseo por la vía San Giovanni in Laterano.
Si. Ya sé que ustedes ya habían visitado el Coliseo. Simplemente les queda de camino, pero si no quieren verlo, miren para el otro lado, mientras la rodean hasta la vía de Annibaldi que sale a su derecha. Esta calle luego de unas tres cuadras los llevará hasta la Iglesia de SAN PIETRO IN VINCOLI (cadenas), una edificación del siglo V tristemente restaurada. Su interés fundamental radica en la estatua de MOISÉS ‘ hecha por Miguel Ángel. Según la leyenda luego de terminarla Miguel Ángel le habría pegado un martillazo en la rodilla, diciéndole -¡¡Parla!!
Esto por supuesto es una idiotez. Además conociendo las zozobras que pasó M. Ángel por culpa del dichoso mausoleo que debía tener 40 estatuas y quedó reducido a lo que ven. en caso de pegarle seguramente habría dicho otra cosa. El resto del Mausoleo no es culpa de éste sino de sus discípulos, por lo cual uno está inclinado a prestar crédito a las malas lenguas que le reprochaban elegir sus ayudantes más por su belleza física que por su habilidad.

Habiendo terminado la visita ahora deberán averiguar como llegar a SAN GIOVANNI IN LATERANO. Como sospecho que con tal de no caminar serían capaces hasta de preguntarlo en etrusco, los dejaré para que ejerciten sus conocimientos del idioma de Dante con algún nuevo giro del repetido “Prego..etc.etc.”
Su pullman volverá a pasar por la pirámide (si no lo hace, probablemente su correcto italiano fue erróneamente interpretado y ahora están yendo camino a las playas de Lido), y los dejará justo enfrente a la Basílica. Ésta se considera la primera de las Iglesias del Mundo(desde el punto de vista de la fe, claro). Fue fundada en el 315 y transformada en el 1650 por el interminable Borrom ini que le dio el aspecto poco emocionante que luce actualmente. La puerta central de bronce perteneció a la Curia y la estatua de Constantino a su izquierda fue hal lada en sus Termas. El interior de 130 metros de longitud dividido en cinco naves es más grande que grandioso. El pavimento de la nave central es de los Cosma y el techo de madera artesonada es del 1500. Nuevamente, desde el punto de vista arquitectónico, lomas valioso resulta el CLAUSTRO del 1200 con arcos superpuestos y columnas apareadas con incrustación de mosaicos.

Bien. Ahora agucen el ingenio y traten de averiguar qué autobús los llevará a SAN PABLO EXTRAMUROS.
Verán que el “pullman” pasa por la antigua Porta Ostinense que se abre en las murallas aurelianas. Ante ustedes verán (por la ventanilla del autobús, claro) una pirámide.
No. No es un delirio producto de su agotamiento. Es la Pirámide de Caio Cestio que conserva los despojos del mismo (muerto en el 12 AC. probablemente luego de removedoras experiencias sentimentales en tierras egipcias). La vía ostinense pasa por I a estación de FFCC Roma-Lido que conduce a todos los romanos que tienen la “máquina” rota a la playa más cercana. Luego en pocos minutos los llevará a la Basílica de San Pablo, la más grande después de San Pietro. Lamentablemente en 1923 un incendio destruyó completamente la estructura original construida bajo Constantino. El vastísimo interior de cinco naves, tiene una faja que se desarrolla bajo las ventanas con medallones de 260 Papas de San Pedro en adelante. Se dice que el día que se completen los medallones (ya quedan muy pocos libres) se terminará el mundo. Siendo que los Papas son viejos y se mueren rápidamente, se optó por no seguirlos incluyendo luego de Pío XII, el último que aún figura allí. Por el lado derecho del transepto se pasa al CLAUSTRO del siglo XIII, lo más hermoso del conjunto arquitectónico de la Basílica. El patio está rodeado por una serie de columnas apareadas que sostienen arcos incrustados con mosaicos. En una sala adyacente se conserva la puerta cincelada de plata de la antigua basílica.

Al ignorar cual es su decisión, no tengo la menor idea de dónde se hallan ahora, aunque me atrevo a jurar que están instalados frente aun plato de minestrone. Es decir ESPERO que estén instalados frente a un plato de minestrone. O, a lo sumo, frente a algo más sofisticado en una Tavola Calda que, siendo más caro al menos no los obligará a adelantar su regreso a América por estar en bancarrota.
En fin. Estén donde estén, traten ahora de llegar al TRASTEVERE, el barrio más popular de la ciudad. El “pullman” atravesará el Tiber y subirá a la cima del Gianicolo, a la PLAZA G ARIBALDI. Desde allí la vista es realmente incomparable. El turista exquisito debería quedarse allí para esperar la puesta del sol. Pero ustedes no lo son y para peor no tienen tiempo, así que saquen unas fotos tratando de que el monumento de Vittorio no aparezca (imposible, claro). Luego desciendan sin poder ver una cantidad de lugares interesantísimos, que de ellos está lleno el Trastevere, por estar algo demasiado cansados para recorrer un par de kilómetros a pie. Entre lo que NO verán es la IGLESIA DE SANTA CECILIA,con obras de Fiésole. di Cambioy SAN ONOFRIO con un interesante pórtico pintado por Dominichino. Es bastante triste que esta última reflexión no los haya sumido en la melancolía, así que tomen por la Passegiatta del Gianicolo (es en bajada ¡vamos!) que desemboca frente a SAN PIETRO IN MONTORIO del siglo VIII aunque reconstruido en el XV. Aquí está enterrada Beatriz Cenci (¿se acuerdan?). Verán obras de Fiésole, A. di Cambio, etc. Ahora sigan por el viale Garibaldi que los llevará hasta el Ponte Sisto, atraviesen el Tiber y luego de caminar un par de cuadritas hacia su izquierda verán al PALAZZO FARNESE. Se trata de un excelente ejemplo de arquitectura renacentista. Fué comenzado por Sangallo y finalizado por Miguel Ángel, quién le agregó el balcón y la cornisa. Tiene un vestíbulo monumental y, subiendo al 1er. Piso (es un decir porque siendo la sede de la Embajada Francesa no se puede entrar) se pueden (podrían) admirar algunos frescos de Caraccio. A la izquierda, la calle Venti conduce al PALAZZOSPADA que SI se puede visitar Pero como tiene una Galería de Arte, ustedes van a huir de allí. Ya que están al menos admiren los frescos sobre la fachada.

En el lado opuesto al Corso se levanta sobre la Plaza, la Iglesias de Sta. María del Popólo, elevada sobre el lugar de la tumba de Nerón. Mejor dicho, levantada en el lugar de la antigua capilla que se había construido para aplacar el espíritu de Nerón, quién al parecer se dedicaba a torturar a los vecinos (probablemente tocando el arpa). En el interior renacentista, en la primera capilla de la nave derecha se pueden ver frescos del Pinturrichio. Yaque están admiren las tumbas de los cardenales Dell a Rovere de Mimoda Fiésole y de Pollaiolo (3a. capilla) Sobre él aliar verán el Nacimiento de del Piombo (obra de. claro) y en el transepto dos obras maestras de Caravaggio.
Una escalinata conduce de la Plaza al PINCIO de donde se obtiene una hermosísima vista sobre Roma. El Pincio es parte de un enorme parque dónde entre la frondosa vegetación podrán encontrar un hipódromo (Plaza Siena), un Jardín Zoológico y fundamentalmente los museos de VILLA BORGHESE y de la VILLA GIULIA. Para ubicar cada uno de estos lugares fíese de su instinto de orientación, o pregunte:
-Scuzi… II Museo Borghese, ¿dove é?
Lamento informarle que enmarcado en una política ecologista de obligar al turista a que recorra la naturaleza, todo está bastante (;ay! demasiado) separado entre sí.
Para simplificar lahistoria, digamos que si inscribimos el parque en un cuadrado, ustedes están en un vértice, Trinitádi Monti en el otro, el Museo Borghese en el tercera y la Villa Giulia en el cuarto. Lamentablemente no hay nada más inexorable que la geometría, así que es SU decisión. De todos modos es mi deber informarles que si no van al Museo Borghese. nunca van a saber como es un hermafrodita( hay uno dormido) ni como era desnuda la hermanade Napoleón (obra deCánova). Hay además infinitos Bemini. algún Pinturricchio. del Sano. Botticelli y Rafaello. Si no visitan en cambio la Vila Giulia. no sólo el papa Julio III habrá destrozado inútilmente media Roma, sinoque se quedarán sin ver algunos estupendos ejemplos de escultura etrusca, en particular el famoso Apolo de Veyos de terracota pintada.

Se trata de un monumento de forma redonda que éste había construido para su sepultura y la de sus sucesores. Otros que compartieron la eternidad con él fueron: Tiberio, Calígula. Claudio y Nerva. Una eternidad que duró hastaque los Colonna la convirtieron en fortaleza. Más tarde cayó en el abandono del que la rescató la Academia de Santa Cecilia para sus conciertos Frente a la Plaza se eleva el ARA PACES erigido por el Senado en el año 13 para honrar a Augusto. Posee unos hermosísimos bajo relieves que narran escenas de la vida de Augusto así como historias mitológicas.
Ahora sigan por la Vía Ripetta hasta la PIAZZA DEL POPÓLO. Esta plaza fue ideada como tal por Valadier dentro de lo que es la horrible concepción urbanística neo-clásica. Tiene por lo tanto dos fuentes, dos iglesias iguales y un obelisco en el centro. Es décimo falta nada. Aunque también es cierto que desde el punto de vista circulatorio soluciona en algo el insolucionable embrollo del tránsito romano.
En épocas imperiales se desarrollaron aquí las primeras corridas de toros, llamados “caccia al turo”. Más adelante Lucrecia Borgia celebró uno de sus esponsales con otra corrida que convocó a 10.000 espectadores y que, conociendo a Lucrecia, debía poseercierto valor simbólico

Hoy les espera el acostumbrado premio del día descansado, así que olvídense de esas cara avinagrada y ¡arriba! Desayunen. aunque luego de su claudicación de anoche, hoy deberían observar un estricto ayuno para equilibrar su cojo presupuesto Y espero que nunca más tendré que escuchar eso de
-Mira ese restaurante. En ese edificio ruinoso y medio escondido .no puede ser caro, digo yo…
-Hmmm, pero no tiene Menú Turístico a la vista..Acordate que la guía dice que nunca…
-¿Y que turista va a llegar aquí? Sólo nosotros porque vos agarraste a la izquierda cuando decía claramente que debías ir a la derecha..
-Puede ser…Pero la gente está muy bien vestida y hay velas en las mesas…
-Para ahorrar en electricidad. Además en Roma hasta los basureros visten bien….
En fin. De la Piazza de la Essedra tomen por la Vía Nazionale unas tres cuadras y enseguida doblen a la derecha por la vía d.4 Fontane. Esta calle, luego de atravesar la Piazza Barberini se convierte en la elegante vía Sixtina donde se encuentran algunas de las tiendas más exclusivas de Roma. Averiguen algunos precios y luego siéntanse más que nunca pertenecientes al Tercer Mundo. Luego sigan hasta la Iglesia de TRINIDAD DE LOS MONTES de estilo francés, construida por Carlos VIII y restaurada por Luis XVIII. En realidad dicho así, uno se imagina a Carlos VIII con el fretacho en la mano pero ¿qué le voy a hacer?, es inútil dar el nombre del arquitecto porque fuera de Borromini o Miguel Ángel, el resto pasaron a la historia sin dejar huella. La iglesia posee obras del Perugino y Daniel da Volterra. La escalinata que desciende hasta la PIAZZA DI SPAGNA (1725) es rococó y está adornada de floristas, hippies trasnochados, pintores hambrientos y turistas idem. Es un clásico de las postales y de los punguistas. La fuente de la Barcaccia (Bernini ¿quién si no?) recuerda la lamosa inundación del Tiberque dejó allí un barquito. Tomen ahora por la vía Condotti. Pasarán por el café Greco del 1700, dónde en épocas en que el café italiano era más accesible, supo tener de parroquianos a Rossini, Goethe, Wagner, Liszt, etc. Dejarán a su izquierda el Palacio Ruspoli y contorneando el Palacio Borghese a su derecha llegarán al Tiber. Caminen a lo largo de la orilla hacia la derecha por un par de cuadras hasta llegar al MAUSOLEO DE AUGUSTO

Una vez cenados y más lúcidos, salgan rápidamente, y luego de pasar la Plaza Essedra, tomen por la vía delle Terme de Diocleciano hasta la vía Barberini, la que tomarán a su izquierda. Luego de recorrerla por unas cuadras desembocarán en la elegantísima bordeada por los hoteles más lujosos de Romas las prostitutas idem. Vean a los ricos famosos sentados en las terrazas. ¿Y qué? La Vía Véneto termina en la Porta Pinciana que viene a ser una especie de Meca para las prostitutas
Aunque ya no sientan los pies, eso se debe a simple cansancio no a gangrena, así que retornen por la Vía Bissolatti que nace en uno de los serpenteos de la Vía Véneto luego de la Embajada de los U.S.A. Ese edificio allá arriba ¿lo ven?. es la Vía Bissolatti se continua con la vía de las Termas De allí supongo que sabrán llegar sin mi ayuda a su hotel. Buona notte…!

El Palacio Barberini de Borromini, naturalmente, tiene en el primer piso un salón central con hermosos frescos de Pietro da Cortona. Arrastrándose con los que les queda de fuerzas hacia atrás por la V. de 4 Fontane, llegarán en un par de cuadras a la Plaza del Esquilino dónde se eleva la iglesia de SANTA MARÍA MAGGIORE. Esta basílica fue edificada en el lugar donde milagrosamente el Papa Liberio encontró nieve en el año 952 (milagrosamente, claro, porque era agosto). Para que usted se deje de decir aquello de:
-”Veranos eran los de antes”.
En 1433 se reconstruyó conservando algunos magníficos mosaicos del siglo V. Lo cual esotro milagro considerando que fue construida en el año 952. Su campanario de ladrillo es el más alto de Roma y su fachada de 1743 no tiene nada que ver con nada.
El interior presente un aspecto bastante grandioso con sus tres naves divididas por 40columnas jónicas. Es particularmente interesante el techado de madera artesonada, obra de Sangallo (1500). Los mosaicos del arco de triunfo que corona la nave central y los que recorren el arquitrave sobre las columnas son del siglo V, en cambio los del ábside son (más razonablemente) del siglo XIII. También de esa época es el pavimento de los (¿hermanos? ¿padre e hijo?) Cosma.
Bien. Aunque el cansancio no se los permita notar, están a corta distancia de la Vía Príncipe Amadeo (concretamente a dos cuadras a su derecha si están mirando la fachada de la Basílica).
O sea que regresen al hotel y descansen un rato…
Un rato dije. No toda la noche. Después de todo no han cenado ¿verdad?
Si la noche anterior fueron a las Termas de Caracalla para ver (tal vez oír) la ópera de Verdi, su presupuesto no les va a permitir una nueva locura.. O sea que siendo lo único gratis respirar y caminar, respiren y caminen.
Emerjan a la Plaza del Cinquecento que a esta altura de la noche ya tiene un aire algo tenebroso, pero con el hambre que tienen eso no les va a afectar mayormente. Coman algo en cualquier lado que tenga un menú turístico claramente expuesto. Si por casualidad encontraran una Rotisería para comer junto al mostrador, den gracias a Dios y cenen magníficamente

Regresando a la vía del Corso y yendo por ella al Sur, a unos 100 metros verán a su izquierda la vía Muratte que, dos cuadras más adelante, desemboca frente a la famosa FONTANA DE TREVI. Se trata de una enorme fuente barroca adosada al Palacio de los Duques de Poli. Fue mandada construir en el año 1760 por Clemente II en el lugar donde una niña le había indicado a los soldados de Agripa que había un manantial. Su fama, más que a la niña o a Agripa, se debe a un histórico baño nocturno de la (entonces) escultural Anita Ekberg en la (entonces) escandalosas Dolce Vita de Fellini. Hoy en día y a nadie se baña allí ni siquiera vestido, así que limítese a sacarse una foto arrojando las humildes tres liras en lugar de emular a Anita Ekberg. Tomando la vía Luchese que sale enfrente a la Fontana de Trevi hasta la Vía Dataria que sale a su izquierda, llegarán a la PLAZA DEL QUIRINAL. En el centro está la Fuente de los Dioscuros traída de las termas de Constantino. El obelisco.asu vez, procede del Mausoleo de Augusto. El Palacio del Quirinal, comenzado en el siglo XVI para residencia veraniega de los papas, fue sucesivamente residencia real y luego residencia del jefe de estado italiano.
La vía del Quirinal que bordea los jardines del mismo nombre pasa por la Iglesia de San Andrea (del interminable Bernini) y la de San Carlos (del casi tan prolífico Borromini). A pesar de su pequeño tamaño, ésta se considera como uno de los ejemplos más acabados del estilo barroco. De allí la Vía del QuirinaledesembocaenladeQuattroFontane, llamado así por eso mismo. Por esas cuatro fuentes que ustedes están viendo. Por esta última via llegaran a la Plaza Barberini en cuyocentro se levanta la conocida FUENTE DEL TRITÓN de Bemini.

Esta plaza ocupa el lugar (y la forma) del Estadio de Diocleciano, teniendo en su centro la conocida fuente de los Ríos de Bemini y el obelisco traído de la Basílica de Majencio. Las otras fuentes son la del Neptuno y la del Moro. Era costumbre inundar la Plaza en el mes de Agosto para crear el Lago de la Plaza Navona por donde debían pasar las carrozas de los nobles en medio de la alegría general. Frente a la fuente de Bernini se levanta la Iglesia de Sta. Inés de Agone de Borromini. También da sobre la plaza el Palacio Panphili de 1650. A pocos pasos de allí, tomando hacia el noreste por la cailecitaquenaceala mitad de la plaza, se encuentra el Palacio Madama (o sea el Senado) La Madama en cuestión era Margarita de Austria, esposa de Alejandro de Médici, quién vivió allí hasta el 1871 cuando se estableció el Senado. Si los Médici no hubiesen edificado su edificio, ustedes podrían seguir derecho hasta la Plaza de la Rotonda. Pero como la vida no es como uno quisiera, tendrán que rodear el Palacio y retomar por lacalle di Crescenzi.
Ante ustedes se eleva el PANTHEON, un edificio tan magníficamente conservado que la primera impresión que da es que se trata de algún refrito neo-romano. El monumentoori-ginal fue construido por Agripa en el 17 AC y rehecho luego del incendio que la destruyó, por Adriano en el 130 DC. Luego fue inevitablemente transformado en Iglesia. Urbano VIII utilizó el recubrimiento de bronce del pronaos para el baldaquino de San Pedro y los cañones de Sant Angelo. La puerta de bronce original fue conservada para que las generaciones posteriores pudieran lanzar justificados improperios contra UrbanoVIII. El interior es sumamente majestuoso gracias a una magnífica cúpula monolítica que es otro milagro de la audaciaconstructivade los romanos. Laplantacircular tiene 16 columnas de granito con siete hornacinas al temando con 8 más pequeñas.
¡Vamos! NATURALMENTE que hornacinas son pequeñas capillas. ¿Ustedes que se pensaban? Que el Pantheon era una panadería o qué? Por encima de éstas se abren más hornacinas que originalmente estaban ocupadas por estatuas de dioses y héroes de la familiaJulia. En lacapilla principal se levantaba laestatua de Júpiter Vengativo. Hoy en día intentan descansar allí, a pesar de los molestos turistas, Rafael, el Rey Umberto I, Vittorio Emmanuele II (quién demostrando su buen gusto prefirió dejar al soldado desconocido en su lugar en la Remington) y la Reina Margarita.
Rodeando el Pantheon, se llega a la Plaza de la Minerva, con un pequeño elefante de Bemini sosteniendo un minúsculo obelisco egipcio. Frente a la Plaza se eleva la IGLESIA DE SANTA MARÍA SOPRA MINERVA (1280), sobre las ruinas del templo de Minerva. A pesar de su fachada del 1450 es el único ejemplo de iglesia gótico-renacentista de Roma. Bajo el altar mayor se conserva el sarcófago con el cuerpo de Sta. Catalina. Tiene algunas obras importantes (en la 7a. capilla, el Juicio Universal de Melozzo de Forli, en el transepto de la capilla Carafa de Giuliano de Maiano, hay frescos de Filippo Lippi. etc.) Ahora pasen entre esta iglesia y el Palacio de las Comunicaciones. Rodeando a éste hacia la izquierda desembocarán en la Plaza deSan Ignacio. Verán allí el edificio de la Bolsa con restos del Templo de Neptuno incorporados a la estructura.
De allí la vía de Pietra lleva en pocos metros a la VIA DEL CORSO, considerada la principal avenida de Roma. El Corso bordeado por importantes palacios, une la Piazza Venezia con la Piazza del Popólo. En épocas pasadas es allí donde se solía realizar el famoso Carnaval Romano (el Famoso con mayúscula es el de Venezia, pero bueno..), y la carrera de los “berberi”, caballos salvajes sin jinetes.
Hacia la izquierda se levanta la PLAZA COLONNA con la columna de Marco Aurelio* 176). y para corroborar aquello de que nunca segundas partes fueron buenas, es bastante inferior a la de Trajano. Unos escasos 200 peldaños llevan a la estatua de San Pablo en su cima. La Plaza está rodeada por el Palacio de la Galería Colonna, el Palacio Chigi y el Palacio Wedekind. Al noreste de la Plaza se abre la Piazza de Montecitorio con otro obelisco egipcio y de fondo el Palacio idem donde se reúne lacámara de diputados tras una fachada deBernini.

De la cámara del tesoro se pasa a la Sala Redonda, y la Sala de las Columnas para acceder a la terraza de donde se obtiene una hermosísima vista sobre laciudad. Allí está laestatuadel Arcángel Miguel (1753)juntoalacampanade la Misericordia que sonaba durante las ejecuciones capitales.
Antes, en las románticas épocas cuando no existían los Pomo Shops, algún guía se le hubiese acercado (en caso de que estuviese solo) y guiñándole un ojocon aire cómplice, le hubiese mostrado (propina mediante) unos pequeños arabescos pornográficos, bastante educativos. Una vez fuera del Castillo, crucen el Puente y bordeen el Tiber. tomando hacia  su izquierda hasta llegar (rente al Palacio de Justicia neo-algo, construido en el más puro estilo reposten 1. De allí, por lacalle Zanardelli, mediante un pequeño desvío, desembocarán en la PIAZZA NAVONA

En el año 271 Aureliano convirtió el mausoleo en fortaleza. En el 690, en ocasión de una de esas epidemias de peste que diezmaban Europa cada tanto, el Papa Gregorio Magno acertó a pasar por allí Casualmente estaba implorando lagracia divina (por lo de la peste, claro)cuando se le apareció un ángel envainando la espada. Entender que ese gesto significaba que la peste se iría a terminar, que eso realmente sucediera y que la estatua de Adriano fuese reemplazado por la del ángel, fue una misma cosa. Nuestro amigo Alejandro Borgia le agregó más tarde las torres laterales, se recabaron las almenas y se ubicaron los cañones. Gracias a estas precauciones el Papa Clemente VII salvó su vida refugiándose allícuando las hordas del Condestablede Borbón asolaron Roma. Más tarde aún se convirtió en cárcel, habiendo albergado a algunos personajes famosos como Benvenuto Cellini (el magnífico orfebre que logró escapar de allí), a Giordano Bruno, a Beatriz Cenci y al Conde de Cagliostro. Como algunos recordarán, Giordano Bruno (nacido en 1300) se trasladó a París donde enseñó filosofía rebatiendo los postulados de la corriente aristotélica con argumentos tan encendidos que terminaron por prenderle fuego a él mismo en Roma en el año 1600. Beatriz Cenci, en cambio, a semejanza de Lucrecia, pertenecía a una noble y riquísima familia. Pero a diferencia de ésta, odiaba a su padre, Francesco. Y a tal punto le detestaba que junto con su madre y hermano instigó para asesinarlo. Como no hay manera de dejar contento a todo el mundo, Clemente VIII la mandó al cadalso junto a su hermano en el 1599. Según el retrato de Guide era hermosísima, igual que Lucrecia, pero hay que admitirque los pintores eran a veces un tanto indulgentes. El Conde Cagliostro, cuyacelda se visita, era un charlatán, supuesto médico, masón, y dedicado a lasciencias ocultas. En la loca corte de Luis XVI gozó de gran fama y estuvo íntimamente vinculado al escándalo del Collar de María Antonieta que tanto colaboró para desacreditarla. Según se sabe, Cagliostro era consejero y amigo íntimo del cardenal de Rohan un hombre de gran fortuna quién aspiraba obtener los favores (bíbl icamente hablando) de la reina, quién al parecer lo detestaba cordialmente. Cagliostro, junto con unaMme. de la Motte rastrearon las calles de París hasta encontrar una prostituta que se pareciera a la reina. Luego la vistieron con ropas verosímiles y concentraron una entrevista con el Cardenal en los jardines de Versailles. De Rohan, hombre eclesiástico, espiritual y confiado al fin, no se dio cuenta del cambio y tocó el cielo con las manos. (Esto, claro, es otra figura retórica para evitar herir susceptibilidades). El siguiente paso consistió en falsificar una carta de la reina en la que ella le pedía al Cardenal que, en compensación por los reales favores, él comprara en su nombre un collar de ¡647 diamantes con un total de 2800 quilates!
En pocas palabras, el Cardenal obedeció pero el collar en lugar de llegar a manos de la reina fue desguazado y vendido en Londres. El escándalo que se armó cuando los joyeros quisieron cobrar, agregó otro leño a la hoguera que habría de encender la Revolución Francesa, y envió al Conde a la celda que ustedes pronto van a visitar. La moraleja es que los diamantes no son siempre el mejor amigo de una mujer.
En el patio del castillo se puede ver la rampa helicoidal de época romana (romana, romana) que conduce a las distintas salas con interesantes decoraciones. De la sala de Clemente VII, por un corredor, se sale al Patio de Alejandro VI del que se puede descender a las antiguas prisiones y a los almacenes donde se guardaban los víveres para la guarnición. De la galería de Pablo III (de Sangallo), se puede alcanzar lade Julio II, obra de Bramante. Del vestíbulo se pasa a las habitaciones papales con la Sala Paolina decorada con estucos de Montelupo y Sermoneta. Se visita la Sala de Perseo, la del Amor y Psíquis. la Cámara de los Festones con obras de Van Dyck, Signorell,  etc. Por una escalerilla se llega a la celda de Cagliostro, el Gabinete del Delfín y el de la Cigüeña.

Salgan de los Museos, pues, y regresen por donde vinieron a la Plaza de San Pedro. En los alrededores podrán comer un menú turístico a precio razonable. Ya que de todos modos el menú consistirá en minestra, pollo arrostro o vitello, tanto da donde lo coman con tal deque no les salgacaro. Fuera del menú no se les ocurra pedir ni un triste escarbadiente.
Tomen por la Vía della Conciliazione hasta el CASTEL SANT’ ANGELO. El Castillo, naturalmente, estará cerrado porque ustedes perdieron un precioso tiempo comiendo y leyendo esta guía Igual les voy a contar ahora lo que podrán ver si regresan, o lo que se perdieron, si no lo hacen.
La entrada al castillo se halla frente al PONTE SANT’ ANGELO, reconstruido sobre el antiguo Puente de Helios del cual solo quedan los 3 arcos centrales. En 1688 Bernini le organizó el desfile de 10 ángeles que lo adornan hoy en día La construcción del castillo (que no era tal sino un mausoleo) comenzó en el 130 DC por Adriano para enterrar a su familia. Constaba en su origen de una base cuadrada y una torre cilindrica, todo cubierto de mármoles, columnas, etc. Sobre la plataforma superior se veía a Adriano conduciendo una cuadriga como la estatua era de bronce dorado, naturalmente terminó fundido como bala de cañón.

Desde aquí, por una escalera, llegarán a los DEPARTAMENTOS de los BORGIA. Estas seis salas son conocidas por las pinturas del Pinturricchio que las decoran, y más que nada por la notoria fama de los Borgiaque las habitaban. En una de esas habitaciones se realizó, porejemplo, aquél famoso baile llamado “de las castañas ” porque unas 50 prostitutas luego de bailar desnudas debieron recoger lo más rápidamente posible las castañas que les iban arrojando los invitados. Los estudiosos de películas pornográficas sabrán si esta original idea fuerecogida por la posteridadydequéformase instrumentó. En fin, una idea surrealista, pero las fantasías de la gente en general y de los Borgias en particular, son imprevisibles. A la simpática reunión asistían el Papa y sus dos hijos, Lucrecia y César. En esas época Lucrecia con sus escasos 20 años ya había repudiado a Juan Sforza quién se declaró solemne y públicamente impotente. Aunque éste se vengó iniciando aquellos rumores de los amores incestuosos del Papay su hija. Lucrecia ya había, también, enviudado de Alfonso de Aragón quién murió en circunstancias sospechosas luego de un atentado al que siguió una notable mejoría. De ambos atentados (el fallido y el exitoso) se suele responsabilizar a César, quién al parecer también amaba a su hermana, la bella Lucrecia, como se ve, una mujer muy de su familia.
La mencionada fiesta era, de algún modo, su despedida de soltera pues debía partir para casarse con su tercer candidato, Alfonso d’ Este. César en cambio, sospechoso del asesinato de su hermano Juan, luego de una vida novelesca fue a parar a los calabozos de Fernando el Católico. Luego que hubo escapado de la cárcel, murió en una estúpida pelea callejera. El Papa, aunque pasó a la inmortalidad a una edad avanzado, dadas las circunstancias de su muerte, siempre se sostuvo que había sido envenenado.
En fin. Fuera de los chismes de época, la sala de los Santos es particularmente notable por su decoración.

Naturalmente la bóveda está cubierta por los imponentes frescos de Miguel Ángel. Intentar describírselos es tan difícil (e igualmente inútil) como describir un huevo. Hay que verlo y ya está. En cuanto a los relucientes colores japoneses que ostenta, es cuestión de gustos. Yo, personalmente, prefiero la pátina del tiempo por más que se argumente que los colores responden fielmente a los originales. De todos modos el entorno es antiguo por lo cual a mí me da la impresión de una vieja dama pintarrajeada para ocultar su edad. Sobre el muro del fondo
podrán admirar el Juicio Final, pintada de mala gana por Miguel Ángel en 1534. Aretino, quien había intentado extorsionar a M. Ángel para obtener algún cuadro gratis (palabra ésta que no figuraba en el vocabulariode éste), despechado escribió: “…incluso en una casa de mala reputación, la gente apartaría la vista de ese fresco más propio para un cuarto de baño voluptuoso que una capilla” Más tarde Pío rv ordenó a Daniele da Volterra que vistiera a algunos desnudos masculinos (que, conociendo a Miguel Ángel, no debieron de ser demasiado exuberantes). Como resultado de esa operación moralizante, Daniele fue conocido por la posteridad como il Braghettone.
Las SALAS DE RAFAEL tienen el mismo acceso que la Capilla Sixtina y fueron edificados en el siglo XV. Julio II, a instancias de Bramante i, confió la decoración a Rafael de 25 años. De las cuatro salas, la de la Firma es la más hermosa. El propio Rafael aparece en el cuadro de la “Escuela de Atenas “, observando a Bramante disfrazado de Arquímedes.

Bien. Creo que un pequeño descanso y una ligera colación les caería bien pero, considerando que los MUSEOS VATICANOS cierran a las 14:00, creo que lo mejor será que sigan la visita tomando a la derecha de la Plaza San Pedro por la calle de la Puerta Angélica. Luego tomen a la izquierda a lo largo de las murallas vaticanas la vía Leone IV hasta el Viale Vaticano donde se halla la entrada a los Museos.

A la izquierda de la entrada verán la PINACOTECA con algunas obras maestras de Giotto, Melozzo da Forli, Tiziano,, Bellini, Cranach, Perugino y un San Gerónimo de Leonardo da Vinci.
A la izquierda de la entrada está el MUSEO PIÓ CLEMENTINO consagrado a las antigüedades grecorromanas, de los cuales los más imponentes (el Laoconte, el Apollo y el famoso torso incógnito) se ubican alrededor del patio octogonal de Belvedere.
De la Planta Baja (a través de la Biblioteca Vaticana) o del Primer Piso (a través de la Galería de los Candelabros), se accede a la CAPILLA SIXTNA construida en 1473, donde además se realizan los cónclaves. Está profusamente decorada con….

No. No SOLAMENTE por Miguel Ángel. En las paredes laterales podrán ver obras de los mejores pintores del renacimiento (Botticelli, Pinturrichio, Perugino, Rosselli, Ghirlandaio, etc.) Para distinguir cual es cual, más que en su instinto de catador de arte, yo me fiaría de un catálogo que podrán (haber) adquirir(ido) a la entrada a los Museos.

En el transepto izquierdo se halla la tumba de Alejandro VII (una de las últímas de Bemini). En el transepto izquierdo se abre la capilla Clementin ade Della Portay en frente la tumba de Pío VII de Thorwaldsen. En la nave izquierda está el monumento de León XI de Algardi y el de Inocencio XI realizado por Monnot. En la capilla del Coro, la decoración en estucos es de Della Porta mientras que en el corredor, el monumento de Inocenc io VID es de Pollaiolo, trasladado de la antigua basílica.
En la primera capilla de la nave derecha reconocerán (espero) a la famosa Pietá de Miguel Ángel, (la única obra firmada por él) y real izada a los 25 años apenas llegado a Roma poco después del escándalo suscitado por la venta de un Cupido que él esculpiera y que fuera vendido al cardenal di Giorgio como antiguo. Se ha discutido mucho el hecho de que la Virgen parezca más joven que su hijo, para lo cual es interesante recordar la respuesta de Miguel Ángel, que arroja una luz sobre su concepto del arte:
-”Las cosas no se pintan como se ven -dijo- y esa libertad artística está fundada en la razón”.
Claro que, si dijo eso, no se refería a La Piedad, pero bueno, lo que importa es la idea
En la tercera capilla está el sepulcro de la condesa Matilde que al igual que la capilla del Sacramento pertenecen a Bemini. En cambio la Capilla Gregoriana fue diseñada por Miguel Ángel. Finalmente debajo del monumento aPío VIII se abre la entrada a la SACRISTÍA.
Antes de entrar y ¡ ay! pagar, echen una mirada al conjunto de la Basílica. Lo cual, por supuesto, es tan solo una figura retórica porque no es ese el mejor lugar para apreciar el interior de la Iglesia. Verán que, a diferencia de algunas catedrales que ya visitaron, cuyas capillas son un verdadero museo de distintos estilos y un muestrario de obras de arte de diversas épocas, aquí se optó poruña idea global del espacio y los monumentos que encierra. Casi todo es del siglo XVI, y lo que no es, lo parece.
La Sacristía tiene varios ambientes de los cuales en el octogonal se pueden apreciar columnas de la Roma Imperial. Vean especialmente al Sagrario de Donatello, los candelabros de Cellini y Pollaiolo y la Dalmática Bizantina de Cario Magno.
Saliendo de la Sacristía entre la primera y la segunda capilla de la nave izquierda hallarán..
No. No hallarán ningún Bemini sino la entrada que lleva a la escalera de acceso a la terraza panorámica. Paguen su entraday suban.. En una época no se permitía llevar máquinas fotográficas pero la astucia de los turistas que escondían sus máquinas en los lugares más insólitos para poder sacar una foto igual a la que aparece en cualquier postal, volvió obsoleta la prohibición. Se llega primero al techo-terraza de la Basílica desde donde se continua al tambor de la cúpula. Luego se sigue hasta la 2a. terraza de observación de dónde se disfruta de un panorama inolvidable de la ciudad. Claro que NO tan inolvidable como la que obtendrán si suben a la bola de cobre de la cúpula donde solo caben 16 personas a la vez.
Si tienen la mala suerte 1) de coincidir con una excursión de 500 japoneses, de los cuales 499 querrán subir lo más alto posible para filmar, o, 2) de sentir una insoportable opresión en el pecho, acompañado de dolores en los miembros superiores y una sudoración fría….
….entonces, desciendan lentamente los cientos de escalones consolándose con la idea de que, desde el punto de vista espiritual están en el mejor lugar para un desenlace fatal de su pre-infarto.
Bien. Creo que un pequeño descanso y una ligera colación les caería bien pero, considerando que los MUSEOS VATICANOS cierran a las 14:00, creo que lo mejor será que sigan la visita tomando a la derecha de la Plaza San Pedro por la calle de la Puerta Angélica. Luego tomen a la izquierda a lo largo de las murallas vaticanas la vía Leone IV hasta el Viale Vaticano donde se halla la entrada a los Museos.
A la izquierda de la entrada verán la PINACOTECA con algunas obras maestras de Giotto, Melozzo da Forli, Tiziano,, Bellini, Cranach, Perugino y un San Gerónimo de Leonardo da Vinci.
A la izquierda de la entrada está el MUSEO PIÓ CLEMENTINO consagrado a las antigüedades grecorromanas, de los cuales los más imponentes (el Laoconte, el Apollo y el famoso torso incógnito) se ubican alrededor del patio octogonal de Belvedere.
De la Planta Baja (a través de la Biblioteca Vaticana) o del Primer Piso (a través de la Galería de los Candelabros), se accede a la CAPILLA SIXTNA construida en 1473, donde además se realizan los cónclaves. Está profusamente decorada con….

Volviendo a la Basílica, digamos que la fachada es de Mademo. Desde la ventana central se asoma el Pontífice para bendecir la multitud que se reúna sobre la Plaza. Se accede al pórtico por 5 entradas. Arriba de la entrada central, que pertenecía a la Basílica primitiva, se puede admirar la “Navicella”, mosaico de Giotto destinado también a la edificación primitiva
Una vez adentro de la Basílica verán que es imposible sustraerse a las majestuosas proporciones del conjunto, aunque la fría racionalidad de sus perspectivas hace añorar esa especie de sensación de organismo vivo que se percibe en las catedrales góticas.
La nave central de 186 metros de longitud consta de cuatro grandes arcos, sostenidos por dobles pilares, sobre los que se apoya lacornisa mayor y por consiguiente la bóveda en cañón. Frente al último pilar de la izquierda se puede ver la estatua de San Pedro, de Cambio, a punto de quedarse cojo pues uno de sus pies está desgastándose de los besos de los fieles. Lacúpula que se eleva a 120 metros sobre el nivel del piso, tiene un diámetro de 42 metros y está sostenido por cuatro enormes pilares en los que se han recavado hornacinas y pórticos. 16 grandes ventanas que se abren alrededor de la base del tambor aliviananel efecto de lacúpula. Al centro se eleva el baldaquino su tranquilidad al de Bemini que domina el altar papal. Para su construcción se fundieron las láminas de bronce que revestían el pronaos del Panteón. El altar papal mira hacia la “Confesión” de Mademo bajo el cual se halla la tumba de San Pedro. La estatua de Pío VI (el que vistió los desnudos de Miguel Ángel) es de Canova. En el fondo del ábside se levanta la Cátedra de Bemini (1656), un conjunto escenográfico donde se conserva el escaño donde se habría sentado San Pedro. A la derecha de la Cátedra está el monumento de Urbano VIII rodeado de figuras simbólicas. Otro opus del inevitable Bemini. Por la izquierda en 1550, Della Porta realizó el monumento a Pablo III bajo la dirección de Miguel Ángel.

Antes de que se rasguen las vestiduras por los artistas sojuzgados por la prepotencia de la Iglesia, recuerden que nadie lo obligaba a realizar ese trabajo., .excepto su avaricia. Y no es fácil decir que no, cuando el equivalente que cobró por el trabajo se podría traducir en unos 240.000dólares (unos 4500 dólares mensuales). Así que desechen esa romántica imagen de “artista hambriento y andrajoso” porque nuestro amigo Miguel Ángel logró acumular un a regular fortuna que invirtió cuidadosamente en propiedades y colocó en bancos (cuando no en préstamos a intereses ligeramente abusivos). Hizo lo posible, sin embargo, en ocultar su opulencia, viviendo miserablemente en una casa del Foro Trajano junto al Mercado de los Cuervos. Como además era dado a la poesía, nos han llegado unos sonetos suyos respecto a su vivienda:
“La carroña, el estiércol, los desechos,
de casa ajena a la mía viene
Puedo mudarme con ellos si quiero..”
Con respecto a su salud, escribió con parecida amargura injustificada porque al parecer era hombre sumamente sano:
“La tos y el catarro impiden que me muera,
pierdo el aire fácilmente por abajo
y sale a duras penas por mis dientes”
Y finalmente sobre su floreciente situación económica agregó:
“Todo el arte, regalo de la fama,
me ha llevado en la vejez a la pobreza,
a estar solo y dominado por extraños.
Vivo estoy aún ¡Ay! Ven muerte deprisa”
En fin. Que como poeta no hubiese pasado a la inmortalidad. Además, según Aretino, era blasfemo, débil de carácter, ingrato, avaro y homosexual.
Lo de avaro no hay duda. En cambio la debilidad de su carácter era bastante discutible pues se peleó con Dios y todo el mundo y como prueba al respecto está su nariz rota de un puñetazo merecido. Sus relaciones con el propio Papa fueron sumamente tormentosas. En cuanto a la acusación de su homosexualismo, se basa en su predilección por los discípulos jóvenes y guapos y, en particular, en unos sonetos amorosos, supuestamente dirigidos a su amigo Tornrnaso Cavalieri. Dado que la Inquisición perseguía a los homosexuales (y vaya como ejemplo el juicio a Verrochio y Leonardo da Vinci) no parece muy probable que hiciera público unos versos tan comprometedores. La explicación que se maneja al respecto es que el vocablo “signior” que utiliza sería una manera familiar de dirigirse al “amor” en general y noa Tommaso en particular. Vaya uno a saber. Lo que es seguro es que tenía algún problemita con respecto al sexo, pues el idem de sus figuras masculinas podían figuraren el anti- libro de Guiness.
Ahora claro, si ustedes no aprovechan para leer estas notas en el hotel por la noche, mejor será que se las salteen. Total ¿para qué les van a servir si no van a poder visitar nada de lo descrito por pasarse el tiempo leyendo?

LA BASÍLICA se levanta en el lugar del circo de Nerón en el supuesto lugar del martirio de los cristianos y tumba de San Pedro. La Basílica  primitiva de cinco naves del siglo V fue elevada por orden de Constantino
y estaba adornada de magníficos mosaicos y frescos, pero sucesivos incendios la deterioraron completamente. En 1506 el Papa Julio II colocó la piedra fundamental de una nueva Basílica cuyos planos fueron diseñados por Bramante.
El Papa Julio hizo correr casi tanta tinta a los historiadores como su antecesor Alejandro Borgia quién accediera al trono de San Pedro en ese complicado año 1492 tan recordado con dispar entusiasmo a uno y otro lado del Océano.
Al Papa Alejandro se le reprocha haber faltado al voto de castidad al menos 6 veces (tuvo 6 hijos), aunque es razonable pensar que si no pecó más a menudo es indudable que tuvo una terrible mala suerte. También fueron muy comentados (desfavorablemente) sus posibles incestuosos amores con su hija Lucrecia, algo entreverada sentimentalmente con su hermano César y con una sospecha aficción a los venenos. En fin: una familia que sirvió de inspiración a innumerables teleteatros tropicales.
Si bien el Papa Julio tuvo un vida sentimentalmente hablando discreta, se le reprocha con razón, haber sido un monstruo de egocentrismo. Comenzó por encargarle a Miguel Ángel un suntuoso mausoleo que debía eternizar su memoria. Una vez que éste hubo comprado los mármoles, decidió que solo la Basílica de San Pedro sería suficientemente grandioso para glorificar su memoria.. El veleidoso Santo Padre, que se entretenía en guerrear con los españoles contra los vénetos, y con éstos contra los franceses, también se hacía de tiempo para modificar cada tanto el proyecto de Miguel Ángel para su tumba. Estas indecisiones que se arrastraron a lo largo de muchos lustros, le amargaron la vida al artista quién veía acumularse los mármoles sin poder hincarle diente al trabajo pues, para peor, era continuamente interrumpido por nuevos proyectos del Papa.
En uno de esos interludios pintó la Capilla Sixtina, un trabajo que lo fastidió soberanamente, cosa que es comprensible si se su tranquilidad al viajar piensa que debió pintarla colgado del techo como un murciélago. Aunque también es cierto que lo que a él más le molestaba era el hecho en si de pintar ya que consideraba que la pintura “es la oscuridad” mientras que la escultura “es la luz de la sabiduría “.

Buongiorno.
Bueno…No ponga esa cara tan mustia…Pincharse una inocente ampollita no es una operación de alto riesgo.. .siempre y cuando se haya acordado de desinfectar la aguja con un fósforo. Y aunque no lo haya hecho, igual es muy pronto para que sienta los síntomas del tétano. Por otra parte no es mi culpa que usted haya comprado esos championes con ese absurdo instrumento de tortura que por detrás se le clava en el tobillo. Rellene entonces la parte del talón con unos cartoncitos y salga rengueando lo más rápidamente que pueda.
Tome en cualquier lado un dedalcito de café con roscas, y para que vea que no soy un insensible a su dolor, les permitiré que se tomen un “pullman “, si me prometen que en lugar de dormitar van a mirar por la ventanilla hacia afuera.
Luego de cruzar el Tiber y reconocer la familiar silueta del CASTEL SANT’ ANGELO (desde donde una Tosca parecida a María Callas se arrojó al vacío luego de mataral malvado Scarpia), tomarán por la Vía de la Conciliazione hasta la Plaza San Pedro.
La concepción, exacerbadamente barroca, de la Plaza se debe a Bemini quién la edificó en 11 años a partir de 1656.
Las 284 columnas conforman dos galerías coronadas por 140 estatuas que, en un simbolismo algo obvio, se abren como dos brazos para recibir a los pueblos en el seno del cristianismo.
La simetría se completa con dos fuentes iguales y en el centro el obelisco que Calígula le robó a los egipcios y que Nerón colocó en el Circo Máximo. En medio de enorme expectativa, 150 caballos y 800hombres y alguna complicada maquinaria, trasladó el monolito a su ubicación actual.
Curiosamente los egipcios, aparentemente sin tanta alharaca ni maquinaria, llevaban sus obeliscos de un lado para otro como si se tratara de cajitas de fósforos

Otro atractivo del circo era que hombres y mujeres se sentaban juntos, a diferencia de lo que sucedía en el Coliseo, por lo cual era un lugar preferido para entablar relaciones con fines más o menos serios. Ovidio, por ejemplo, en el “Artedeamar ” aconseja a sus discípulos a que concurran al Circo para sus conquistas. Supongo que en el peor de los casos siempre podían buscar consuelo con las prostitutas que atendían bajo el aporticado.
Algunos emperadores hacían cubrir la arena con polvos preciosos (minio, malaquita) para que brillara, y la adornaban con estatuas y fuentes. El obelisco traído de Tebas, que actualmente se levanta frente a San Giovanni in Laterano estaba precisamente ubicado en el Circo. El marcador de la carrera consistía en 7 delfines de bronce que giraban cada vez que los aurigas daban una vuelta a la pista.
Dejando el circo, la vía dei Cerchi desemboca en la Vía delle Terme de Cara-calla que lleva a las TERMAS DE CARACALLA. Estas imponentes termas fueron construidas entre el año 206 y el 211 con una capacidad para1600personas Para una descripción detallada los remito a la página 190. Simplemente remplacen la palabra “Diocleciano” por “Caracalla” y ya está. Originalmente los muros de ladrillo solían estar cubiertos con mármoles polícromos.
Siéndolas 18:30, hora de cierre de ¡as Termas, salgan de las minas, no sin antes averiguar si hay alguna función de ópera prevista para esa noche. Como sabrán son famosas las representaciones de la ópera Aida que se llevan a cabo en medio de elefantes, camellos, caballos y yo qué sé que más.. Claro que no son muchos los cantantes famosos que arriesgan su voz cantando al aire libre. Una vez en pleno desfile triunfal al son de las trompetas un elefante decidió responder al “llamado de la naturaleza”. Lo cual tratándose de un elefante difícilmente puede pasar desapercibido Arturo Toscanini que dirigía la orquesta se limitó a comentar lacónicamente:
“Es un maleducado pero demuestra tener un aguzado sentido crítico”
Como veo que ya están a punto de desmayarse, creo que será mejor que regresen al hotel por autobús. Para ello pregunten a cualquier transeúnte sin máquina fotográfica al cuello.
-¿ Qué pullman debo prendere per la Stazione Termini ?
Si no logran recordar eso por estar casi cianóticos de cansancio, bastará que digan con aire de desesperación:
-¿Stazione Termini?
Una vez frente a la Estación intérnense en una famosa Pizzería que verán al costado de la misma, donde por una módica suma podrán consumir una variedad casi infinita de pizzas (incluso uno tipo tortilla con papas).
Luego, haciendo como que no se dan cuenta del ambiente bastante espeso alrededor de la estación a esas horas, regresen al hotel y caigan desfallecidos en la cama
Adomani.

El interior de la Iglesia fue decorada por los Cosma (siglo XII) a quienes ustedes ya habían conocido en Sta. María in Arcacoeli, sólo que en esa oportunidad les dije que eran del siglo XIII. Probablemente hayan vivido a fines del siglo XII o comienzos del XIII. Frente al sagrario de la Iglesia se ve el Puente Palatino desde donde se pueden observar los restos del puente Emilio (179), 11 amado el Puente Roto por motivos algo obvios.
Ahora aléjense del Tiber por la vía de Cerchi que corre entre el Palatino y el CIRCO MÁXIMO que supo tener una capacidad para 100.000 espectadores, aunque ya no queda prácticamente nada para ver. La primera construcción (de madera) se remonta a los Reyes Tarquinios. Más tarde fue ampliado por Cesar, Claudio y Nerón. Sufrió dos incendios; uno bajo Nerón (el notorio y nunca comprobado que se le atribuye) y otro bajo Dominiciano aquién, sin embargo, nadie tacha de incendiario. En tiempos de Pompeyo, éste hizo rodear la arena con una baranda de hierro que cedió ante el embate de unos elefantes enardecidos. Cuando Antonino, se hundieron las graderías (probablementede madera) matando a los espectadores. Un desastre similar en épocas de Diocleciano aplastó a 13.000 En fin. A pesar de estos pequeños inconvenientes la gente concurría con creciente entusiasmo a ver (y a apostar ilegal mente) a las carreras de caballos que se realizaban en el circo. En sus lados menores, el circo presentaba tres arcadas en forma de hemiciclo donde atendían astrólogos, pasteleros y prostitutas.
Para aquellos que han sido afectos a las películas de Ben Hur en adelante, parece inútil describir como era ese espectáculo predilecto de Cecil B. de Mille. Los aurigas victoriosos gozaban de una fama solo comparable con el de algunos jugadores de fútbol actualmente. Y su remuneración era igualmente fantástica Por ejemplo un tal Diocles habiendo ganado 3000carreras, se retiró con una fortuna de 35 millones de sestercios.

A pocos pasos de allí verán el Tíber y casi enfrente de ustedes la isla tiberina, con forma de barco, consagrada a Esculapio. Siguiendo por la calle del Teatro Marcello se pasa por la casa-fortaleza de los Crescenzio (siglo XII) para llegar al Foro Boario consumido en el antiguo puerto de Roma Desde tiempos antiguos ese era un lugar de activo intercambio comercial entre latinos y etruscos que vivían a cada lado del Tiber. Podrán ver un templo redondo y otro rectangular, tan bien conservados que mas bien parecen maquetas a escala reducida de templos más grandes. El de planta circular es (mal) conocido como de Vesta porque su planta se parece a la del esa diosa en el Foto Romano. En general se supone que estaba consagrado al sol. El de la planta rectangular en cambio se conoce con el curioso nombre de TEMPLO DE LA FORTUNA VIRILE, aunque algunos feministas recalcitrantes lo llamen MATER MATURA. Probablemente ambas versiones sean erradas y en realidad haya estado dedicada al Dios Portunus (del puerto). El arco de Gianmo Quadrifonte era tan solo un espacio cubierto para amparar a los mercaderes. La iglesia de San Giorgio in Velabro del siglo VII con su simpático campanario románico tiene adosado el Arco degli Argentan. Frente al arco está el acceso a la CLOACA MÁXIMA la que, contrariamente a las reminiscencias colibacílicas de su nombre, servía para llevar las aguas que bajaban de las colinas hacia el Tiber. De todos modos si no tienen ganas de visitarlo, no lo hagan. Sigan entonces hasta la encantadora iglesia de STA. MARÍA IN COSMEDIN. Esta iglesia fue construida en el siglo VI sobre el Ara Máxima de Hércules, En el siglo XII se le agregó el pórtico actual y el campanario. A la izquierda del pórtico se ve la máscara conocida como LA BOCA DE LA VERDAD. Según la creencia popular si un mentiroso mete la mano en la boca de la máscara ésta lo muerde. La realidad mucho más prosaica es que en su origen era la tapa de un pozo con la semblanza de una divinidad fluvial. Igual, por si acaso, absténgase de meter la mano a menos que lleve consigo su seguro médico.

Ahora están pasando por el Foro de Trajano (espero que aun se acuerden que ya lo estuvieron contemplando) para desembocar frente a la inefable Remington. Rodéenla y tomen por la vía del Teatro Marcello. La calle de Campitelli que sale a su izquierda conduce en pocos metros a la Plaza del mismo nombre donde se asoma la IGLESIA DE SANTA MARÍA IN CAMPITELLI que de todos modos está en su camino y su tranquilidad al viajar además tiene una virgen de esmalte del siglo XIII. No tiene nada de particular pero es un remanso después de tanto templo romano deteriorado. Para su información no más, ¡es aviso que la Vía dei Funari (cordeleros) lleva a la Iglesia de S. Caterina a pocas cuadras de allí. Pocos pasos más adelante está la Piazza Mattei con la encantadora Fontana delle Tartarughe de 1585. Si están más interesados en sus pies que en fuentes y tortugas, de la Plaza Campitelli podrán pasar por el Pórtico de Octavia construido por César en honor a su hermana, para llegar al TEATRO MARCELLO. Al oeste del pórtico se extiende el Ghetto judío. El edificio neo-clásico-neo-nada que se refleja en el Tiber a su derecha es la sinagoga.
El Teatro Marcello, edificado por el César en honor a su sobrino, era el más grande de toda Roma con su capacidad para 12.000 espectadores. Constaba de tres formaciones con 52 arcos de los cuales se conservan dos con solamente 12 arcos. Aunque y a les dije que las obras de teatro que se representaban en la época imperial eran horribles, eso no parece razón suficiente para que los propios romanos hayan comenzado a desguazarla ya en el 370 para reparar el vecino Ponte Cestio. Porque si ese antecedente hubiera cundido ¿cuántos teatros quedarían en pie? ¿y qué teatro se atrevería a representar a un autornuevo si unacrítica demoledora podía producir efectos idem en el propio edificio?
En el 1500 se construyó el Palacio Orsini sobre el teatro, evitándose así que fuese completamente desunido.

Las luchas correspondían a distintas modalidades de armas (escudo, espada rodela puñal, etc.) y generalmente las parejas se formaban mediante sorteo. En algunos casos, sin embargo, se hacían parejas ex profeso para aumentar la diversión. Por ejemplo se recuerda la lucha de una mujer con un enano en un espectáculo organizado por Diocleciano, que dio mucho que hablar por su originalidad.
La tesis de que los cristianos eran martirizados allí es bastante discutible pero al menos salvó al Coliseo de ser destruido al ser declarado por Benedicto X, lugarconsagrado a los mártires cristianos.
Luego de visitar el Coliseo tomen por la VIA DEI FORI IMPERIALI. A su derecha pasarán por el TEMPLO DE VENUS Y ROMA que se reconoce por la original idea de plantar arbustos en el lugar de las columnas que faltan. Al lado está STA. MARÍA NOVA una iglesia del siglo X cuya fachada fue transformada en el 1600. El campanario es del siglo XII y en el convento adyacente se aloja el Museo del Foro. Siguiendo se verá la Basílica de Majencio. Luego verán la IGLESIA DE LOS SANTOS COSME Y DAMIÁN En su única nave se conservan decoraciones del seiscientos y en el ábside mosaicos del siglo VI. A la izquierda están los restos del FORO DE AUGUSTO dedicado por éste a Marte Vengador por haberle ayudado, el dios, a vencer a Bruto y Casio comprometidos en el asesinato de César. Quedan en pie algunas columnas con restos del pórtico y el aula donde se alojaba laestatua monumental de Augusto. Detrás de este foro está el de Nerva con restos del templo de Minerva. Todo esto último para fanáticos de la arqueología. La terraza que se asoma sobre el foro de Augusto pertenece a una extraña construcción medieval conocida como CASA DE LOS CABALLEROS DE RODAS. Conserva un par de hermosas salas del 1400.

Por ejemplo en “Procnea y Tereo ” éste último violaba a su cuñada Filomena. Luego le cortaba la lengua para que no anduviera desparramando chismes por ahí. Filomena, muja de ingenio al fin, le escribe su deshonra a Procnea. Esta reacciona con toda lógica descuartizando a su hijo y ofreciéndoselo a Tereo en una fuente. En otra popular pieza que narraba los incestuosos amores de “Macaris y Canacea”, el propio emperador Nerón hacía de Canacea. Un riesgoso papel considerando que debía parir en el propio escenario un pequeñuelo que Eolo arrojaba a sus podancos.
Volviendo a los gladiadores, hay que reconocer que la popularidad creciente del espectáculo incluso llegó a preocupar a algunos emperadores que realizaron algún tímido intento por limitar el número de espectáculos y la cantidad de gladiadores que intevenían. Los 120 permitidos en la época de Claudio pasaron gracias a la inflación a la impresionante suma de 10000 que se masacraron para complacer a Trajano. O sea que, calculando benévolamente que solo la mitad de ellos moría, igual los estudiantes de medicina en Roma no debían hallar muchas dificultades para agenciarse cadáveres para disecar.
Pronto se hizo indispensable la construcción de un lugar adecuado y permanente para albergar el espectáculo que, al principio se reducíaa la lucha entre los gladiadores. Pero siendo que lo que separa a los humanos de los animales es su espíritu inquieto, no pasó mucho tiempo antes que fuese necesario buscarle variantes más sádicas las luchas y luego agregarle bestias salvajes para satisfacer a esos verdaderos sibaritas de la hemoglobina.
Pero volvamos al Coliseo. Su construcción fue iniciada por Vespasiano y continuado por sus hijos Tito y Dominiciano. Es de forma elíptica con un eje mayor de 150 metros y una circunferencia de 527. Podía contener a 45000 personas sentadas y 5000 más de pie. Su pared extema de travertino y ladrillos se elevabaa50 metros constituida por4pisos. Los tres primeros a base de arcos divididos por columnas de distintas órdenes. El ultimo piso estaba decorado con pilastras, escudos de bronce, y agarraderos para el velario (un sistema de toldos para casos de lluvia o sol insoportable). Los 84 arcos numerados llevaban al público a los pisos elevados mientras que cuatro entradas principales conducían a la arena. Una sala decorada con estucos servía para la espera del emperador quién luego pasaba al palco desde donde asistía al espectáculo junto a las personal idades de más rango que se ubicaban a su alrededor. Las gradas se organizaban desde abajo hacia arriba en tres sectores donde el de abajo correspondía a los abonados con su nombre grabado en mármol. Los más pobres se apretujaba en el gallinero arriba de todo.

Bien. Abandonen el recinto luego de haber controlado con la guía que no se olvidaron de ver ni siquiera una mísera piedrita pues volversignificarápagarnuevamentesu billete de entrada. Ante ustedes está ahora el magnífico ARCO DE CONSTANTINO levantado para celebrar la victoria de éste sobre Majencio en el año 313. Para construirlo se utilizaron restos de los templos de Trajano y Adriano. Si logran cruzar con vida la vía de circunvalación podrán acceder al COLISEO (un inmenso anfiteatro llamado así por una estatua colosal ya inexistente del inolvidable Nerón). Los anfiteatros se crearon para albergar la lucha entre gladiadores, un espectáculoque había surgido algo tímidamente en el siglo 1, adquiriendo rápida popularidad. Tan es así que pronto fue aprovechado por los candidatos a magistrados como plataforma política. Y tan eficaz debió resultar esa fórmula que en el 62 AC el Senado se vio obligado a aprobar una ley anulando la elección de magistrados que hubiesen ofrecido ese tipo de espectáculos para granjearse el favor de los ciudadanos.
Claro que, hecha la ley, hecha la trampa Por ejemplo Curión, candidato a Magister apoyado por César, ofreció un espectáculo de juegos escénicos…. complementado por juegos gladiares. Para celebrar la memoria de su padre fallecido. Lo de Curión fue una experiencia interesante por dos motivos.
1) Desde el punto de vista constructivo, pues ideó un sistema de teatros móviles que, para la representación teatral se daban la espalda y para los gladiadores giraban formando un enorme óvalo. ¿Cómo? ¡Vamos! Por supuesto que eran de madera.
2) Desde el punto de vista social demostró cuánto más se interesaba la gente por los gladiadores que por el teatro.
Esa comprobación sería más lamentable si en Roma se estuviese representando Esquilo o Sófocles. Pero la verdad es que lo que andaba en boga eran unas bazofias que dejaban al teleteatro venezolano a la altura de inolvidables obras literarias.

A la izquierda se ve el pasaje subterráneo construido por Nerón para enlazar al Palatino con su residencia de la Domus Áurea. Pasando por la derecha se llega por medio de un pasaje al PALACIO DE LOS FLAVIOS, construido por Dominiciano. Queda como testigo del pasado lujo, el pavimento del Triclinio (el comedor). La fachada del palacio estaba orientada hacia el Arco de Tito y constaba de varios pisos. En uno de ellos estaba el trono donde Dominiciano (hermano de Tito) recibía a los asuntos de justicia que se planteaban. Le gustaba que lo llamaran Dios y se hacía besar los pies, costumbre antihigiénica que los romanos no aprobaban. Tácito lo acusaba de haber ayudado a su hermano Tito a pasar al otro mundo cubriéndolo de nieve cuando aquél se enfermó. Aunque el testimonio de Tácito (que odiaba a Dominiciano por razones personales) es algo subjetivo, igual muy amado no debió ser pues murió apuñalado, cosa que tampoco significa mucho ya que de los últimos 10 emperadores, 7 habían muerto con ayuda interpuesta. Como diría Shakespeare: “había algo podrido en Roma”.” De inmediato se pasa al ESTADIO DE DOMINICIANO que constaba de un patio alargado cuyo extremo absidal separaba con una cortina de mármol al emperador de los mortales. Estaba destinado a grandes recepciones, gimnasia y espectáculos privados. Entre el pórtico que lo rodeaba se habían instalado estatuas. De todo eso queda muy poco gracias a la gestión del Papa Julio UI, quién, si en el infierno existe un círculo para los destructores de arte, allí debe estar asándose junto a Carlos V.
Su decisión de buscar mármoles para edificar su Villa Julia en el año 1551 convirtió al estadio en una cantera de mármol. Un tal Ronconi le vendió al Papa cuánta columna teja y pedazo de estatua pudo rastrear. Otros anónimos hurgadores le siguieron destrozando todo lo que caía entre sus manos para venderlo como mármol reciclable. Unas 20 amazonas, el Hércules de Lisipo del Palacio Pitti y la bella Juno del Museo Nacional se escaparon de la masacre por estar más enterrados que el resto de los valiosos objetos que marcharon como chatarra su tranquilidad al viajar
Contorneando el hipódromo se llega al Palacio de Septimio Severo del que no queda ni rastro y a una terracita con hermosa vista sobre Roma. Se regresa bordeando la vía Barberino.

El arco ante ustedes es el de TITO con relieves que representan la derrota de los judíos y la apoteosis de Tito elevado al cielo por un águila. De verdad que papá Vespasiano debió desatar muy satisfecho con su hijo Tito.
Bien. Ahora tuerzan a la derecha para visitar las ruinas de PALATINO, donde Rómulo trazó los legendarios planos primitivos de la ciudad de Roma.
Las minas en si no son demasiado imponentes y tienen mayor valor histórico que estético, pero después de recorrer el foro, en un día de sol, los jardines Famesios y todo el arbolado del Palatino resultan un verdadero oasis.
Ahora el ij a uno de esos añosos árboles que, si vio corretear a Calígula montado en su caballo (Icitatus) al que quiso nombrar cónsul y adornaba con perlas, no se va a asombrar de verlos a ustedes comiendo un modesto sandwich de jamón y queso.
Descansen un rato, pero no demasiado porque en realidad hasta ahora su mayor esfuerzo consistió en identificar cada piedrita con su equivalente en esta guía. Desde los jardines Famesios se disfruta de una magnífica vista sobre las minas del foro. Detrás de los jardines está la CASA DE LIVIA, mujer de Augusto. Por un arco se pasa al patio que estaba parcialmente protegido por un techo sostenido por dos columnas y rodeado de algunas habitaciones que aun conservan hermosos frescos de estilo pompeyano. Las conserva porque, creo que ya no se permite verlos. Los turistas y sus flashes suelen ser más depredadores que las huestes bárbaras.

Con mucho esfuerzo de imaginación podrán ver el patio alrededor del cual se elevaban las dos galenas superpuestas sobre las que daban las habitaciones de las mujeres. Con algún exceso de imaginación se pueden reconocer el horno, el molino, las termas, la cocina, y el pequeño larario donde se ubicaban las divinidades familiares, etc.
Siguiendo por la Vía Sacra se van a encontrar con el templo de ANTONINO Y FATUSTINA disfrazado de Iglesia de San Lorenzo in Miranda. Lo que solía ser el pronaos es ahora la fachada del iglesia Antonino era uno de esos escasos seres de quien todo el mundo (incluyendo los historiadores) hablaban bien. A ese milagro contribuyó sin duda el hecho de que, al ser nombrado emperador, hubiera ingresado toda su fortuna personal en las arcas del estado. De su mujer Faustina en cambio, todo el mundo decía pestes. Sin embargo, a pesar de que le amargó la existencia, Antonino le erigió un templo creando de paso un fondo para la educación de las muchachas pobres.
A la derecha del templo se descubrió una necrópolis arcaica. Inmediatamente después van a llegar al TEMPLO DE ROMULO (hijo de Majencio, no de la loba). Su puerta de bronce es la original y da a una rotonda que durante muchos años comunicaba con la Iglesia de los Santos Cosme y Damián que verán cuando recorran la Vía dei Fiori Imperiali.

Como les decía, un poco más a la derecha, están los restos del templo de Julio César. El templo fue mandado construir por su sobrino Octaviano en el lugar donde, algo apresuradamente, el Senado hizo levantar una columna apenas se supo que J. César había donado su fortuna por testamento al pueblo.
A la derecha del templo se levanta el arco de Augusto. Junto a él, la FUENTE JUTURNA donde habrían bebido los caballos de Castor y Polux luego de la batalla Por ese motivo las aguas se consideraban milagrosas y a su alrededor se habían levantado casas para alojar a los enfermos. Fuentes igualmente terapéuticas en otros lugares del imperio provocaron la muerte de más de un enfermo crédulo, entre otros notoriamente el del emperador Vespasiano quién murió de colicos luego de intentar curarse con las aguas de la Fuente Cottorella. Contra el Monte Palatino se levantaba el templo de Augusto y la Iglesia de Sta. María la Antigua Esta última se derrumbó en el siglo XIII pero los frescos superpuestos que aun se conservan son una verdadera lección de la evolución de la pintura entre los siglos V y X. El templo de planta circular, ante ustedes, es el TEMPLO DE VESTA. En la celda circular se conservaba el fuego perenne que simbolizaba el hogar, la familia, etc. La CASA DE LAS VESTALES, contigua al templo, alojaba a las 6 vírgenes cuya función era mantenerse como tales y además cuidar del fuego. Ambas funciones les aseguraban algunos privilegios como el de una dote que les concedía el estado. Cosa bastante necesaria considerando que debían buscar marido luego de 30 años de obligada castidad. Aunque inexplicablemente el cargo era muy codiciado (las candidatas, todas de la clase patricia, se elegían entre 20 postulantes), muchas se arrepentían de su voto. Con lo cual, si eran descubiertas, se aseguraban un cómodo entierro vivas con un pan y una llama. La frustrante (no siempre) vida sexual de las vestales dio pie a muchas novelas regulares y a alguna ópera valiosa.

Frente al Pórtico de los Dioses Condescendientes podrán ver las 8 columnas de granito del TEMPLO DE SATURNO. Las saturnales que se celebraban all í dieron origen a nuestros carnavales. Recorriendo la Vía Sacra verán a su derecha (o mejor dicho no lo verán porque solo quedan las bases de los pilares) la BASÍLICA JULIA, comenzada por César y terminada por Augusto. Luego pasarán junto al templo de CASTOR Y POLUX del que quedan en pie tres hermosas columnas corintias.
Los gemelos Castor y Polux, a pesar de ser hijos de Zeus, eran unos advenedizos en el Olimpo. Ingresaron allí gracias a esa especie de franquicia que se abrió para los dioses de los pueblos vencidos.
Como se sabe los romanos eran sumamente hospitalarios para acoger todo tipo de divinidades lo cual sin duda constituía una hábil política para asimilar los pueblos extranjeros que de este modo podían integrarse sin dejar de conservar sus creencias. La consecuencia inmediata fue una superpoblación del Olimpo donde los dioses y semidioses se codeaban con divinidades egipcias que bajo Calígula adquirieron mucha popularidad. Castor y Pólux gozaban de la preferencia popular, primero porque eran gemelos y se sabe que los romanos tienen una debilidad por ellos, segundo porque los ayudaron a ganar la batalla del Lago Regilio contra los tarquinios.
Un poco más a la derecha están los restos del templo de Julio César…
No. Ese no es el templo de Julio César si no…
Si. Entiendo que todos los templos se parecen… que son casi iguales. ¿Y qué quiere que le haga? Yo no le estoy reprochando nada. Simplemente le quiero aclarar las cosas. Usted tiene que pensar que los templos no eran para ser usados sino que apenas si rodeaban la estatua del Dios de tumo. Su única función era servir al culto de los sacerdotes. Y como bien se sabe, ni los dioses ni los sacerdotes se caracterizan por ser excesivamente progresistas. Tampoco en arquitectura.

Delante de la Curia se abría un espacio llamado Comitium donde se reunían las Asambleas Populares. Todos los acontecimientos que marcaron la vida de la Roma republicana se desarrollaron allí: funerales, ejecuciones y hasta banquetes. Se recuerda uno famoso que dio César para 22.000 invitados!!! Allí fue donde César rechazó la corona real que le ofreció el Senado un día antes de su muerte. También es el lugar donde Antonio pronunció ese famoso discurso fúnebre que inmortalizó Shakespeare y arruinó Marión Brando. Allí se convocaba al pueblo para oír la rendición de cuentas de los cónsules y para discutir las leyes. Un magistrado desde I Rostri le daba la palabra a los que querían intervenir en la discusión. En frente se ve el LAPIS NIGRI (piedra negra) que César mandó colocar probablemente para preservar lo que se consideraba la tumba de Rómulo (el hermano de Remo). Se puede bajar al sepulcro por una escalerilla donde dos basamentos posiblemente sostenían dos leones. Hay además una estela arcaica con el texto latino más antiguo que se conoce.
Inmediatamente se llega al ARCO DE SEPTIMIO SEVERO del año 203 DC, con bajorrelieves que celebran las victorias de éste contra partos y árabes. Septimio Severo fue el primer emperador de origen judío y para peor africano A él se le debe la dudosa novedad de la introducción del servicio militar obligatorio (aunque estaban exentos del mismo los nacidos en Roma). La base redonda cerca del arco marcaba el centro de Roma.
A la izquierda están IROSTRI, es decir las tribunas desde la cual hablaban los oradores de la época imperial. Actualmente solo resta la plataforma.
No. A pesar de ese curso elemental de italiano que usted hizo, I Rostri se llaman así por los espolones de los barcos apresados por los romanos en Anzio. I Rostri están orientados hacia la Plaza del Foro dominado por la COLUMNA DE FOCA (608 DC) levantado para honrar a ese emperador de Oriente. Detrás, los basamentos que se ven, corresponden al templo de Diocleciano. Cerca de la columna de Foca se encuentran los Plutei deTrajano. Se trata de paneles esculpidos que oficiaban de antepecho en la tribuna de I rostri. Se reconocen allí los distintos animales que se utilizaban para los sacrificios divinos. Si no lo encuentran por ahí es porque están guardados en la Curia. La Vía Sacra con fragmentos de su empedrado original pasa junto al templo de Diocleciano, cruzando todo el foro hasta el Arco de Constantino.

Una vez adentro, tras haber cumplido con su deber, verán a su derecha las ruinas de la BASÍLICA EMILIA, una construcción de ladrillo en cuatro naves (siglo U) que servía para reuniones de negocios y la administración de la justicia. Dos funciones éstas que con alarmante frecuencia suelen ir de la mano también ahora.
Solía estar rodeado de pórticos y aun se pueden ver las huellas del incendio que la destruyó. Al lado de la Basílica, el edificio de proporciones poco graciosas es la CURIA, dónde funcionaba el Senado romano. Luego que se la libraron de las obras que la habían disfrazado de iglesia, quedó muy aproximadamente con su aspecto original. Se pueden apreciar el revestimiento de mármol y los rellanos donde se ubicaban los escaños de los senadores. Aunque se supone que la erigió Tulio Ostilio y la reedificaron Sila, Julio César y Dominiciano, popularmente se la asocia con Julio César. Tal vez porque él supo morir allí con otra frase célebre: “Tu también, hijo mío Brutus”. Se refería, claro, a su hijo bastardo Bruto, quién lo apuñaló junto con los demás conspiradores, para que todos fuesen igualmente responsables de su muerte. Un estratagema que utilizaría Agatha Christie en su famoso “Crimen en el Orient Express”. Los funerales que siguieron a su asesinato fueron los más solemnes que recuerda Roma pues era muy amado por su pueblo y por sus soldados. Tal vez excesivamente amado por éstos últimos, de donde aquél malicioso dicho que lo llamara: “el marido de todas las esposas y la esposa de todos los maridos “. Según Suetonio, el gran chismoso de la época, Julio César comenzó su carrera como amante del rey de Bithnia, aunque luego matizó su vida sexual con cuatro casamientos e innumerables concubinatos. Entre los más notorios, con Cleopatra, un verdadero símbolo sexual de esos años. Todo eso a pesar de su reluciente calva que le dio el sobrenombre de “moechus calvus ” (calvo mujeriego).
Se sabe que el pueblo conmovido cantaba en su funeral una canción que, aunque era de data muy anterior, parecía haber sido escrita a propósito para esa ocasión:
“¿Los he salvado solo para que me perdiesen?”

Sobre una pequeña plaza a su izquierda verán la Iglesia de San José de los Carpinteros levantada en 1540 sobre la antigua CÁRCEL MAMERTINA, de dos celdas. Entre los que disfrutaron de las cómodas instalaciones carcelarias se cuentan Vecingetorix y Jugurta. En la segunda celda San Pedro habría hecho brotar agua para apagar la sed de los demás encarcelados, aprovechando de paso para bautizarlos a todos, inclusive a los carceleros. Como la cárcel está construida en un gran pozo de agua, posiblemente el milagro no le haya costado gran esfuerzo. Frente a la Cárcel se hallan las iglesias superpuestas de los santos Lucas y Martina (siglo XVII). Pietro de Cortona hizo algunos trabajos en la fachada y altar Mayor de la iglesia inferior.
¿Qué quién es ese señor?
Es el cobrador de los billetes de acceso al Foro. ¿O es que ustedes fantaseaban con la idea de visitar todo eso gratis?
Así que apártense a un lugar más discreto para poder desprenderse el pantalón y tratar de encontrar ese cómodo cinturón que su señora le fabricó para ocultar sus liras a salvo de ladrones y de usted mismo.

Saquen fotos, bajen a la Plaza y rodeando el Palacio Senatorial, sigan por la vía del Foro Romano. Contra la terraza verán el pórtico de los DIOSES CONDESCENDIENTES (375). Debajo del pórtico del que aun subsisten 9 columnas, se hallaban los 12 dioses más importantes. Cerca se encuentran las 3 columnas corintias del Templo de Vespasiano, uno que supo pasar a la historia con una frase célebre: “Puto deus fio”. Lo cual a pesar de sus equívocas interpretaciones significa “creo que me vuelvo Dios “. Con lo cual quiso satirizar la costumbre romana de divinizar a los emperadores muertos. Se le recuerda, entre otras cosas, por vender carísimos los puestos públicos. Se justificaba diciendo “de todos modos son ladrones mejor es que le vayan restituyendo al estado algo de lo que le van a robar”. Después mandó a su hijo Tito a poner orden en Palestina, tarea que este cumplió acabadamente arrasando la ciudad de Jerusalén y matando (según Tácito a600.000judíos) Vespasiano, satisfecho con la victoria de su hijo, hizo construir el Arco Triunfal de Tito que verán más tarde, para recibirlo. El gozo, sin embargo, se le vino al pozo cuando Tito le presentó a su novia judía, la princesa Berenice. Murió incómodamente de pie porque decía que así debía morir un emperador. Lo cual es doblemente meritorio considerando que su muerte se debió a cólicos por haber tomado las aguas envenenadas de una fuente terapéutica en Rieti.

La iglesia, de fachada humilde pero agradable, consta de tres naves sostenidas por columnas de diverso origen. El techo de la nave central muestra motivos navales para conmemorar la famosa victoria de Lepanto (o derrota según se sea turco o no). Gran parte de los monumentos de la Iglesia se deben a los Cosma que vivieron en el siglo XIII. Por ejemplo es de ellos el mosaico en el recuadro alto de la puerta lateral. En cuanto al interior, miren el admirable San Antonio de Benozzo Gozzoli en la 3ra. capilla de la nave izquierda. A la derecha de la entrada. la piedra tumbal encajada en la pared, es de Donatello. En la primera capilla de la derecha hay unos hermosos frescos del Pinturicchio. Observen las dos tumbas decoradas por los Cosma en el extremo del transepto de derecha. También ellos son los autores de la tumba donde descansa (pero poco) el Cardenal Acquasparte, incinerado para siempre por Dante en la Divina Comedia. Su féretro se halla en el fondo de lacapilla del transepto izquierdo. Sobre el altar se ve una Madonna bizantina aunque de lejos la obra más popular de la Iglesia es el niño de Aracoeli, considerado uno de los tantos milagrosos que se encuentran en Italia. Este reúne entre Navidad y Reyes a grupos de niños que vienen a homenajearlo recitándole poesías. El resto del año está guardado caritativamente preservado de esos ataques de oratoria infantil, en la capilla de la Sacristía.

Antes de bajar al foro observen los dos edificios que flanquean la Plaza del Campidoglio. A la derecha se alza el PALACIO DE LOS CONSERVADORES, realizado en el siglo XVI sobre el proyecto de Miguel Ángel. Contiene algunas bras importantes, notoriamente la Loba Capitalina, símbolo de Roma. En el renacimiento se le agregaron los gemelos Rómulo y Remo para satisfacer sus frustrados instintos maternales. También allí está la estatua de Carlos de Anjou atribuida a Amolfo di Cambio, la Venus del Esquilino, etc. etc. Esto se los digo para acrecentar su cultura general y no para incentivarlos a que entren al museo. Porque seamos sinceros: si ustedes se ponen a meter nariz en cuanto museo hay en Roma se van a pasar los cuatro días de su estadía planchados entre cuatro paredes. Así que ignoren con un suspiro de resignación la excelente PINACOTECA PALATINA que se eleva al otro lado (con algunos memorables Van Dyck, Tintoretto, Velázquez, etc.) y suban a visitar la IGLESIA DE SANTA MARÍA IN ARACOELI. Esta fue edificada en el año 1250 en estilo románico-gótico. Se supone que es en este lugar donde la Sibila Tiburtina le habría augurado a Augusto la llegada de Jesús. Se accede a la iglesia por la escalinata construida por los romanos en 1348 en agradecimiento por haberse librado de la peste. Ante tamaño favor podían haber hecho una escalera más cómoda y después de todo ¿antes del 1348 como diablos subían hasta allí? Desde arriba se disfruta de una excelente vista de la Piazza del Campidoglio y su pavimentación. La roca desnuda que se eleva a la izquierda de la calle del Teatro Marcello es la Rupe Tarpea de donde se arrojaba al vacío a los traidores. Recibe su nombre de la hermosa Tarpeya quién le habría dicho a los sabinos cómo llegar a la roca. ¿Para qué querrían los sabinos llegar a una roca tan antipática? Quién sabe. Incluso dudo que Tarpeya fuese tan hermosa (porque al parecer basta tener una muerte novelesca para obtener certificado de belleza). Pero fea o hermosa, Tarpeya fue la primera en dar el obligado salto al vacío desde la roca.

A la derecha del Palacio senatorial, una terracita permite obtener una estupenda vista sobre el foro romano. Allí se ven los templos de Saturno, Vespasiano, Antonino y Fausüna, las Basílicas de.. Cómo? ¿Que dónde veo yo todo eso? Bueno, verlo, lo que se dice verlo, no. Pero con un poco de imaginación, observando esos pedacitos de columna y…
¿No?Bueno., en ese caso miren el dibujito adjunto con una probable reconstrucción del foro romano.
¿Como.’¿ Que no les gusta nada?
Bueno. Son cosas que uno no debería admitir pero, la verdad es que yo también prefiero ver el juego irregular de las columnas que la uniformidad de la arquitectura romana como debió lucir cuando estaba en su pleno esplendor. De pronto la culpa es de todas esas películas donde Charlton Heston paseaba su impávida mirada en medio de una Roma de confitería. O tal vez uno se hay a cansado de ver tanto edificio neo-Partenón por todas partes. Claro que es probable que si el foro, en lugar de estar en el llano, se hubiese desparramado por las colinas, el desnivel del terreno hubiese suplido la uniformidad de la solución arquitectónica Lo cual es tan estúpido como decir que es una pena que la tierra sea redonda. Porque casualmente los foros se originaban casi siempre en el cruce de caminos importantes lo cual no suele suceder en la cima de montañas panorámicas.
Así que olvídense del dibujo y disfruten de la hermosa realidad que se despliega ante ustedes.

Contorneen pues a la Remington y su enciclopedia de Virtudes morales, subiendo por la rampa-escalinata que conduce a la PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO. Ésta se considera una verdadera obra de arte de la urbanística y su diseño se debe a Miguel Ángel quién también proyectó el pavimento. También a él se debe el traslado de la estatua ecuestre de MARCO AURELIO al centro de la plaza. Esta estatua fue la único de su tipo que se salvó de ser convertida en bala de cañón. La preservó la leyenda de que estaba hecha de oro y que al desaparecer la pátina que la cubría y volver a brillar el oro, se terminaría el mundo. Lo curioso es que haya sobrevivido a pesar y no gracias a dicha leyenda. Ya en el proyecto original de Miguel Ángel figuraban las dos construcciones laterales, así como la escalera de dos tramos que conduce al Palacio del Senado que cierra la Plaza. Este último se construyó sobre las ruinas del Tabularium del 78 AC, dónde se conservaba grabado en bronce una especie de Código Civil. La estatua en el vano recavado entre los dos tramos de la escalera representa a Minerva flanqueada por el Tiber y el Nilo. La insólita cruz que ella carga se debe a Sixto V quién la rebautizó como Roma Triunfadora. Sobre el Palacio del Senado se eleva la Torre Capitoliona del siglo XVI que encierra la campana Pastarina que desde hace 700 años les anuncia a los romanos cuanto acontecimiento triste o festivo conmueve la ciudad.

A la izquierda de la PIAZZA VENEZIA se ubica el Palacio del mismo nombre, construido en 1455 para residencia papal. Más tarde se convirtió en Embajada de Venecia, y luego de Austria. Años más tarde Mussolini la ocupó para instalar allí la jefatura del gobierno fascista, cuyos ideales arquitectónicos se reflejaba tan fielmente en el Monumento a Vittorio Emmanuele. El Palazzo Venezia es un edificio austero, algo pedante, con almenas y ventanas en forma de cruz guelfa. Enfrentándolo se eleva otro edificio casi exactamente igual. Seguramente Freud encontraría el origen de esa manía de edificios simétricos (otro ejemplo son las iglesitas gemelas de la Piazza del Popólo) en su parto por los mellizos Rómulo y Remo. Dejando de lado las elucubraciones sicoanalíticas, la verdad es que arquitectónicamente hablando están lejos de ser un hallazgo genial.

Bien. Salgan de Mercado, admiren la COLUMNA TRAJANA desde su base, ignoren las iglesias de SS. Nome di María (1738) y Sta. María de Loreto 0507-1583), ambas a su derecha, y desemboquen en la Plaza Venezia. Si en el camino ven algún comercio de venta de alimentos (o mejor aún, una rotisería, pero creo que no hay ninguna) entren y provéanse de una pequeña vianda. Si se les ocurre comprar mortadela o algún fiambre igualmente poco perfumado, dejen su bolso abierto. Si se llenan de moscas, ciérrenlo y soporten estoicamente que su máquina de fotos huela a fiambre.
Ahora frente a ustedes se despliega el incalificable MONUMENTO A VITTORIO EMMANUELE, bautizado por los romanos como “la Remington ” por su parecido con una gigantesca máquina de escribir. Se trata de una construcción de estilo reposteril que siempre logra asomarse en cualquier foto panorámica que se les ocurra tomar de la Ciudad Eterna. Chorrea estatuas y grupos escultóricos que simbolizan a cuanta palabra con mayúscula que se les pueda ocurrir (Valor Militar, Resurgimiento de la Nación. Amor Patrio, Triunfo del Trabajo, Derecho, Fuerza, Concordia, Sacrificio, etc., etc.)

Frente a sus ojos se extiende el foro aporticado sostenido por una doble fila de columnas a cuya sombra se cobijan distintas personas. Aquellos allí, por ejemplo, con el aspecto algo deteriorado son artesanos vendiendo su mercancía. Son los antepasados de otros que, con el aire igualmente poco próspero, siguen ofreciendo parecida mercancía por las plazas de la Roma de hoy en día.
Más allá un pequeño grupo rodea a un hombre que gesticulando pregona las virtudes de unos escuálidos esclavos a los que está subastando. A pesar de sus (de usted) firmes convicciones republicanas y democráticas, el hecho no le debe llamar mucho la atención porque todos sabemos que al igual que en Grecia, el generoso sistema social está basado en la mano de obra gratis que suministran generosamente los esclavos.
Hacia su derecha ese hombre con aire enfermizo que está leyendo algo de un rollo ante un coro de bostezos es naturalmente un escritor. Mejor dicho un recitador, pues con los costos de publicación (casi tan delirantes como ahora) muy pocos podían darse el lujo de entregar su texto a los editores. Estos a su vez tenían un equipo de esclavos especializados (los apeadores de ahora) quienes se encargaban de copiar los textos. Como alternativa algunos autores obcecados en lugar de resignarse, se alquilaban un auditorio. Esos auditorios eran salones, provistos de un estrado y escaños para el público, que algunos de los ciudadanos más pudientes se hacían construir en sus casas.

También solía haber una cortina que ocultaba a la esposa del escritor-orador, quién probablemente prefería escuchar sin ser vista. O tal vez dormitar sin ser molestada. Pero claro, estaban aquellos que tampoco podían costearse el alquiler de un auditorio. Estos invadían el foro (como aquél que usted está viendo) o las termas y tan pronto veían un pequeño grupo conversando apaciblemente, desplegaban su rollo y le daban vía libre a la oratoria. En resumen: eran una verdadera plaga. Dejando en paz a la gente que paseo tranquilamente,. mire ese Arco Triunfal a su izquierda. A su derecha en cambio esos escalones conducen a la BASÍLICA ULPIA. Como verá se trata de un edificio con reminiscencias de las salas hipóstilas egipcias. Sus 96 columnas divididas en 5 naves sostienen el techado. Aun se pueden ver cuatro hileras de la parte central. Contra el lado derecho de la Basílica se recostaban las dos Bibliotecas a cada lado de la Columna Trajana. En una se guardaban los textos griegos y en la otra los latinos mientras que la columna era una especie de texto ilustrado, de lo cual es razonable deducir que los romanos de esa época tenían mejor vista que los de ahora. El templo que ve a su derecha (de la cual ya no quedan ni restos) es el llamado del Divino Trajano. Eso, unido a su Estatua Ecuestre y la columna, está dejando algunas razonables dudas sobre su mentada modestia.

Frente a ustedes se extiende lo que fue el lujoso FORO DE TRAJANO, construido junto con el Puerto de Ostia y el anfiteatro de Verona gracias al botín arrancado al derrotado Rey de Dacia Y tanto fue el oro que se recaudó que dio para cuatro meses ininterrumpidos de espectáculos en el circo con la participación de 10000gladiadores. Lo cual contribuyó a la popularidad de Trajano. Aunque probablemente no entre los gladiadores. Del foro, lamentablemente, no quedan masque la Basílica Ulpiay la Columna que conmemora la derrota efe los dacios. Esta columna constituye el solitario acto de soberbia de un emperador que supo ser un excelente administrador y poco inclinado a los excesos. Y tan es así que cuando se enteró que el Senado lo había nombrado emperador, se limitó a decir que apenas tuviese tiempo iría a recibir la investidura a Roma Lo cual le llevó dos años porque primero terminó sus campañas de Germania. Pues ante todo Trajano fue un soldado. Tal vez para compensar sus 1 imitaciones intelectuales siempre viajaba llevando consigo a Dion quién sin cesar le hablaba de profundos temas filosóficos. Un digno esfuerzo algo malogrado por su confesión de que nunca en todo ese tiempo escuchó lo que el filósofo decía sino que más bien se deja barrullar por el sonido de sus palabras. Posiblemente arrepentido de tamaña falta de interés, instaló una biblioteca a ambos lados de la famosa columna. La col umna que aún sigue en pie fue construida con 18 cubos de mármol de 50 toneladas cada una, traídos de la isla de Paros. Mide 42 metros de altura y una escalera de caracol conduce hasta la cima donde en lugar de la estatua de Trajano, un San Pedro algo anacrónico contempla el grandioso panorama que se extiende ante sus pies. Tal vez piense melancólicamente que “la iglesia que se edificó sobre él” exageró un poco en arrasar con tanto monumento valioso para decorar tanto templo a menudo mediocre. Porque si bien los bárbaros tuvieron su cuota parte en la debacle, más fue el daño que causaron los cristianos por ahorrarse el trabajo de ir a buscar mármol a las canteras. Los relieves que comprenden 2500 figuras se extienden por una longitud de 260metros alrededor de la columna y comentan la derrota de los Dacios. Aunque como suele ocurrir, se ignora al griego Apolodoro, el verdadero héroe de esa gesta. Porque las tropas de Trajano pudieron atacar a los dacios por la retaguardia gracias al puente que éste construyó sobre el Danubio en contados días. Es obra del mismo Apolodoro el magnífico foro, el último y más lujoso de la Roma Imperial, que ustedes y a no ven pero de repente podrían imaginar.
Suponga que usted es un ciudadano romano de aquella época que acompaña obedientemente a su esposa al mercado. Mientras ella elije los lirones o la placenta de una cerda joven para un frugal almuerzo, usted finge estar absorto en el panorama ante usted para no escucharla regatear.

Bien. Salgan del Museo, crucen la plaza y tomen por la Vía Nazionale, una importante arteria comercial que desemboca en la zona arqueológica más importante de la ciudad. Al culminar la calle, bajando unos escalones verán a su izquierda el MERCADO DE TRAJANO. Una rápida recorrida por el mercado tiene el inconveniente de que el precio de la entrada no varía para nada por más rápido que la recorran. Para peor, el billete no les sirve para entrar a ningún otro monumento. Eso solo sucedía en Toledo y ustedes están en Italia ahora. Así que dejen de aferrarse a su billete como si se tratara de su primera afeitada y recorran el mercado. Como verán, vale la pena aunque más no sea para disfrutar al fin de unas ruinas que no estén cubiertas de molestos turistas trepando por todas partes. Pues misteriosamente el mercado está fuera de los circuitos turísticos habituales. Solo Dios sabe porqué.
El edificio en sí es un gran hemiciclo de ladrillo que constaba de cinco pisos que alojaban a 150 locales dónde se vendía… por ejemplo… Miren. Para darles una idea de lo que se vendía allí les voy a trascribir el menú de una cena de la época de Nerón. Los entremeses consistían en lirones aderezados con miel y adormidera, salchichas sobre parrilla de plata debajo de la cual se colocaban ciruelas de Damasco y granos de minglana para darles un poco de gusto. Para los que no gustaban de los chorizos algo ordinarios a pesar de la mingalana había papafigo envuelto en yema picada sazonada con pimienta. Eso para comenzar. Luego venía el plato principal que comprendía ternera con garbanzos, criadillas, matriz y tetinas de cerda joven, cangrejos, salmonetas, liebre y por supuesto jabalí adornado con dátiles secos y frescos.
Luego para postre…. O sea que si algún día su mujer le empieza a dar a aquello de: “No sé que cocinar para la cena “, usted ya tiene una lista de opciones para sugerirle.
Ahora si se les está haciendo agua a la boca pensando en su próximo almuerzo, siento informarles que el menú turístico en Italia es de una gris monotonía. Comerán vitello y pollo arrosto, o pollo arrosto y vitello, lo cual en el término de un mes es capaz de volver vegetariano al propio hombre de Cromagnon.
Volviendo al mercado, en la planta baja junto al foro, se vendían flores y frutas. En las salas abovedadas del primer piso se almacenaba el vino y el aceite. Más arriba se ofrecían especias de todo tipo, principalmente pimienta En el cuarto piso se alojaban las oficinas imperiales de asistencia social mientas que en el último estaban los viveros de pescaderías que recibían las aguas por canales desde el acueducto

La iglesia de SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, instalada algo anacrónicamente en el Tepidarium, tiene una virtud y un par de defectos. La virtud consiste en haber sido proyectada por Miguel Ángel. El defecto es que eso no se nota para nada gracias a la modificación que sufriera en el año 1784. Lo que se proyectó como nave principal se convirtió en transepto, y así sucesivamente nada es lo que debería ser. El segundo defecto bastante más importante es que se haya estropeado el efecto majestuoso de las termas para meter adentro una iglesia bastante prescindible. En las salas del Convento de los Cartujos, también diseñadas por Miguel Ángel, se ha instalado el MUSEO DE LAS TERMAS que bien merece una visita.
Se trata de uno de esos rara avis donde los objetos están bien expuestos, correctamente iluminados y tienen un nivel parejo. O sea que no es uno de esos museos donde se mezclan obras de valor con otras que no lo son. De modo que usted puede extasiarse frente a cualquier estatua sin peligro de que su mujer lo increpe sarcásticamente: Viejo, pónete los lentes así lees los cartelitos.. ¿No ves que esa es una copia de una copia de un original? Tiene el mismo valor que aquel enanito de jardin.
Aquí todo es valioso y para mejor, integramente perteneciente al período greco-romano, lo cual le da una gran coherencia con el marco de las termas.
Además de algunos mosaicos y las pinturas murales de una casa de la Farnesiana del siglo I, usted se va a encontrar con algunos viejos conocidos de los libros de arte, como la Niña de Anzio, el efebo de Subíaco, el Galo matando a su mujer y el Arca Marmoria de Ostia con relieves que representan los orígenes de Roma.

Otros ciudadanos más apacibles se limitaban a correr alrededor de la fuente, o de pronto se instruían leyendo en la biblioteca. En las termas de Caracalla la biblioteca se reconoce por los nichos donde iban los baúles donde se guardaban los libros. Los que no tenían ganas ni de leer ni de traspirar, se dedicaban a recorrer las instalaciones adornadas con exquisitos objetos de arte. Por ejemplo el Laoconte del Vaticano es de las termas de Trajano. El Hércules, la Flora y las dos Fuentes del Palacio Farnesio son de las de Caracalla.
Al comienzo hombres y mujeres podían bañarse juntos, con lo cual, si bien no se lograba grandes resultados en el campo de los deportes, innegablemente los romanos se divertían de lo lindo..
En una medida que debió resultar sumamente impopular, en el año 138 Adriano separó el uso de las termas estableciendo horarios para cada sexo. Y si Adriano no hubiese sido tan notoriamente afecto a los muchachitos, esta medida podía haber pasado a la historia como moralizante.
La reglamentación del uso de las termas debió crear bastante confusión pues, como decía Séneca, “es más fácil que se pongan de acuerdo los filósofos que los relojes”. Y así era, porque en Roma las horas variaban de duración según la época del año. En efecto se dividía entre doce el lapso de tiempo entre la salida del sol y cuando éste se ocultaba. Para mejor los relojes escaseaban y eran objetos muy codiciados. A tal punto que en el testamento de un rico comerciante, él pide que en el centro de su mausoleo se coloque su reloj además de la caja conteniendo su primera afeitada. La impuntualidad ha sido trasmitida a los romanos actuales a pesar de que ya las horas tienen sus 60 minutos. Lo de la primera barba en cambio fue sustituida por aquellos broches que algunas madres se hacían hasta hace poco con los primeros dientitos del nene. No es lo mismo pero resulta igualmente desagradable.

Luego de observar la altura de los muros de las Termas de Diocleciano, intente no acordarse que usted nunca logra calentar lo suficiente su casa porque los techos son ¡demasiado altos!… No se vaya a deprimir pensando que la Iglesia de Santa María de los Angeles cabe enteramente en lo que era el tepidarium y el frigidarium mientras que el Museo ocupa modestamente las instalaciones de servicio.
Tampoco piense en las veces que terminó degollado por afeitarse con agua fría después que su mujer se gastó todo el agua caliente al bañarse. Después de todo con su suerte, de repente si hubiera nacido en Roma en aquellos tiempos, en lugar de ser un ciudadano disfrutando de las termas, sería uno de los esclavos encargados de alimentar los hornos subterráneos. El gas de dichos hornos subía por los conductos incluidos en los muros y antes de escapar por las chimeneas caldeaba los ambientes que así, recibían calor de abajo y de los costados. El agua caliente en cambio circulaba por el sistema de termo sifón. La parte de las termas destinada a los deportes se llamaba la palestra. Fundamentalmente se practicaba allí la lucha con el cuerpo desnudo untado de aceites, y distintos tipos de j uegos de pelota. Se conocen variedades arqueológicas de la pelota vasca, el basket ball, rugby, etc. etc. También se hacía pesas y se entrenaba con el puching ball.

Salgan deTermini firmemente aferrados a sus valijas, y aunque su columna cruja, igual no vayan a permitir de ninguna manera que un changador se las arrebate. Eso, junto con el cuento del billete premiado constituyen ya un “clásico” de los ladrones que pululan por las estaciones del mundo entero.
La calle Príncipe Amadeo corre a su izquierda, dos cuadras más allá de la Estación, paralelo a las vías. Verán que a pesar de su fachada poco prometedora el hotel no es malo y las habitaciones son agradables.
Una vez instalados, higienizados, etc. etc. regresen a Termini. No para tentar a frustrados punguistas que verán reverdecer sus esperanzas, sino para iniciar allí el recorrido de Roma. Frente a ustedes se extiende la Plaza del Cinquecento, llamado así en honor a los italianos caídos en la batalla de Dógalien 1887.

Y no es que los emperadores fuesen particularmente ejemplares en su comportamiento. Todo lo contrario. Y vaya como ejemplo Mesalina, mujer del emperador Claudio.de quién se decía que atendía en un prostíbulo para entretenerse en sus ratos de ocio. Pero, como decía Osear Wilde “si las clases inferiores no dan un buen ejemplo, ¿para qué sirven en este mundo”.
A pesar de que el castigo para aquellos que jugaban a los dados o a la taba por dinero era muy severo, la legislación no castigaba al dueño del garito. Por eso pronto surgieron como hongos las tabernas donde, con el pretexto de beber vino caliente, concurrían los romanos para jugar en la trastienda o ocuparse con las mozas que servían (en todo sentido).
Pero volviendo a las termas, digamos que en general consistían de unos vestuarios a temperatura normal, un tepidarium tibio y una rotonda muy caldeada llamada caldarium. Antes de entrar al caldarium era costumbre pasar por la sudatoria donde el calor era sumamente seco. En el caldarium, luego de traspirar los romanos se echaban encima aguacaliente de una fuente y luego se hacían friccionar por los esclavos que llevaban consigo. Parece que en una oportunidad el emperador Adriano vio a un soldado (aunque estando en cueros no sé como se sabe que lo fuera) rascándose contra la pared. Cuando le preguntó porqué hacía eso, el soldado le respondió que carecía de dinero para contratar a un esclavo. Ante eso el Emperador le regaló dinero y un par de esclavos. Naturalmente al día siguiente todo el mundo andaba rascándose contra las paredes. Solo que esta vez Adriano ¡oh decepción! se limitó a sugerirles que se rascaran la espalda los unos a los otros.